Вібрація причини, способи перевірки
40 років
Я їжджу на Toyota Caldina
Дивногорск, Україна
Взято з autodata.ru
Друга причина вібрації кузова - неправильно закріплений двигун. Пояснимо це на прикладі. Якщо ваш автомобіль підняти на підйомнику, замінити йому все салейнблокі в підвісці, а потім тут же, на підйомнику, всю підвіску обтягнути, машина буде дуже «жорсткої», і їздити на ній буде вкрай неприємно. Щоб цього не відбувалося, після установки нових «резинок» машину опускають на землю і вже на землі обтягують всю підвіску. Тоді все салейнблокі фіксуються в «середньому» положенні і підвіска працює дуже м'яко. Все автомастера- «ходовики» цю особливість роботи з підвіскою знають, а ось мотористи в своїй більшості про це не підозрюють. І коли встановлюють двигун (або змінюють подушки), то встановлюють і обтягують все як доведеться. В результаті в салоні з'являється вібрація. Щоб вона зникла, досить послабити все опори двигуна, піддомкратити його і знову обтягнути. Якщо кузов автомобіля не деформований, вібрація зникне. Якщо ж кузов вашого авто «поведений», то якісь опори будуть працювати не в оптимальному режимі і, природно, будуть погано демпфіровать коливання двигуна. Діагностику кріплення двигуна ми проводимо, дотримуючись наступного порядку дій.
Для машин з автоматичною коробкою передач: сідаємо за кермо, запускаємо двигун, прогріваємо його, встановлюємо селектор перемикання автоматичної коробки передач в положення «нейтраль» ( «N») і чолом торкаємося до керма. Хвилину чекаємо, звикаючи до гулу кузова. Після цього потрібно включити задню передачу і педаллю газу встановити ті ж обороти, що були при холостому ході в положенні «N». Вібрація кузова стала більше? Чи менше? Після цього включаємо положення «D». Як там вібрація? Стала більше або менше?
Ідея перевірки полягає в тому, щоб, перекосивши двигун (при включенні «R» двигун злегка нахилиться в одну сторону, при включенні «D» - в іншу), розвантажити ті чи інші подушки, зауваживши при цьому, як зміниться вібрація, і зробити висновки .
Далі при відкритому капоті потрібно лівою ногою натиснути на педаль гальма, включити «R», злегка натиснути на педаль газу (приблизно до 1500 об / хв) і різко відпустити її. Потім зробити те ж саме, але включивши «D». Під час цих маніпуляцій ваш помічник повинен дивитися на двигун. Якщо все справно, то при включенні «R» двигун як би «набундючившись» і градусів на 10 відхилиться в одну сторону, а при включенні «D» - на той же кут в інший бік від свого нейтрального положення (в «N» або « Р »). При різкому скиданні газу двигун без жодних стукотів і досить плавно повертається в нейтральне положення. Якщо зруйнована одна з опор (подушок), то в одну зі сторін двигун буде повертатися на більший кут, а при скиданні газу буде буквально «бухати» на місце. При повороті двигуна своє становище щодо кузова змінюють всі деталі, механічно пов'язані з цим двигуном - випускна труба, коробка передач. Якщо подушка зруйнована, поворот двигуна може виявитися настільки великим, що ці деталі будуть стосуватися кузова автомобіля. Крім того, якщо кут повороту двигуна більше норми, все трубки, шланги та електричні джгути, що зв'язують двигун з кузовом, натягуються сильніше і можуть розірватися або зіскочити з патрубків (роз'ємів).
Але самі незрозумілі випадки, пов'язані з вібрацією, у нас відбувалися з автомобілями «RVR». Приходить в ремонт машина з дизельним двигуном «4D-68». Власник машини говорить, що все було відмінно з машиною до тих пір, поки йому в сусідній майстерні не замінили зубчасті ремені. Просто прийшов час їх міняти, і він замінив. І ось з тих пір двигун «реве» і не «їде». Майстри, що міняли зубчасті ремені, тепер тільки розводять руками, і тому він просить нас спробувати розібратися з цим явищем. Така передісторія цього дефекту. Ми швиденько розкриваємо захисні кожухи і ... переконуємося, що мітки газорозподілу і установки ТНВД (паливного насоса високого тиску) стоять правильно. Після цього неприємного, але очікуваного відкриття, зібрали двигун знову штатно і перевірили його потужність. Зробили гальмо тест, проїхалися по тестової гірці, порівняли тягове зусилля двигуна при рушанні з іншою такою ж машиною (благо прийшла точно така ж і з таким же двигуном на заміну масла) і зробили висновок. З потужністю все в порядку. Але «реве» двигун, особливо при 3000 - 4000 об / хв, як «різаний». При цьому у нього спостерігається вібрація всього кузова, і навіть карданний вал вібрує. І суб'єктивне враження про те, що машина не «їде» виникає тільки через великого шуму двигуна. Кілька років тому у нас був випадок, коли в машині після аварії замінили переднє крило. Старе крило було «всмятку» і його викинули. Але разом з ним і викинули і розірвану пластикову ємність (повітряний «мішок»), яка повідомлялася з воздуховодом ще до повітряного фільтра. Що поробиш, кузовщики і є кузовщики. І тоді зовні абсолютно справний двигун, бездоганно працює при оборотах холостого ходу і трохи вище, починав «ревіти» після 3000 об / хв. Акустичний шум впуску повітря від його роботи на підвищених обертах був такий, що в салоні було неможливо розмовляти. Проблему тоді вирахували і замість викинутого повітряного мішка встановили обрізану пластикову пляшку. Весь шум відразу зник. Тут же на RVR повітроводи були в порядку, та й дефект виник після установки ременів. Тоді ми, ще раз перевірили мітки, але на цей раз всю роботу робили інші майстри. Підсумок їх заходів був той же - все мітки всіх зубчастих ременів стоять правильно. Після довгих міркувань і суперечок, ми прийшли до наступного висновку. Шестерня колінчастого вала, як відомо в два рази менше шестерні розподільного вала і шестерні приводу ТНВД. І якщо вона (шестерня колінчастого вала) зробить два оберти, то шестерні розподільного валу і приводу ТНВД тільки один. І так кожен раз без всяких варіантів. Інша справа шестерня балансирного вала. Вона менше «коленвальной», але не в два рази. І якщо все мітки на всіх шестернях встановити згідно їх «відповідей», а потім провернути двигун на два оберти, то мітки колінчастого вала і розподільного вала співпадуть (і приводу ТНВД теж), а мітки балансирних валів немає. І тільки після шести оборотів двигуна все мітки знову співпадуть. І балансирних валів теж. Тоді виходить, що після установки міток колінчастого вала, розподільного валу і валу ТНВД, ремінь балансирного вала можна встановити трьома способами. Після такого висновку, ми знову почали крутити двигун до тих пір, поки не співпадуть всі мітки всіх валів. Коли вони збіглися, ми провернули двигун на два оберти по ходу обертання. Після цього мітки балансирного вала, природно, «пішли» на 1200. Далі, не чіпаючи основний ремінь (він коштує же по мітках), ми повернули (послабивши приводний ремінь) шестерню балансирного вала тому, таким чином встановивши її знову по мітці. Далі зібрали двигун і запустили його. Начебто нічого не змінилося. Тоді ми повторили операцію. Обертаючи двигун, знову домоглися повного збігу всіх міток. Далі провернули двигун ще по ходу на два оберти. Знову послабили приводний ремінь балансирного вала і повернули шестерню цього валу на мітку. Зібрали двигун і ... вся вібрація, весь «рев» і гул зник! Чому - загадка. Ніде в інструкціях ми про це не Новомосковсклі. І коли через декілька місяців в ремонт приїхала інша RVR (з вібрацією кузова після зміни зубчастих ременів), але з бензиновим двигуном (а там, як відомо, теж встановлені балансирні вали), то, вже не роздумуючи, ми повторили вищевказані маніпуляції. Тільки на цей раз шум (вібрація) зник після першого доворачіванія шестерні балансирного вала назад на мітку. Ми прийшли до висновку, що підвищена вібрація виникає не кожен раз після зміни зубчастих ременів, а тільки в тих випадках, коли шестерні балансирного вала пальцями обертають зі знятим ременем. І потім вони не потраплять на своє старе місце. Якщо міняти ремені так: послабив, зняв, надів, натягнув - ніяких проблем не буде. Але якщо ви, намагаючись оцінити стан підшипників (або від цікавості), покрутити шестерню вала і не повернете її на місце - буде вам вібрація. Хоча і все ви зробите за інструкцією.
Брати участь в обговореннях можуть лише зареєстровані користувачі.