Заміна ременя грм і натяжної ролика ременя генератора на ладі калина фото, відео, ▼ про ладі ▼
Справа в тому, що в основі ременя знаходиться корд - сплетіння дуже міцних скловолоконних ниток. Стан же цих ниток перевірити неможливо (якщо ж нитки корду видно, то це означає, що ремінь потрібно було міняти ще вчора).
Для того щоб замінити ремінь ГРМ і його натяжна ролик, домкрачувати переднє праве колесо і знімаємо його.
Увага! Необхідно дати двигуну трохи охолонути, щоб його температура не перевищувала шістдесяти градусів, інакше можна обпектися.
Разом із заміною ременя ГРМ доцільно як мінімум перевірити стан помпи (водяного насоса). Регламентований ресурс помпи - 70 тис. Км пробігу, тобто навіть менше, ніж у ременя ГРМ. Але ця операція не обов'язкова. Більшість автолюбителів, переконавшись у відсутності люфтів, заїдань і патьоків, залишає стару помпу на місці. У разі необхідності заміни помпи вам буде потрібно злити антифриз - в системі охолодження не повинно бути тиску. Якщо ж помпу ви міняти не плануєте, зливати антифриз не потрібно. Детально дізнатися про процес заміни помпи ви можете дізнатися в статті «Заміна водяного насоса і сальників колінчастого і розподільного вала». Про заміну антифризу детально розказано в статті «Заміна охолоджуючої рідини».
Знімаємо кришку приводу ГРМ. Для зняття кришки необхідно головкою №10 відкрутити два кріпильні болти з торцевого боку і один з лицьового боку.
Знімаємо кришку, витягаючи її на себе вертикально вгору.
Потім потрібно зняти приводний ремінь генератора.
Для цього спочатку послаблюємо його натяг, ключем №19 послабивши контргайку натяжної механізму. Головкою №8 обертаємо регулювальну шпильку за годинниковою стрілкою, щоб повністю послабити натяг ременя.
Після чого ремінь легко знімається.
Тепер потрібно зняти шків колінчастого вала. Є два способи, як це можна зробити. Перший зручніше, але при наявності як мінімум ями або підйомника. Застопоривши маховик викруткою, голівкою №17 відкручуємо болт кріплення і знімаємо шків. Краще це робити з помічником.
Увага: провертати можна ТІЛЬКИ за колінвал (за распредвал провертати можна)!
Другий спосіб підійде вам, якщо у вашому розпорядженні є тільки домкрат. У цьому випадку: витягаємо гумову заглушку оглядового віконця у верхній частині картера зчеплення. Фіксуємо маховик, вставивши викрутку в це оглядове віконце, між його зубами і, утримуючи маховик викруткою, голівкою №17 відкручуємо болт кріплення шківа приводу генератора.
Врахуйте, що шків затиснутий великим крутним моментом, тому доведеться докласти серйозне зусилля.
Коли шків знятий, необхідно встановити ремінь ГРМ з шестернями строго по мітках. Для цього укручуємо тому кріпильний болт шківа колінчастого вала і провертає коленвал за головку кріпильного болта шківа головкою №17 за годинниковою стрілкою. Робимо це, поки опукла контрольна точка на його шестірні не співпаде з вертикальним виступом на корпусі масляного насоса.
Проконтролювати правильність положення коленвала можна також в оглядовому віконці у верхній частині картера зчеплення - ризику на маховику повинна розташовуватися напроти прорізу в шкалі (див. Ілюстрацію до попереднього кроку). При цьому мітка распредвала (опукла точка на шестерні) повинна розташовуватися горизонтально зліва - навпаки виступу на задній кришці приводу ГРМ.
Тепер можна зняти ремінь ГРМ. Для цього:
- Ключем №17 послаблюємо кріплення натяжног ролика. Потім вручну відкручуємо його.
- Звільняємо і знімаємо ремінь ГРМ.
Також знімаємо натяжна ролик. Виконуючи цю дію важливо не втратити дистанційну шайбу, встановлену під роликом.
Але коли потрібно міняти ремінь ГРМ? Ремінь ГРМ необхідно міняти кожні 75 тис. Км пробігу. Ця цифра досить велика, однак, час від часу необхідний профілактичний огляд. На ремені не повинно бути таких ознак зносу як:
- підрізів зубців (і тим більше їх відсутність);
тріщин;
розшарувань гуми і тканинної основи.
Крім того, якщо ви виявили, що на ремінь потрапляє масло (наприклад, підтікаючи з-під сальника распредвала), його також необхідно замінити, попередньо усунувши причину замасливания. Детально про цю процедуру розказано в статті «Заміна водяного насоса і сальників колінчастого і розподільного вала».
Оглянути ремінь також потрібно в разі планової заміни, оскільки в ідеалі навіть відходив своє ремінь не повинен мати особливих ознак зносу. Якщо ж сліди зносу є, слід шукати їх причину, оскільки, коли всі деталі системи взаємодіють коректно, їх негативний вплив на стан ременя мінімально. Втім, трапляється й так, що зовні майже новий ремінь все одно рветься. Виною цьому - низька якість матеріалу корду. З цієї причини вкрай не рекомендується економити ні на самому ремені ГРМ, ні на його натяжному ролику.
Тепер встановлюємо новий ремінь ГРМ. Для початку слід переконатися, що новий ремінь має потрібну довжину.
Не рідкісні випадки, коли продавець помилково дає не той ремінь. Також слід переконатися, що виставлені на кроці 6 позначки не збилися.
Встановлюємо новий ремінь ГРМ. Спочатку - на зубчастий шків коленвала. Потім - на шків распредвала. Після чого - на шків помпи.
При необхідності доворачивать шків распредвала в сторону найменшого ходу до збігу зубців ременя з западинами шківа.
Одягаючи ремінь ГРМ, і встановлюючи натяжна ролик, стежте за тим, щоб мітки (виставлені в кроці 6) не заблукали. Дійте акуратніше, щоб не довелося повторно виставляти мітки і натягувати ремінь. Невелике зміщення міток допускається, але це зміщення повинно бути не більше одного зуба.
Потім встановлюємо натяжна ролик. На одній стороні ролика є два маленьких отвори. Ці отвори повинні залишитися з зовнішньої сторони - вони потрібні для подальшого процесу натяжки ременя.
Дякую за підписку!
Вручну закручуємо кріпильну гайку ролика. Затискати її ключем не потрібно, поки не натягнемо ремінь ГРМ.
Тепер натягуємо ремінь ГРМ. Це важливий етап роботи, недостатнє натяг ременя, як і ізлешнее, може спричинити проблеми в даному вузлі. Попередньо натягуємо ремінь легким поворотом за годинниковою стрілкою шківа коленвала за головку його кріплення болта головкою №17. Натягуємо ремінь ГРМ роликом за допомогою круглогубцев або спеціального ключа з двома невеликими вусиками.
Натягнувши ремінь, і утримуючи лівою рукою натяжна ролик в цьому положенні, правою рукою потрібно переконатися в правильності ступеня натягу ременя - на самому довгому вільній ділянці ремінь повинен вручну повертатися на 90 ° (і прогинатися на 1 см).
Переконавшись в правильності натягнення, ключем №17 затискаємо кріпильну гайку натяжної ролика.
Потім потрібно ще раз проконтролювати правильність натягу ременя. Для цього знову провертає за годинниковою стрілкою шків коленвала за головку його кріплення болта головкою №17 на 3-4 обороту. І перевіряємо мітки - вони повинні збігатися. Перевіряємо ступінь натягу ременя ГРМ - повертання на 90 ° (прогинання на 1 см). При необхідності підтягуємо або послаблюємо натяг ременя, регулюючи положення натяжної ролика.
Збираємо все в зворотній послідовності. Встановлюємо на місце кришку приводу ГРМ і закріплюємо її кріпильними болтами.
Встановлюємо шків коленвала. Його необхідно поставити пазом на шпонку.
Болт кріплення шківа ставимо на різьбовий герметик. Застопоривши маховик викруткою (як це зробити описано вище), з зусиллям затискаємо болт кріплення шківа коленвала.
Встановлюємо і натягуємо ремінь приводу генератора. Детально ця процедура описана в статті «Заміна ременя і натяжного ролика приводу генератора».
Коли ролики і ремені встановлені, не поспішайте ставити інші елементи. Спочатку необхідно завести двигун і переконатися, що все встановлено правильно - не повинно бути ніяких сторонніх шумів, вібрацій, свисту.
І тільки переконавшись, що все встановлено і працює правильно збирайте залишилися елементи: захист маховика (якщо її знімали), захист двигуна, екран двигуна і колесо.
Заміна ременя ГРМ на перший погляд може здатися досить-таки складним завданням, але зробивши це один раз в наступний все буде куди простіше.