Установка торпеди від mazda-626 в москвич-2141
90% шуму і гуркоту в салоні виробляє приладова панель (далі - «торпеда»). Боротися з цією справою, як я зрозумів, марно. Та й крім того, чого гріха таїти, за нинішніми мірками - убогонькая панелька, так що вже якщо боротися - то кардинально. Як то кажуть - будемо різати до чортової матері, не чекаючи перитоніту.
Купувати необхідно всю передню панель в зборі, з усіма воздуховодами, кнопками, заглушками і т.д. - підключатися буде все, і працювати, відповідно - теж. На розбірках середня ціна на все це задоволення $ 100 (разом з робочою приладової дошкою). Купили? Поїхали!
Для початку викидаємо з салону все, щоб не заважало (задній диван можна залишити): знімаємо передні крісла, знімаємо кермо (обережно, гайку до кінця не відвертаємо - можна в лоб отримати, якщо пружина на місці), знімаємо подрулевой перемикач, замок запалювання і розбираємо торпеду з центральним тунелем. Всі роз'єми бажано промаркувати. Отримуємо приблизно ось це:
Слушна нагода зайнятися антикором і шумоізоляцією, але це потім. Спочатку займемося торпедою. Куплену торпеду розбираємо повністю: відгвинчуємо все, що можна відкрутити, моєму, сушимо і приступаємо.
Малюємо на задній кромці торпеди новий профіль (як лекала використовуємо старий повітропровід лобового скла) і обрізаємо болгаркою як показано на малюнку:
Тепер рульову колонку бажано відкрутити і опустити на підлогу, щоб не заважала і починати примірятися. Взагалі в цьому дійстві після кожної дрібниці і перед кожною дрібницею треба приміряти панель до майбутнього місця. Чим більше Ви її будете ставити / знімати, тим краще все вийде. Обрізану крайку вставляємо під гумку лобового скла, низ панелі ( «бороду») наголошуємо в центральний тунель і рухаємо якомога далі до моторного відсіку. З першої-же примірки стає видно що де заважає і як це все буде кріпитися. Беремо олівчик - малюємо, беремо болгарку - пиляємо.
Консоль кріплення рульової колонки я трохи пріопустіть, підклавши під гвинти шайби 10 мм. Потім шматок консолі ще і випиляв, щоб спокійно встала приборка:
Торпеда в цьому місці теж позбавляється певної кількості металу, пиляти не бійтеся - жорсткості там вистачить позаочі, тільки не забувайте перед цим 7 разів відміряти :)
Кріпитися торпеда, як вже видно з малюнків, буде в 5 точках: для 3х верхніх зі смужок стали вирізаємо і вигинає кронштейни, 2 нижніх - штатні москвичевським вуха, їх треба тільки розігнути (як і відповідні частини в торпеді. Внизу бороди розгинаємо штатні вуха вниз і вставляємо між ними відповідної довжини шпильку з гайками: цієї шпилькою вона упреться в центральний тунель і нікуди вже не дінеться.
Між шпилькою і низом бороди якраз увійде повітропровід. До речі, в ході примірок треба б ще прикручувати рульову колонку на місце - ми адже залишаємо рідну, а вона у нас досить коротка. Підганяємо всі це господарство поки самим не сподобається. Як тільки все підійшло - виймаємо торпеду і відкладаємо в сторону. Тепер можна намазати підлогу ніж хотілося (потрібна віброізоляція, я мазав нагрітої нерозведеної резино-бітумною мастикою) і поки він сохне, зайнятися воздуховодами. Тут нам потрібен незамінний помічник - фен.
Якщо вже ми відрізали пристойний шматок від торпеди, то рідні вітродуви туди вже не встануть - випирати будуть. Будемо різати на шкоду функціональності (шкода, а що робити ...). Рідні вітродуви від мазди забезпечені трипозиційними перемикачами: «гарячий», «холодний», «вимкнено». Обрізаємо їх так, що залишається «холодний» і «вимкнено», причому перемикачі будуть фунцікліровать.
Правий ветродуй «було»
Правий ветродуй «стало»
Таким же чином знущаємося над лівим ветродуя:
Зайві діри заклеює шматками пластику на герметику або заплавляются феном - кому як подобається.
Від старої торпеди нам знадобиться центральний розподільник повітря (той що до грубки прикручується). Для нього робимо з смужки стали кронштейн і кріпимо на центральну верхню шпильку кузова (там де кріпилася стара торпеда, сорри, фото не зробив). Прицілюватися нашу торпеду знову, вже поверх москвичевских розподільника повітря і дивимося в яких місцях розподільник заважає сісти на місце торпеді. Ці місця гріємо феном і приминає (утапливаем) поки торпеда не сяде на місце.
Залишилось зовсім небагато. Виймаємо всі що ми набудували і поверх нашої віброізоляції клеїмо шумоізоляцію (я використовував 8мм листи пенополіпропіллена - «пінку»). Поки це справа сохне збираємо торпеду в купу, ставимо все вітродуви, заклеює зсередини наглухо маленькі бічні сопла, які на бічні вікна дмуть (не зміг я їх підключити, та й не потрібні вони), не ставимо поки тільки панель приладів і блок ручок управління повітрям, бардачок і ліву нижню частину поки теж залишимо в спокої. Чекаємо поки все висохне, стелимо килими і починаємо збирати.
Спочатку збираємо повітропровід центрального тунелю (рідний, зовнішнє облицювання зняти, тільки повітропровід). Потім прикручуємо до грубки і верхньої шпильці розподільник повітря. Тепер, попередньо вийнявши шпильку з бороди ставимо торпеду на місце. Шпильку просовуємо під воздуховодом і закручуємо, затягуємо .... Все повинно встати з натягом і стояти як влиті, що не ворухнувшись.
Прикручуємо на місце рульову колонку. Тут теж можна погратися з шайбами: вище, нижче ... до смаку. Замок ставимо впритул до торпеді (має ще влізти все інше, а місця мало). Ставимо подрулевой перемикач і кермо. Використовуючи старі і нові гофри, герметик і фен пристиковуватися наші вітродуви до москвичевских розподільника повітря. Майте на увазі: справа ще буде бардачок - гофра не повинна йому заважати, її треба підняти вище. Центральні вітродуви увійдуть в дірку розподільника самі собою, залишиться тільки заклеїти дірку навколо гумою від старої камери на герметику. До лобового скла можна змайструвати підведення повітря з тієї-ж гуми, а можна і не робити - і так дме добре. Прикручуємо бардачок і ліву кришку, попередньо встановивши туди динаміки. Якщо динаміків ще немає, майте на увазі при покупці: 13-сантиметрові замалі будуть, там кажись 14. У мене вже були 13-см Infinity, довелося майструвати бляшані куточки. Ще одна дрібниця для любителів нормального звуку: робити будь-які обсяги, демпфіровать ... і т.д. місця абсолютно немає, тому потрібні динаміки, які будуть звучати без ящика. Підбирати по добротності, резонансної частоті і т.д. безглуздо - треба слухати. У будь-якому випадку там можна ставити тільки середньо-високочастотне ланка, бас повинен бути в багажнику.
Начебто встало все на місце. Чи не відмовимо собі в задоволенні прокотитися по знайомих купинах. Ну як? Ото ж бо!
Тепер беремо в руки блочок управління заслінками, розуміємо як все просто, тільки троси короткі. Треба прикупити зубильні тросс подсоса якраз на все про все вистачить. Ріжемо тросс на шматки і підключаємо заслінки, перевіряємо як все рухається (тут невелика засідка - по маздовский картинкам все навпаки виходить, та бог з ним, яка різниця?). Настав час проведення поподключать. Вентіллятор у нас трьохпозиційний, на маздовского перемикачі 1-ю позицію пропускаємо, підключаємо до 2,3,4. (Доведеться тестером роз'єм продзвонити, не пам'ятаю я контакти з номерами). З кнопками я вчинив досить ліниво (видно на фото), вирізав із пластику вставку в бороду і врізав штатні кнопки туди. Але це скоріше не від ліні - кнопок в торпеді не було. Якщо кнопки є - можна позаморачиваться з їх підключенням.
Залишається красивіше обрізати рідну облицювання рульової колонки і центральної консолі і прикрутити все це на місце. Тут треба проявити дизайнерські якості :). У мене вийшло так:
Окрема пісня - приборка. Відразу сорри - коли робив фотоапарата не було, розповім на пальцях. Отже, всі прилади мають просвічуються шкали - гріх не скористатися. Розбираємо приборку повністю, виймаємо прилади. За розмірами шкал тахометра і спідометра (по зовнішньому діаметру, там 11 см.) Вирізаємо кільця шириною 5 мм. з фольгованого склотекстоліти. Розмічаємо на них місця під майбутні світлодіоди (плануємо під кожну цифру по светодиоду). Далі на фользі, кому як зручно творимо доріжки (можна труїти, можна різати канавки, можна взагалі вирізати кільця з готових макетних плат 11 × 11 см, там вже і дірочки металізовані є - проводками потім все можна розпаяти). Готуємо світлодіоди: беремо ультраяскравих - 5 штук червоних, інші сині. На малі прилади у нас піде по 2 синіх і по одному червоному, на великі - по светодиоду на кожну цифру (під червоні цифри на тахометрі - червоні діоди). Сточуємо на жорні головки (лінзи) діодів (щоб світили равомерним розсіяним світлом) і паяем. Послідовно в кожним діодом - резистор 500-600 Ом (всюди однакові.) І все це господарство - в паралель. Кільця знапаяними діодами кріпимо під великими приладами на днище приборки і підгинаємо діодікі так, щоб кожен дивився на свою цифру. Під малі прилади використовував невеликі шматочки склотекстоліти, так само прикрутити дрібними шурупчики. Подаємо на цю справу 12 вольт, милуємося, остаточно підгинаємо діодікі, щоб шкали висвітлювалися рівномірно. Шкали приладів мають зеленуватий відтінок, укупі з синіми діодами виходить гарний колір морської хвилі. Світлодіоди паяти обережно, не перегрівати, краще тримати пінцетом за паяемий висновок - тепловідвід виходить.
Чи не виходять фотографії вночі ....
Друковану плату приборки, ту що поменше, відрізав разом зі шлейфом і викинув. Прилади й лампочки підключав проводами. Доріжки на основній платі перерізав скальпелем. Навколо контактів тахометра обрізайте все до чортової бабусі, я одну доріжку не помітив - 2 дня з бубном навколо тахометра стрибав, не міг змусити працювати. Малі прилади - термоелектричні, біметалічна пластина, що рухає стрілку, обмотана спіралькою з дроту, яка нагрівається. У покажчику температури дві пластини, одна з них термопредохранитель - вирізати і викинути. Всі лампочки і прилади підключаємо по схемі москвичевских приборки. Послідовно з покажчиком палива ставимо резистор 51 Ом, послідовно з покажчиком температури 27 Ом (у випадку з аудюшний датчиком температури - 47 Ом.). Покажчик палива працює навпаки (при повному баку показує 0), можна звикнути, а можна перевернути датчик в баку. Підключення тахометра: верхній висновок - вхід, підключається до клеми «
"На котушці запалювання, середній - на масу, нижній -" +12 В »(в принципі воно все протягнуто до старого тахометру). Всі лампочки в приборке замінив ультраяскравий світлодіодами за кольорами. Залишився непідключеним спідометр. У мазди він механічний, але: по-перше - показувати буде неправильно (на сотні показує 180), по-друге - тросс пропущений в штатний отвір перегородки швидко зламається (тому що буде йти на вигин, маздівський спідометр виявляється лівіше старого сантиметрів на 5 ), а іншу дірку свердлити там просто ніде. Хотів послухатися ради і зібрався вже було зробити редуктор на шестернях, як раптом все це стало не актуально в зв'язку з заміною двигуна і коробки на агрегат від Ауді, але це вже зовсім інша історія.
Часу пішов тиждень: по 3 години вечорами після роботи і 2 вихідних повністю.