Створення вертикальних панорам і стекінг, nikonpro фотографи nikon

Для пейзажного фотографа особливо важливо занурювати свого глядача в сцену. Фотографія може виглядати об'ємною, тривимірної, вона може бути сповнена деталей, які один з одним не сперечаються, але взаємодіють і живуть. Крім того, всі починають втомлюватися від штампів. Особливо це стосується заїжджених місць - парки США, Ісландія, Тоскана, багато прикладів ще можна привести. Але неважливо, що ти знімаєш, важливо, як ти це робиш. Тому сьогодні я розповім вам про свої техніках, які дозволяють абсолютно по-новому поглянути на пейзажну фотографію. Це техніки стекінг і верторам. Стекінг я називаю об'єднання кадрів по глибині різкості (зшивання кадрів з різною ГРИП - з різною фокусуванням), а верторамамі - коли кадри панорами нарощуються не горизонтально "парканчиком", а вертикально "стопкою", при цьому у нижніх кадрів точка фокусування відрізняється від точки фокусування верхніх рядів.

Які переваги дає пейзажному фотографу така техніка:

1. Новий кут зору. Ви можете знаходити нові ракурси там, де вже все знято-перезняті. Приклад: квітучі луки або трава. При зйомці з нижньої точки багато уваги перейде на квіти або краплі роси, а вони завжди різні, на відміну від гір або кипарисових гаїв.
2. Це збільшить глибину картини, створить відчуття тривимірності двовимірної фотографії.
3. На порядок збільшить якість фотографії в цілому - адже в пейзажі (в більшості випадків) важлива різкість по всьому простору кадру. Чи не буде потреби сильно затискати діафрагму, що призведе до дифракції, а значить - до замилювання і зниження деталізації того, що потрапило в ГРИП. А склейка панорам ще й друкувати дозволить у великих розмірах, що дуже цінується.
4. Чи не буде прив'язки до рамкам об'єктива: іноді можна відмовитися від широкоугольника, купивши тільки хороший якісний середній зум, наприклад, 24-70 «Никкора» або 16-35 «Никкора». Тепер в похід ви можете взяти тільки один-два об'єктива, відмовившись від широкого кута через додаткової ваги.
5. На сверхшірокоугольнікі (наприклад, 14 «Никкора» або 14-24) можна поставити фільтри (крім спеціальних складних і дорогих конструкцій, які до того ж сильно псують якість), а без фільтрів у багатьох випадках пейзажному фотографу туго доводиться. Вихід - знімати на «плоских» лінзах на кшталт того ж 24-70 з простими і недорогими фільтрами (ND, полярик, градієнтні)
6. Зйомка верторам також дозволяє збільшити динамічний діапазон фотографії: експозиція в рядах плаваюча, необов'язково робити таку панораму з фіксованою експозицією, адже кадр панорами для неба можна зробити з однієї витримкою, а для землі - з іншого.

Отже, ми почнемо з простого - як зробити стекінг. А в другій частині уроку я розповім про більш складних верторамах.

Для наочності я вибрав приклад, взагалі знятий без штатива, з рук. Насправді я рекомендую для стекінг штатив. Причому штатив без центральної штанги. А якщо центральна штанга є - просто спиляєте її, вона буде тільки заважати при зйомці з нижньої точки. Також штатив обов'язково повинен розкладатися майже до землі. До землі залишиться тільки відстань в довжину штативної голови. Чому штатив? Далі ви побачите, з якою труднощами ми зіткнемося, знявши цей кадр з рук.

Фокус в одному кадрі - на крапельки, у другому - на алею з кипарисами. 14 мм, f / 16, 1/500 - для обох кадрів. Зйомка в пріоритеті діафрагми (можна знімати і в ручному). Фокус вручну крутив на трансфокатором. Зі штатива ви отримуєте перевага - можете використовувати автофокус, тільки перемістити точку фокусування на екрані. До речі, якщо точка не потрапляє на кордон кадру (в оптичному видошукачі), можна перевести камеру в режим Live View і в ньому сфокусуватися (як вручну, наблизивши шматок, так і на автоматі).
Затискати діафрагму сильніше не раджу: хоч це і збільшить ГРИП, але зменшить деталізацію через дифракції.

Ще кілька важливих порад:

1. Слідкуйте за ГРИП: потрібно, щоб ГРИП перетиналися від кадру до кадру, інакше при склеюванні вийдуть некрасиві розмиті області, що відрізняються по деталізації.
2. Можна знімати не тільки два, але і більша кількість кадрів, але при цьому буде більше роботи. Фотографи-макрушнікі дуже активно використовують цю техніку з величезною кількістю кадрів і зшивають кадри в спеціальних програмах. Якщо ви хочете знайти таку програму, пошукайте за ключовими словами Focus Stacking for Macro Photography.
3. По можливості використовуйте штатив.
4. Використовуйте широкий кут і низьку точку зйомки, іноді до декількох сантиметрів від лінзи до об'єкту зйомки, але частіше - десятки см.
5. Не використовуйте техніку там, де це не треба - вдома вам доведеться все це ретельно обробляти. Іноді можна візуально «вписати» в ГРИП та на f / 16 найважливіше, правильно вибравши точку фокусування (в пейзажі переважно фокусуються на передній план).

Деякі кроки уроку я пропускаю, все-таки базові знання «Лайтрум» і «Фотошопа» (маски) повинні бути.

Експортує фото в «Лайтрум» і застосовую такі настройки для кадру, знятого на «Нікон» Д800 + «Никкора» 14 мм f / 2.8

Різкість, насиченість майже ніколи не чіпаю: вони тільки вбивають колірну інформацію в кадрі. А ось зменшити таким чином «светлоту» неба можна. І не забудьте прибрати виньетирование і хроматичні аберації! Тонову криву теж не чіпаю.

Якщо натиснути кнопку Y, то можна подивитися, як ми поступово наближаємося до шедевру. Для ненависників ползункового «Лайтрум» - так, можна те ж саме зробити і в camera raw, і в DxoMark і т.п. програмах. Тут ще є 2 градієнта (по небу і по землі). По небу - з поправкою в мінус експозиції і в плюс контрасту. По землі - навпаки, в плюс експозиції.

Наочне порівняння двох кадрів з різною фокусуванням. Підвищенням значення діафрагми ми тільки замилити картинку (дифракцию ніхто не відміняв, а «Нікон» Д800 наочно демонструє ілюстрації з підручника з оптики), тому, якщо хочеться бачити красивий передній план, вихід є: зшити обидва цих кадру.

Експорт - в tiff, настройки нейтральні. Чи не експортуйте в jpg хороші кадри, не губіть інформацію на фото! Можна також в «Лайтрум» просто натиснути Edit in -> Photoshop (по правій кнопці миші на фото). І замість srgb виберіть adobe rgb (про колірних просторах можна окрему лекцію зробити). 16 біт, можна застосувати стиснення (це не погіршує якість фото).

При поєднанні двох кадрів в «Фотошопі» бачимо таке неподобство (голова паморочиться, довго не дивіться!). Будемо поєднувати два кадри. Це сталося якраз через зйомки з рук. Але не засмучуємося!

Робиться це просто, використовуючи авто-поєднання:

Все одно через зсув об'єктива отримуємо артефакти (напівпрозорість - 49% у верхнього шару), тому треба малювати маску (її доведеться малювати в будь-якому випадку, тому що кадри різні по точці фокусування). Від верхнього шару (фокус на передньому плані) нам потрібні травинки, від нижнього - небо і кипарисова гайок.

Малюємо просту маску (щоб її подивитися - «Альт» + клік на масці). Можна малювати більш детальну. Я зазвичай малюю на вакомовском планшеті.

В результаті у нас вийде ось такий «макро-пейзаж». Без переднього плану, на якому зараз виблискують краплі дощу, фотографія була б зовсім буденною при такому світлі. Можна відобразити по горизонталі, щоб композиція на висхідних лініях вийшла більш життєрадісною.

Друга частина. Верторами.

Про користь верторам ми поговорили на початку МК, а тепер - практика.

Відразу виникає багато питань, як технічно грамотно зняти вертораму: фіксувати експозицію чи ні, як відстежувати ГРИП, в якому режимі знімати? Отже, подивіться приклад. Я завантажив в «Лайтрум» три кадри простий верторами. Вона у мене складається з трьох горизонтальних кадрів. При зйомці я просто повертав камеру вгору, майже від того, що було під ногами, до неба в третьому кадрі.

Точка фокусування від кадру до кадру змінювалася: в нижньому кадрі вона на блискучому камені зліва внизу, в середньому - в середині кадру, в верхньому - на зеленій траві (ні на горі!). Фокусувався я на автофокусі, переміщаючи від кадру до кадру точку фокусування джойстиком.

Зйомку я вів зі штатива. Витримка тут - 1/5 секунди, використовував нейтральний фільтр (на 14 мм я б не зняв таку красиву воду) ND8. Діафрагму сильно не затискав - f / 13. Більшість об'єктивів мають пікову різкість того, що потрапило в ГРИП, на f / 7.1-f / 11. Чутливість тут не мінімальна - 250, це для додання кадру бархатистости, мікро-фактури.

У цьому прикладі три кадри вийшли з однаковою експозицією - я спеціально знімав в ручному режимі, правильно підібравши витримку для води, щоб вона залишалася «живий». Але пам'ятайте, що ще одна перевага верторам - це підвищення динамічного діапазону. Якби на небі палахкотів захід, то верхній кадр для неба я б зняв з набагато меншою витримкою, а потім в «Лайтрум» підігнав би два кадри один під одного простим градієнтом зі зміною експозиції.

Крім звичних всім штатива і камери я використовую пару L-Plate + Nodal Slide rail 180 mm. Така конструкція працює під систему Arca Swiss і під майданчики Gitzo. Зауважте, що у «Гітц» і у «Арки» різні ширини майданчиків! Ваша штативна майданчик повинен бути системи Arca Swiss, а якщо немає, можна окремо докупити майданчик цієї системи (необов'язково змінювати весь штатив і навіть голову).

Найзручніше замовити цю пару на ebay.com - L-Plate під модель вашої камери, а планку - 180 мм, як на зображенні друга знизу, з вбудованою майданчиком.

L-Plate служить для миттєвої перебудови камери з горизонтального положення на вертикальне без обертання штативної голови (переюстіровкі горизонту).

Саме для цього і служить планка - для висунення камери за вісь майданчика штатива, щоб обертати її навколо нодальной точки.

Як знайти нодальную точку? Відповіді два.

1. Експеримент - на планці є шкала, і можна зміщувати камеру по планці до тих пір, поки не усунеться паралакс (об'єкт на передньому плані не буде зміщуватися щодо заднього плану в крайніх положеннях камери).
2. Подивитися таблиці в інтернеті для конкретної моделі об'єктива з відстанями.

Продаються навіть цілі великі комплекти фірм Manfrotto, Nodal Ninja, але вони громіздкі і важкі. А така пара L-Plate + Nodal Slide буде важити грам 200 і дозволить уникнути паралакса.

Важливо, що для горизонтальних панорам з вертикальних кадрів паралакс можна усунути на 100%. А ось для вертикальних панорам, коли головка штатива вже обертається вгору-вниз, а не тільки убік, така конструкція може давати похибку і помилки, адже, строго кажучи, камера тепер не буде обертатися навколо нодальной точки, а зміщуватиметься вгору-вниз.

Але зате в рядах все одно ми усунемо паралакс і зробимо склейку більш успішною. Досить часто панорама буває не такий простий з трьох кадрів, а з, скажімо, трьох рядів, в кожному з яких може бути по 3-5 фотографій. І в кожному ряду ми знімаємо теж з такою конструкцією.

Отже, кадри зняті, відібрані. Тепер можна приступати до обробки і склеюванні. Обробка в «Лайтрум» полягала лише в збільшенні експозиції і видаленні хроматичної аберації. Можна в верхній кадр для неба додати градієнт «прітемненія». Усе. Тепер точно так же, як і для стекінг, екпортіруем кадри в Tiff 16 bit і завантажуємо в Ptgui. Для склеювання можна використовувати такі популярні програми, як Ptgui, Photoshop, Kolor Autopano. Але мені найбільше подобається результат, який виходить в Ptgui. До того ж, програма надає свободу і наочність у виборі проекції, корекції контрольних точок і додаванні масок (брати конкретні ділянки з певного кадру панорами).

Як бачите, фотографії я зробив з великим перекриттям, та з таким, що можна було б і двома кадрами обійтися, але ж нам якраз потрібно перекриття ГРИП, та й на краях кадру різкість може спадати, і є ймовірність, що один з кадрів виявиться змазаним від вітру або тремтіння. Тому краще перекривати з запасом.

Відкриваємо кадри в PTGui, натиснувши Load Images:

Далі натискаємо Align images, і програма сама видає превью панорами. Зауважте, що я вибрав проекцію «транспонована сфера». Проекція вибирається експериментально.

Так, використовуючи техніку верторами, вийшло відійти від побитого сюжету з класичним водоспадом Кіркьюфел в Ісландії.

Схожі статті

• Створення сферичних панорам