Ремонт рульової рейки на форд мондео
Відомо, що рульова рейка ФМ коштує чимало грошей. Чи варто після виходу її з ладу купувати нову або б.у або ж можна полагодити стару? На форумі було багато повідомлень про успішне її ремонті, і я подумав, що непогано б зібрати цю інфу в купу. Номери сальників взяті з переписки MT і Maxim, ну а ремонтував, як зазвичай, сам.
Діагноз простий: текти. Якщо тече з-під штуцерів нагнітання / обратки через зірваного різьблення на корпусі рейки - випадок клінічний - вирішуйте самі. А ось при течі з інших місць можна спробувати полагодити. Чому спробувати? Тому що якщо жижа ГУР давно не змінювалася, то в системі можлива поява води, і полірована поверхня штока (вала) рейки іржавіє. У цьому випадку навіть нові сальники навряд чи будуть тримати.
Отже, міняємо сальники рульової рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 відмінностей немає)
Нам знадобляться:
- 6877364 - сальники штока (внутрішній: від нього текти зліва) і вала шестерні - за все потрібно 2 шт
- 6317413 - сальник штока правий
- 3760672 - сальник валу шестерні верхній
- 5014519 - рідина ГУР 1л (краще два)
- 3518119 - кільце ущільнювача штуцерів нагнітання / обратки - за все потрібно 2 шт
- Головка на 19 з воротком / тріскачкою: колісні гайки і гайка регулювання поджима штока
- Ключ рожково / накидною на 18: гайки штуцерів і болти рейки до підрамника. Хайнес згадує спец. U- подібний ключ, але до цих болтів і так нормальний доступ. Я користувався ключ розпиляний навпіл - так зручніше приладь до штуцерів і простіше знайти подовжувач - комірець
- Головка / ключ на 15 (оригінал) або 17 (сторонні) - у кого як: гайки концевиков рульових тяг
- Ріжковий ключ на 31 або розвідний: кому пощастило, і кермові тяги вже замінені на неоригінал. Зазвичай сторонні роблять шліци під ключ на рульових - у оригіналу відсутні
- Не дуже великий газовий ключ: це кому не пощастило, і кермові тяги оригінальні. Имхо іншого способу немає
- Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт затиску рульової колонки до пружної муфти
- Шестигранник-зірочка - торкс - N T40: болт затиску рульової муфти до валу шестерні
- Знімач рульових наконечників
- Коротка хрестова викрутка
- Шило
- потужні лещата
- Перетворювач іржі
- Ганчірки та інша тяганина
Думаю, що гарною ідеєю буде злити рідину з системи ГУР. Я діяв по Хайнеса (майже) і як результат всю підлогу гаража була залита маслом. До речі, Хайнес також пише, що потрібно знімати передню і задню опори двигуна. Я не зрозумів навіщо це потрібно (можливо для звільнення місця під U-образний ключ) і цього не робив.
Далі від'єднуємо кермові наконечники від поворотних кулаків.
Якщо є, знімаємо локера колісних ніш. У моєму випадку зліва не було, а справа не особливо і заважав.
Якимось чином бачимо і відкручуємо два болтика затискачів трубок зверху рульової рейки, тим самим звільняючи ці трубки.
Витягуємо Сапун трубку пиляків рульових тяг - вона просто вставлена в гуму пиляків.
Далі можна відкрутити штуцера нагнітання / зливу на рейці. Для доступу до них я знімав очисник повітря в зборі, роз'єднати 3 круглих роз'єму на чашці лівої стійки щоб прибрати дроти в сторону і откручивал кронштейн воздухана (прикручений до лівої опори двигуна). Можливо ви обійдетеся меншою розбиранням. Також не забуваємо підставити під машину ємність для збору поточного масла (або ви вже злили?). Відразу. заткніть діри для штуцерів чимось погано випадає: у одній з дірок є клапаночек і якщо ви його втратите, буде не дуже добре. Бруд там також не потрібна.
Ліземо в салон під кермо і відкручуємо болтик, що з'єднує рульову колонку з муфтою. Потім відкидаємо запірну залізяку і роз'єднувати вал з муфтою, після чого вал можна відвести за педаль гальма щоб не заважав.
Ліземо глибше і відгинаємо ковролін. Бачимо яйцеподібну пластмасску з гумою по краях, що прикриває дірку в кузові. Ця кришка має дві засувки по довгих сторонах ближче до низу, а зверху у неї просто виступ, яким вона чіпляється за край кузовний діри. Знімаючи її вперше (давно) я благополучно обломив обидві засувки :( Зверніть увагу: по довгих сторонах ближче до низу на гумці є точки - вони точно відповідають положенню засувок. Протикають точки шилом (або збоку) і Шеруд там - засувки повинні відкритися. Центральна Кришкін гофра просто натягнута на кільце муфти. Знімаємо кришку. Локальний світло необхідне!
Далі шукаємо на муфточки шестигранник (потрібно її повернути за годинниковою стрілкою), відкручуємо його і знімаємо муфту з вала шестерні.
За ідеєю останні два пункти потрібно виробляти з кермом встановленим в положення "прямо" щоб засікти положення вала шестерні. Але це неможливо, та й не потрібно. Просто запам'ятайте положення муфточки щодо кузова при кермі в положенні "прямо".
Дивимося з боків авто на краю рейки і знаходимо кріпильні болти: їх два - по одному з кожного боку. Відкручуємо їх.
Витягуємо рейку. Я витягав через праву колісну нішу. Може бути вам вдасться витягти через ліву так як цей шлях коротший.
Ну ось - рейку витягли :), непогано б її помити.
-- Забув: поки немає рейки, дуже зручно замінити ущільнювальні кільця на штуцерах. Легко одягаються з використанням конуса зі шматка пластикової пляшки. Штуцери також треба чимось - небудь прикрити від бруду. -
Затискаємо рейку в місцях для кріплення в лещата (не дуже сильно - алюміній!) І відкручуємо кермові тяги. Перед цим можна поїздити штоком туди-сюди, так як з рейки буде видавлювати залишки масла (при цьому Штуцерна затички разом з клапаночком краще витягнути).
Далі без різниці в якій послідовності.
Відвертаємо підтискну гайку (велика). Вона напевно закерніть і крутиться туго. При цьому її робоча висота під головку дуже мала і зірвати шліци можна дуже швидко - будьте уважні. (Мені навіть довелося зубільцем обрубувати її до "18"). Після її відкрутити в руки вам випадуть пружина і підтискної пластмасску. Положення гайки перед відкрутити краще помітити.
Відвертаємо нижню заглушку вала шестерні, та, що з чотирма хрестовими шліцами по краях. Не знаю - чим-небудь підходящим - це пластмаса і крутиться досить легко. Під нею гайка вала шестерні - її теж відвертаємо. Вал можна притримувати зі зворотного боку - на ньому шліци під муфту.
Далі, де вал шестерні стирчить, піддягаємо гострим і витягуємо чорний круглий пильовик. Під ним стопорне кільце - знімаємо його. Тепер по валу можна злегка стукнути знизу, і він вистрибне. На ньому сальник, роликовий підшипник і взагалі виглядає він цікаво.
Тепер можна відкрутити заглушку рейки з правого боку. Вона являє собою циліндр з торцевої різьбленням і з діркою посередині, в якому ходить шток (типу як у амортизатора). З торця її висвердлені 4 отвори діаметром 5 мм під спец.інструмент. Я спеціально не став приводити його в списку потреб, так як напевно ні у кого його немає. Я откручивал її форсевскім знімачі рульових, так як його лапи досить потужні і пролазіют в рейку. Як упорів, вставлених в дірки заглушки, я використовував головки шурупів відповідного діаметру і довжиною
мм15. Знімач крутив розвідним ключем - все відкрутити на ура, хоча і було туго. На жаль я не вимірював заглушку (це для любителів виготовляти інструмент).
Тепер смикаємо за шток з того боку, де відкрутили, і він вискочить разом з одним з сальників.
Вивчаємо шток на предмет жита. При цьому можна перекурити, так як вам зараз належить витягнути внутрішній сальник.
Внутрішній сальник: загляньте в рейку і побачите його. Я бився з ним: ні видавити його із зворотного боку, ні підчепити чимось гострим не виходило. Причому досить довго, поки я акуратно НЕ перерубав його довгою викруткою і потім вже підчепив. Якщо скористаєтеся цим способом, то будьте обережні - не пошкодити дзеркало циліндра і посадочне місце сальника.
Власне далі можна все гарненько відмити і збирати назад, але вже з новими сальниками (застосуєте відповідну оправлення для внутрішнього). Як говориться "збірка в зворотній послідовності".
Намастіть сальники жіжой ГУР перед установкою.
Вам потрібно правильно встановити шестерню. Для цього встановіть шток так, щоб він стирчав з кінців рейки на однакову відстань. Після, вставляйте шестерню і, одягаючи на неї муфточку, приблизно прикидайте співпаде чи її становище з тим, яке ви запам'ятали щодо кузова (коли були під кермом). Якщо немає - міняйте положення шестерні на наступний зубець. Шток повинен залишатися нерухомим! (ІМХО, все ж правильне положення завжди буде тоді, коли конусні шліци вала шестерні дивляться вперед - по ходу авто).
Якщо ви не позначили становище притискної гайки, то я затискав до тих пір, поки не зникав люфт при смикання за шток, але при цьому вал шестерні можна було крутити рукою без особливих зусиль. Не знаю, чи правильно все це, краще позначте. Закручену гайку бажано закерніть знову.
Різьблення пластикової заглушки вала шестерні я помазав герметиком. (На вигляд там начебто було щось схоже).
Зачеплення шестерні і штока рейки і периферію я змастив якимось ЦІАТІМ'ом (валялася древня банку). В оригіналі теж простежувалася мастило, що нагадує наш литол.
Кермові тяги я прикручував до рейки вже встановленої на авто - мені здалося, що без них простіше засовувати. Вам може здатися по-іншому.
При установці рейки на підрамник я знову заткнув дірки під штуцери і обмотав її кінці ганчірками.
Ясна річ, після складання непогано б відрегулювати кути установки коліс.
Моменти затягування з'єднань
На жаль в Хайнеса не передбачений ремонт рульової рейки, По-цьому немає ніяких даних по моментам затяжки рейкових болтів / гайок.
Кермові тяги до рейки - немає даних
Болти кріплення рульової рейки до підрамника - 137Нм
Штуцери нагнітання / обратки - 31Нм
Гайки концевиков рульових тяг - 41Нм
Болт затиску пружної муфти до валу шестерні - 28Нм
Болт затиску рульового вала до пружної муфти - 24Нм
Колісні гайки - 85 Нм
Болти кронштейна воздухана до опори двигуна - не знайшов :(
Болт і гайки впускного резонатора - 4 Нм
Хотілося б наголосити ось на чому. Графік сервісного обслуговування не передбачає заміну рідини ГУР. Имхо це неправильно і рідина гур потрібно міняти з тією ж періодичністю, що і рідина в АКПП - тобто через 45000 км (ну може трохи рідше: раз в 60 тиць). Також висловлю обережне припущення, що розмови про "стукає рейці" не більше ніж вигадка - за великим рахунком там нічому стукати (я маю на увазі рейку-оригінал і якісні матеріали). Все глибоке ІМХО.