Створення сферичних панорам
У минулій статті я розповідав про те, що таке сферична панорама, а також торкнувся теми вибору обладнання для зйомки. У цій статті я розповім про налаштування обладнання та про технічні моменти зйомки.
Всі кадри для сферичної панорами повинні зніматися з однаковими значеннями ISO, витримки, діафрагми. Всі три параметра камера дозволяє налаштовувати в ручному режимі (M). Якщо у вашій камері немає такого режиму, то можна скористатися програмним режимом (P). При роботі в програмному режимі вийдуть кадри з різною експозицією. Але це не біда. Якщо працювати, наприклад, в PTGui, то можна включити опцію вирівнювання експозиції знімків, зроблених в автоматичних режимах.
Я не буду описувати, як налаштовується той чи інший параметр, оскільки фотокамери у всіх різні і настройки в них здійснюються по-різному. Тому рекомендую звернутися до керівництва по експлуатації вашої камери.
На панорамі повинні бути різкими і передній і задній. Тому діафрагма підбирається таким чином, щоб забезпечити максимальну глибину різкості (ГРИП). Зазвичай значення діафрагми знаходяться в межах f / 8 - f / 16.
При зйомці панорами фокусуватися потрібно тільки один раз для всієї серії знімків, так як на всіх кадрах повинна бути однакова фокусування. Інакше панорама не збере, а якщо і збереться, то з помилками. При використанні автофокусна об'єктива потрібно навести на найвіддаленіший об'єкт, сфокусуватися на ньому, а потім відключити автофокус. При роботі з неавтофокусних об'єктивом потрібно встановити фокусування на нескінченність.
Значення світлочутливості (ISO) встановимо в 100 одиниць. Це дозволить збільшити динамічний діапазон матриці і знизити цифровий шум. Якщо зйомка ведеться в умовах недостатньої освітленості, то можна підняти значення ISO не більше ніж на 400 одиниць.
Значення витримки будемо підбирати вручну, орієнтуючись на положення вбудованого експонометра (доступний тільки в ручному режимі). Для цього потрібно заміряти експозицію темної і світлої частин сцени, що знімається, а потім встановити середнє. Краще звичайно встановити значення трохи менше обраного.
У разі зйомки в умовах великого перепаду яскравості сцени, що знімається, неможливо буде підібрати витримку, щоб вона забезпечувала правильне експонування всіх кадрів. При зйомці області з більшою яскравістю з'являться переосвітлення, а при області місця з меншою яскравістю - недосвет. В цьому випадку необхідно використання технології HDR. (Зображення з високим динамічним діапазоном). При цьому робиться кілька кадрів (2 - 5) з одного положення камери, але з різною Експопоправка (експовилки). Потім отримані кадри об'єднуються в одне ціле зображення. Знімати з експовилки дозволяє така функція камери як брекетінг по експозиції. Така функція присутня не в усіх камерах. У камерах без функції брекетинга по експозиції доведеться коригувати витримку вручну. Тільки це не дуже зручно.
3 кадри сцени, зняті з експокорекцією з кроком 1 стоп і HDR-зображення, отримане в результаті об'єднання трьох кадрів.
Якщо ваша камера вміє знімати в форматі RAW, то бажано знімати в цьому форматі. Це значно полегшить створення панорам і підвищить їх якість. Формат RAW дає більше можливостей при постобробці, оскільки дозволяє записати більше інформації. Знімаючи в цьому форматі в початкових кадрах можна підкоригувати експозицію, а також проявити деталі в тінях і світлі. Формат JPEG такої можливості не надає. При роботі з форматом JPEG у нас не буде права на помилку.
Важливою функцією камери є управління спрацьовуванням затвора: автоспуск і дистанційне керування. Дистанційне керування дозволяє здійснювати спуск затвора, не торкаючись до камери. Це дозволяє уникнути тремтіння камери при експонуванні, особливо на тривалих витримках. Можливість управління камерою дистанційно недоступна більшості камер. Її відсутність може замінити функції таймера.
Коли ви налаштували камеру, настав час налаштувати панорамну головку.
Налаштування панорамної головки полягає в поєднанні нодальной точки об'єктива з віссю обертання головки. Кожен об'єктив має свою нодальную точку, а кожна камера - різні габарити. Тому налаштування панорамної головки для всіх зв'язок «камера-об'єктив» теж різні. Якщо ви знімаєте на одну камеру і об'єктив, то панорамну головку потрібно налаштувати всього один раз. Розглянемо налаштування на прикладі наявної у мене панорамної головки «Сфера-69» моделі «Сфера-1М» і об'єктива Samyang 8mm. Встановивши штатив на рівну поверхню, закріплюємо на ньому панорамну головку. Потім за допомогою швидкознімною майданчики закріпимо фотокамеру. Теоретично нодальная точка об'єктива перебуває в площині поперечного перерізу передньої лінзи, що проходить через мітку бленди об'єктива.
Алгоритм настроювання наступний:
Повертаємо планку вертикального ротатора на кут -90 °;
Включаємо на фотокамері режим LiveView, щоб бачити вісь горизонтального ротатора;
Трохи послаблюємо затянутость гвинтів горизонтального ротатора і, підсуваючи планку горизонтального ротатора, добиваємося збіги розташування центрів бульбашкового рівня головки і рамки (сітки) на дисплеї LiveView;
Затягуємо гвинти і повертаємо планку вертикального ротатора на кут 0 °;
Трохи послабивши гвинт кріплення підстави швидкознімною майданчики, зрушимо підставу так, щоб оптична вісь в місця етикетки бленди об'єктива проходила через точку перетину осей горизонтального і вертикального ротаторів.
Панорамна головка налаштована. Тепер необхідно виставити горизонт. Для цього, орієнтуючись по бульбашковим рівнями на штативі (якщо вони є), регулюванням довжини ніжок штатива добиваємося вертикального положення центральної стійки. Якщо штатив не має бульбашкового рівня, можна використовувати накамерний рівень, який закріплюється в гарячому черевику. Якщо немає ні того, ні іншого, можна спробувати вирівняти штатив «на око». Тепер, коли камера вирівняна. Перейдемо до процесу зйомки.
У цьому розділі я розповім про особливості зйомки, спираючись здебільшого на свій досвід.
Кадри для панорами потрібно знімати з деяким перекриттям, тобто два сусідніх кадру повинні мати спільну частину. В області перекриття, програма для складання панорам визначає однакові частини зображень і створює контрольні точки.
За допомогою об'єктива Samyang 8mm і камери з матрицею з кроп-фактором 1.5, для зйомки навколишнього простору потрібно буде зробити мінімум 6 кадрів в один ряд з нахилом 0 °, кадр зеніту і кадр надира. Кут повороту панорамної головки становитиме 60 °.
Не завжди панорами знімаються на об'єктиви типу «фишай». Використання таких об'єктивів скорочує кількість вихідних кадрів і часу на обробку і складання панорами. При цьому виходить панорама з меншою роздільною здатністю, ніж панорама, зроблена з використанням об'єктива з фокусною відстанню 18-24 мм. Використання об'єктивів типу «фишай» необхідно при зйомках в обмежених просторах.
Із застосуванням китового об'єктиву 18-105mm, використовуючи фокусна відстань 18mm, для однієї панорами мені доводилося робити 12 кадрів в 3 ряди з нахилом камери на -45 °, 0 °, + 45 ° з кутом повороту панорамної головки на 30 °, кадри надира і зеніту.
При зйомці в дуже тісних просторах, таких як салон автомобіля. холодильна камера або пральна машина. приміщення і кімнати малої площі, буде мати місце великий паралакс. Тому шести кадрів на 8mm об'єктив буде недостатньо. В цьому випадку обертати панорамну головку потрібно буде на кут 30 °. У підсумку вийде ряд з 12 кадрів.
У хмарну погоду дуже важливо стежити за природним освітленням. Сонце може періодично заходити за хмари і виходити з-за них, в наслідок чого змінюється яскравість сцени, що знімається. Якщо ви почали зйомку, коли сонце знаходилося там, а потім на деякому моменті зйомки, воно вийшло з-за них, краще почекати, коли воно знову сховається за хмарами і продовжити зйомку. Якщо видно, що сонце не скоро сховається за хмарами, не втрачаючи багато часу, почніть зйомку заново. Найкраще знімати, коли сонце приховано хмарами. В такому випадку світло стає розсіяним, завдяки чому на об'єктах відсутні різкі тіні.
Якщо при зйомці в кадр потрапляють рухомі об'єкти (автомобілі, люди), особливо якщо вони в області перекриття, може знадобитися зйомка додаткових кадрів. Використання додаткових кадрів дозволить позбутися від клонів об'єктів в панорамі, так званих привидів (наприклад, випадкова людина на панорамі виявляється прозорим), розташувати об'єкти відповідно до творчою задумкою або зовсім позбутися від них (наприклад, створити безлюдну панораму, зняту в людному місці).
Якщо в кадр потрапляє сонце або інші точкові джерела світла, можлива поява на знімках паразитних відблисків, від яких досить часто складно позбутися шляхом ретуші. У цьому випадку знімається ще один кадр, але вже прикривши джерело світла долонею або кришкою від об'єктива. За допомогою маскування в програмі збірки панорам можна буде замінити області на кадрі з відблисками тими ж областями на кадрі без відблисків.
При зйомці в ясний сонячний день можливе попадання в кадр тіні самого фотографа. Якщо тінь від штатива неминуча, то тіні від фотографа можна уникнути, здійснюючи зйомку дистанційно або за допомогою таймера, перед цим відійшовши на деяку відстань від штатива. Для спрощення ретуші тіні штатива рекомендується встановлювати його таким чином, щоб тіні його двох ніжок збіглися.
Нахиливши камеру вниз на кут -90 °, знімаємо кадр надира. В цьому випадку в кадр потрапить штатив і панорамний головка. Для того щоб видалити частини штатива і панорамної головки з панорами, робиться додатковий кадр надира з рук для заплатки за наступним алгоритмом:
Знімаємо камеру з панорамним головки.
Приставляє до місця кріплення на тому рівні, на якому вона була спочатку закріплена і утримуємо її в такому положенні.
Прибираємо штатив і натискаємо кнопку спуску затвора.
У наступній статті ми розглянемо збірку сферичної панорами в програмі PTGui.