Амортизатор для бездоріжжя - робимо самі - мій мотоцикл
Багато мотоциклісти стикаються з проблемою: де взяти амортизатор для центральної підвіски або хоча б для звичайної «стерео», але з великим ходом? Купити звичайно можна - зараз навалом всякого товару, вибирай що хочеш! Але а коли немає особливо можливості купити - ціни кусаються на якісний товар.
Альтернатива є завжди - можна підібрати відповідний по ходу, довжині і діаметру амортизатор від легкового автомобіля. Мій друг для свого Хьюсонга Аквілла взяв, коли рідні порядком зносилися (дороги у нас адже «якісні»), і замінив їх на ВАЗовский (від якої моделі точно вже не пам'ятаю). Він їх підігнав, трохи переробив - ходять як рідні.
Так що можна підібрати амортизатори з легкових автомобілів. До багатьох з них в самий раз підходять пружини від «Уралу».
Наступний етап - це виготовляємо верхні і нижні опори пружин, причому останні краще зробити з регулюванням (рис.1).
Якщо ж підібрати необхідний по довжині і ходу амортизатор не вдалося - теж не біда, довший можна вкоротити.
Почати роботу слід з укорочення корпусу. Для цього з його середини на токарному верстаті віддаляється центральна частина. Верхня і нижня частини потім зварюються. Зварювання потрібно обов'язково виконувати в кондуктора, притиснувши, наприклад, елементи корпусу струбцинами до внутрішньої поверхні міцного куточка (рис.2).
Після зварювання шов зсередини треба ретельно зачистити. Можна, звичайно, обрізати верхню частину, але в цьому випадку доведеться нарізати різьблення, що незрівнянно складніше, а іноді, якщо краю труби обтиснуті, просто неможливо.
Вкоротити циліндр найпростіше також на токарному верстаті.
Шток можна відрізати зверху і приварити до нього опору пружини і вушко. Зверніть увагу на те, що при зварюванні шток необхідно захистити від попадання іскор, а також на те, що затискати в лещатах його небажано). Альтернативний, варіант - вкоротити шток знизу, повторивши всі елементи кріплення поршня на новому місці (рис.3). Обробляти шток але токарному верстаті слід в оправці.
Зібравши виготовлений амортизатор, його треба налаштувати. Для цього буде потрібно запастися деякою кількістю амортизаторной рідини.
Спосіб налаштування залежить від конкретної конструкції амортизатора і перш ніж до неї приступити, доведеться ретельно вивчити принцип роботи всіх клапанів.
Звичайні двотрубні амортизатори можуть працювати лише в положенні, близькому до вертикального, причому тільки штоком вгору (інакше оголюється донний клапан). Однотрубні амортизатори працюють в будь-яких просторових положеннях, та й характеристики у них більш стабільні.
Подібний, але більш потужний амортизатор для центральної підвіски можна зробити самостійно, використовуючи деталі амортизаторів вантажних автомобілів. Не лякайтеся, вони лише здаються величезними і ні до чого не придатними, а насправді з них виходять прекрасні легкі і виключно надійні однотрубні амортизатори великий енергоємності.
Від «вантажного» амортизатора в справу підуть: шток, циліндр, поршневі кільця (в деяких випадках поршень в зборі), сальники. Інші деталі доведеться виготовити самостійно. На рис.4 показаний розріз амортизатора, зробленого саме цим способом і безвідмовно працює на мотоциклі.
До особливостей конструкції можна віднести: низький поршень, приварений до штоку; регулювання опору відбою змінним жиклером; значне збільшення опору в самому кінці зворотного ходу, що досягається шляхом перекриття змінною направляючої втулкою каналу, утвореного осьовим і радіальним свердліннями штока. Напрямна втулка запресована в корпус сальників. Маслосьемние сальник і пильовик підтискаються пружиною через шайби до завинчивающейся кришці корпусу сальників.
Повітря, що накачується через вентиль, відділяється від рідини поршнем з двома гумовими кільцями. Відбійник доповнює прогресивну характеристику важеля підвіски. Регулювання попереднього стиснення пружини здійснюється двома гайками-упорами, нагвинченими на тіло циліндра. Власне настройка амортизатора зводиться до підбору жиклера, перетини каналу і регулюванню клапана.
Цей амортизатор працював на мотоциклі Олексія Гарагашьяна (з Ленінградської області), він спроектував і зробив собі сам мотоцикл для мототуризму, в горизонтальному положенні і забезпечує хід підвіски по осі колеса 260 мм, маючи при цьому наступні геометричні параметри: хід - 120 мм, діаметр циліндра - 50 мм, діаметр штока - 20 мм. Він впевнено гасить коливання як порожнього, так і навантаженого мотоцикла. І хоча амортизатор був виготовлений, як то кажуть, на коліні, за три роки інтенсивної експлуатації на бездоріжжі жодного разу не зажадав ремонту.