Захист рослин від заморозків - сади сибіру

Попередня ◈ Наступна

Захист рослин від заморозків

Весна не тільки красна теплим сонечком, а й небезпечна поверненням холодної погоди. В один момент заморозки можуть погубити і розсаду, і перші сходи рослин. І навіть, якщо вони пережили заморозки, то на деякий час припиняють зростання, щоб оговтатися від перенесеного стресу. А це призводить до зниження їх врожайності.

Найбільше від заморозків страждають садові та городні рослини в садах, розташованих в знижених і не захищених від холодного вітру місцях. А найтеплішими бувають ділянки, які розташовані біля великих водойм і на південних пологих схилах.

При різких і раптових зниженнях температури на таких ділянках повітря, як правило, тепліше на 2-3 ° С, ніж повітря в улоговинах. А це для квітучих рослин значить дуже і дуже багато. Велике значення також мають запас вологи в грунті, загальний стан рослин після минулої зими і т.д.

Найбільш уразливі стланцев і низькорослі рослини, а також дерева, що ростуть в низинних морозобійних місцях.

Заморозки згубно діють і на бутони, і на квітки, і на зав'язі, часто взагалі знищуючи весь урожай. Бутони яблуні гинуть при температурі повітря мінус 3 градуси, квітки, що розкрилися - при -2 ° С, а зав'язі - вже при температурі мінус 1-2 градуси.

Закриті бутони груші гинуть при зниженні температури повітря до мінус 3-4, квітки, що розкрилися - до -2 ° С, а плодові зав'язі - при зниженні температури до -1 ° С. Але раннє цвітіння груші призводить до втрат врожаю частішим, ніж у яблуні.

Найбільшою чутливістю до весняних заморозків відрізняється яблуня в кінці цвітіння - початку утворення зав'язі. В цей час сад вразливий для заморозків навіть при температурі трохи нижче мінус 1 градуса.

Ягідні чагарники ще більше схильні до дії заморозків, оскільки знаходяться внизу, де температура повітря нижче, ніж на висоті 2-3 метра. Особливої ​​уваги потребують ранні сорти агрусу і смородини, які зацвітають раніше інших культур. Квітки цих рослин пошкоджуються при температурі -2 ° С, а молоді зав'язі - при -1,5 ° С.

Повернення весняних заморозків багато в чому залежить від умов даної ділянки. На підвищених ділянках ймовірність заморожування менше, ніж на знижених. На ділянках, розташованих поблизу великих річок і озер, небезпека заморозків значно знижується. Будь-яка захист, що знаходиться з північної сторони (лісосмуга, високий паркан, будівлі та споруди) затримує надходження холодного повітря.

Там, де є достатньо води, її дуже доцільно використовувати для боротьби із заморозками. Теплоємність води значно перевищує теплоємність повітря і сухого ґрунту. Під час заморозків це тепло безперервно піднімається на прохолоджується поверхню землі і утеплює надземний шар повітря. Температура повітря в саду в приземному шарі повітря може бути вище на 1-1,5 ° С, а це під час заморожування значить дуже багато.

Найдоступнішим засобом для захисту від заморозків за допомогою води є рясні поливи ґрунту навколо квітучих рослин. Поливати необхідно обов'язково з лійки, щоб окропити водою все гілки і листя.

Механізм захисту від заморожування тут дуже простий - ми як би заряджаємо грунт теплом. А вночі під час похолодання земля віддає тепло, прогріваючи повітря. Але для грунтів з підвищеною вологістю метод боротьби з поворотними заморозками шляхом зрошення неприйнятний.

Значно ефективніше обприскування рослин з шланга, що дає з наконечника дрібне розпилення.

Потім зверху кущі прикривають поліетиленовою плівкою, добре закріплюючи її від вітру. Такий спосіб цілком виправдовує себе, тому що він досить ефективний, простий і доступний кожному садівникові. Кущі тримають в прикритому стані до закінчення заморозка.

Перше обприскування проводять перед настанням заморозка, друге - на початку заморозка, наступні 3-4 обприскування проводять одне за одним до тих пір, поки не закінчиться заморозок.

Невеликої кількості поливної води (близько 50 літрів на 10 кв. М) досить для захисту рослин від нетривалого зниження температури на грунті до -2 градусів. При тривалих заморозках необхідні додаткові нічні поливи.

Випробуваний прийом захисту від весняних заморозків - димлення, при якому над поверхнею землі утворюється більш-менш щільна хмара з диму та частинок водяної пари.

Але треба враховувати, що в боротьбі з заморозками дим допомагає в тому випадку, якщо він «стелиться» по землі. Температура диму на кілька градусів вище, ніж навколишнього холодного повітря, він не дає землі охолодитися, і таким чином рослини можуть пережити несприятливу ситуацію. Найбільш ефективно димлення в безвітряну погоду.

Для цього напередодні заморозка в купи збирають весь горючий матеріал (сухі гілки, сміття, папір), все це прикривають листям або травою, щоб сміття не горів яскравим полум'ям, а тільки димів.

Для кращого розпалювання всередину купи закладають легкозаймисті матеріали, а зовні купи - більш вологі матеріали, які дають багато диму. Їх запалюють, коли температура повітря опускається до -3. -4 ° С і очікується подальше її зниження.

На кожні 100 кв. м повинна бути одна купа. Для димленія добре використовувати і димові шашки, які мають у своєму розпорядженні з підвітряного боку. Ця димова завіса перешкоджає вільному випромінювання тепла від землі і тим самим захищає ґрунт від вихолоджування.

Крім того, при згорянні горючого матеріалу при тязі повітря в бік захищаються дерев утеплюються і приземні шари повітря. Але димлення може дати ефект тільки при ясному небі, тихій погоді і тривалому його застосуванні. З його допомогою можна підвищити температуру повітря на 1-2 ° С, що часто рятує рослини від загибелі. Але диміння особливо ефективно при одночасному застосуванні його на всіх садових ділянках.

Димлення проводять за годину до сходу сонця при зниженні температури до нуля градусів, коли небезпека негативних температур особливо велика. На початок літа бджіл (6-8 годин ранку) все купи повинні бути погашені так, щоб вони не давали більше диму.

При сильних заморозках рослини можна вкрити на ніч старими ковдрами, газетами в кілька шарів і іншими матеріалами, що утеплюють, тобто створити теплоізоляційний шар. Згадайте: шуба сама по собі людини не гріє, вона просто зберігає навколо тіла його ж власне тепло, так само діють і утеплюють - вони заважають грунті віддавати тепло в повітря.

Можна зробити індивідуальне укриття рослин ковпаками або пакетами, відрами, каструлями, паперовими або руберойдовий циліндрами, фанерними ящиками - вийде щось на зразок міні-тепличок.

Ще більше схожі на теплиці тимчасові захисні споруди у вигляді оточуючих рослини валиків з грунту, поверх яких кладеться скло або натягується плівка.

Як укриття може бути використана земля, взята з міжряддя або з доріжки. Землею рослина може бути тимчасово засипано або ж постійно в порядку підгортання (наприклад, сходи картоплі). Укриття землею проводиться за кілька годин до настання заморозків; після того як заморозки минуть, земля з рослини знімається.

Нарешті, індивідуальні укриття виготовляють із звичайних поліетиленових 2-5-літрових пляшок, розрізавши їх навпіл. Для теплолюбних рослин (кабачки, гарбуз, огірки) такі міні-теплиці можна влаштувати при посіві і не знімати до закінчення заморозків.

А в теплицях над грядками треба встановити другий плівкове укриття, ставити ємності з гарячою водою, відра з тліючим вугіллям, а при можливості - електронагрівачі, в т.ч. і прості електричні лампочки.

А якщо рослини ростуть рядками, то до них буде неможливо підступитися. У цьому випадку кращим рішенням буде нетканий матеріал або агрополотно. Він буває від різних виробників, різної товщини.

Температура повітря під таким матеріалом протягом дня завжди на 5-12 ° С вище, ніж температура зовнішнього повітря. Ось тільки його краю треба щільно притискати до землі.

Використовуючи легкі агроволокна для укриття посадок, можна укладати їх безпосередньо на рослини, проте для великих рослин, наприклад для розсади високорослих томатів, краще виготовити невисокі дуги з дроту.

Матеріал укладають вільно, без натягу. При використанні більш щільних нетканих матеріалів необхідні несучі конструкції. При гарному догляді агроволокно може служити кілька сезонів. Зберігати його потрібно в сухому, захищеному від світла місці.

Але існує ще один доступний і ефективний спосіб, рідко застосовуваний в аматорських садах. Це фосфорно-калійне позакореневе обприскування квітучих дерев. Ці дерева обприскують з вечора напередодні очікуваного заморозка і не пізніше, ніж за 3-5 годин до його початку.

Таке обприскування підвищує концентрацію клітинного соку в органах квітки і робить більш важким його замерзання. Для більшої ефективності таке обприскування можна провести ще 1-2 рази з інтервалом 3-4 дні.

Ну, і нарешті, про допінг для рослин. Адже наслідки весняних заморозків - це досить тривалий стрес для рослин, який необхідно зняти, щоб не знизилася їх продуктивність.

Тому не слід забувати, що існує безліч препаратів, що підвищують стійкість рослин до несприятливих погодних умов, в т.ч. і до заморозків. Найбільш ефективним з них є «Епін-Екстра».

Обприскування цим препаратом (1 ампула на 5 л води) проводять напередодні передбачуваних заморозків. При цьому треба пам'ятати, що з підвищенням життєздатності рослин одночасно підвищується і їх стійкість до хвороб.

Ну, а якщо ваші старання ефекту не дали і в результаті заморозка квітки на рослинах все ж підмерзли, то дуже важливо захистити їх вранці від сонця, тому що повільне відтавання пом'якшує наслідки заморозка (не усуває, а лише дещо пом'якшує).

Багато садівники часто прагнуть якомога швидше полити постраждалі від заморозка рослини теплою водою, щоб спробувати скоріше їх оживити. Але робити це теж не треба з тієї ж причини - розігріватися ці рослини повинні повільно. Поливаючи такі рослини теплою водою, ви можете надати їм тільки «ведмежу» послугу.

Про небезпеку заморозків нас завчасно попереджає бюро прогнозів. Але воно часто помиляється, та й навіть на території великого міста можуть бути значні коливання температури. А що вже говорити про окремо взятому садовій ділянці.

Але відповісти на це питання з достатньою для садівника точністю досить просто, наприклад, за допомогою двох звичайних вуличних термометрів, які висять зазвичай на віконних рамах.

Захист рослин від заморозків - сади сибіру

Для цього вони кріпляться шурупами до дерев'яної дошки. Під одним з них поміщається баночка з водою. У неї опускається один кінець тонкої тасьми, а інший її кінець обертається навколо нижньої частини балона термометра і закріплюється, щоб вона сповзала. Це буде мокрий термометр, а інший «сухий» - зі звичайними показаннями. Прилад треба розташувати в тіні.

Показання обох термометрів завжди різні. За цими показниками двох термометрів можна з достатньою точністю визначити можливість заморозків за допомогою цієї діаграми.

Визначити можливість заморозка по цій діаграмі дуже просто, тому що точка перетину показань сухого і мокрого термометрів і є відповіддю на це питання.

Для цього ввечері в 20-21 годину знаходять свідчення «сухого» і «мокрого» термометра, потім беруть діаграму і в ній шукають точку перетину отриманих значень.

Якщо ця точка знаходиться глибоко в білій зоні, то можете бути абсолютно впевненими, що ніякого заморозка не буде.

Якщо точка перетину потрапляє в сіру зону або дуже близько до неї, то заморозок можливий. Якщо ж вона потрапляє в зону заштрихованную зону, то заморозок буде напевно.

Як бачите - весь ваш «метеоцентр» дуже простий, і експлуатація його нескладна. Але майте на увазі - цей «прилад» треба розташовувати в тіні.

Про можливе (повторюю - можливий) заморожування на ділянці можна судити, спостерігаючи за зміною температури з 13 до 21 годин по одному звичайному вуличному термометру, розташованому в повній тіні від дерев.

Якщо температура повітря буде різко падати, і різниця з 13 до 21 години досягне 7 градусів і більше, то цієї ночі можливий заморозок. Якщо немає різкого падіння температури, то заморозка не буде, якщо тільки не посилиться несподівано вітер з холодної сторони.

А дізнавшись про можливість заморожування вночі, залишається тільки вжити можливих заходів щодо зменшення його впливу на рослину на ділянці.

А все городні овочеві рослини по відношенню до низьких весняним температурам діляться на холодостійкі і вимогливі до тепла.

Сходи холодостійких рослин переносять заморозки і не гинуть при наступних негативних температурах: боби - до -6 ° С, горох - до -6 ° С, капуста білокачанна - до -2,5 ° С, цибуля-батун - до -7 ° С, цибуля ріпчаста - до -3 ° С, морква - до -4 ° С, петрушка - до -8'С, редис - до -3 ° С, буряк - до -2 ° С, селера - до -4 ° С, салат - до -2 ° С, кріп - до -3 ° С, хрін і часник - не бояться весняних заморозків.

Сходи теплолюбних овочевих рослин дуже чутливі навіть до невеликих заморозків і, як правило, гинуть: кабачки - при -0,5 ° С, огірки - при -1 ° С, перець - за 0 ° С, помідори - при 1,5 ° С , гарбуз взагалі не переносить заморозки.

Весняні поворотні заморозки часто збігаються за часом з цвітінням черемхи, і люди постійно пов'язують ці явища. Але майже так само часто вони і не збігаються. Тому хтозна, «винна чи» в цих заморозках черемха?

Для того щоб оновити Ваш браузер до останньої версії, перейдіть за цим посиланням Microsoft Internet Explorer.
Якщо з яких-небудь причин ви не можете оновити Ваш браузер, спробуйте в роботі один з цих:

Які переваги від переходу на більш новий браузер?

Попередня ◈ Наступна