Ремонт ручника і заміна колодок ручного гальма
Євген Чудовий, 27 років
Я їжджу на KIA Sportage Робоча Конячка
Подольск, Україна
Ручне гальмо втратив колишню чіпкість? Доводиться тягнути важіль до самого даху, щоб хоч трохи зупинити автомобіль? Почуття "невпевненою парковки" не дає тобі спокою? Новомосковський далі і всі твої проблеми розсмокчуться як за помахом чарівної палички!
1) Тобі може допомогти натяг троса ручника за допомогою гайки сховалася під дном бардачка центральній консолі: відкриваєш бардачок центральної консолі і голими руками витягаєш його підставу з консолі, під ним знаходиться тросик з гайкою натягу. Вращай її за годинниковою стрілкою до настання впевненого стопорения на 7-8 клацань. Це може малими жертвами частково вирішити твою проблему, але справа тут не тільки в натягу!
2) Заміна колодок ручника навряд чи допоможе, адже справа швидше за все не в них. При нормальній експлуатації вони практично не зношуються і навіть будучи затятим любителем дати кута за допомогою ручника ти просто вирвеш колодки з посадочних місць, ніж зітреш їх дощенту. Є варіант забути про зведений ручник і спробувати так покататися весь день, а й це навряд чи вийде, якщо тільки ти не глухий, сліпий, або жінка.
Адже хитрі корейці забезпечили автомобіль датчиком стоянкового гальма який у включеному стані виводить червоний знак оклику на приладову панель, і навіть проігнорувавши його і вдалій спробі рушать, несамовитий писк аварійного сигналу і включається світло в салоні, повинні натякнути, що тут щось не так.
3) І ось справжня причина твого занепокоєння!
А саме наглухо закисший важіль розведення колодок гальма стоянки, що по всій видимості є особливістю конструкції Словацька збірки!
Пожвавити його, труднощів не складе, але знаходиться цей важіль в самій глибині гальмівної системи і дістатися до нього, виколупати, очистити і зібрати все в зворотному порядку, буде ціла пригода, а їх як відомо два.
Ну що ж дорогий друже, тепер ти знаєш де собака заритий! І якщо ти достатньо сміливий і відчуваєш в собі силу самостійно вилікувати дана недуга свого залізного коня, не звертаючись в різного роду сто, то можеш сміливо розраховувати на мою підтримку, так що запасись терпінням, вільним часом, інструментами та іншими атрибутами необхідними тобі для приємного проведення часу , які дозволять нам поринути в дивовижний світ твоєї гальмівної системи.
Нам буде потрібно: ключі на 12, 14, 17, торцева головка на 14, пасатижі, плоскогубці, викрутка з плоским лезом, сокира, дошка, мотузочок, молоток, WD-40. Бажано: залізна щітка, рідина для очищення гальмівних дисків, мідна паста.
1) Для початку застопоріть автомобіль, поклавши під колеса, що перешкоджає відкоту, включите передачу, зніміть з ручника!
2) Відпустіть гайки на обраному задньому колесі, поддомкратте, зніміть колесо, колесо розмістіть під днищем автомобіля для страховки.
3) відкрутіть два болти кріплять скобу супорта до поворотного кулака за допомогою торцевої головки на 14, або накидного ключа. зніміть супорт в зборі з гальмівного диска, можливо буде потрібно трохи розтиснути колодки, повісьте супорт на дріт прикріпивши до пружини амортизатора, або покладіть на що-небуть, ліжби він не висів на гальмівному шлангу.
4) Відкрутіть хрестової викруткою болт притискає гальмівний диск до маточини, зніміть диск. (Може знадобитися рівномірно постукати з різних сторін диска, наприклад гумовим молотком або чомусь щадним поверхню диска.)
5) Натисніть на чашку опорної стійки притримуючи стрижень з іншого боку поверніть чашку на 90градусів, або натисніть на чашку і поверніть стрижень на 90градусів.
Зніміть напрямну і сальник важеля, запам'ятайте положення сальника
8) Ось тут починаються нано технології і я розкриваю власний унікальний метод!
Потрібно витягти важіль, витягується він виключно в складеному стані, але проблема в тому, що він закис! Отже діємо!
8.1) Поливаємо важіль WD-40, а заважає пружинку прив'язуємо мотузкою, і поки цю справу откісает, беремо сокиру, дошку і йдемо майструвати спеціальну дилерську пристосуватися! А це власне кажучи два клина для стопоріння важеля і невеликий Дринь, щоб уперти його в гачок важеля з іншого боку і хірачіть по ньому молотком!
9) Легкими рухами, один клин вставляємо між важелем і шестернею датчика частоти обертання колеса укручуємо клин, обертанням маточини і злегка забивати його для надійності, приблизно так:
Другий клин вбиваємо між маточиною і важелем:
Зімкнутий він виглядає так
бити потрібно з боку двигуна в сторону багажника, тобто від передньої частини автомобіля до задньої
ви зрозумієте, що важіль сомкнулся по більш глухим і твердим ударам.
Виходить важіль туговато, з невеликим зусиллям, тому важливо щоб він був складний.
11) Витягніть важіль пассатижами з боку передньої частини автомобіля (там де мотор).
12) Тепер коли важіль розведення колодок ручника у нас в руках, потрібно привести його в робочий стан, для цього рясно поливаючи ведешкой місце з'єднання починаємо зводити і розводити його
найважче це зрушити його з місця перший раз, а потім все легше і легше з кожним рухом, WD-40 розчинить і змиє всю іржу.
Продовжуйте до тих пір поки важіль не почне замикатися під власною вагою.
13) Для запобігання подальшого закисання змастіть важіль в місцях зіткнення металів змазкою, що краще використовувати термостійкий, я використовував мастило для напрямних колодок від BMW
14) Збери все в зворотному порядку, бажано очистити колодки засобом для очищення дисків. Маточину пройти залізною щіткою і змастити мідної пастою, також змастити місця зіткнення гальмівного диска з колесом.
Удачі друг, у тебе ще друге колесо!)
при гальмуванні до зупинки працює і передній міст. Відпускаючи педаль гальма, ти змушуєш триматися машину тільки на задніх колесах, які заблоковані ручником. А так як є ухил, то невелике рух в сторону ухилу - це нормально. Вважай, що в цей момент навантаження на задні колеса зросла вдвічі: плюс навантаження з передніх коліс.
Але действітелно, цікаво, що дадуть відповідь офіціали)))
Треба розуміти, що все це коштує на повноприводному? На переднеприводном начебто гальмівна колодка одна у вигляді серпа? (Але технологія розбирання мабуть буде така ж?)
Це і є передній привід братюнь))
У тебе напевно спортик 2, на Спортік 3 на картинках показано, що колодка одна.
з 13 року на 3 Спортаже по 2 колодки окремих з кожного боку, до 13 коштує одна колодка у вигляді серпа ...
Треба розуміти, що все це коштує на повноприводному? На переднеприводном начебто гальмівна колодка одна у вигляді серпа? (Але технологія розбирання мабуть буде така ж?)
на третьому спорті (дорестайл) в моноприводних версіях, дійсно варто вже одна торм колодка (і розмір задніх гальм дисків менше) .Можливо на 2 спорті задня торм система була однакова на всіх версіях, а на 3 почали економити?
тільки колодуі в кілька разів дорожче коштують (охеренно економія)
Не знаю ... я брав на монопривод за 4р ... не думаю, що це дешево.в виробничих масштабах витрати абсолютно іние.Я хочу відмовитися від ручного гальма барабанного типу ... замовив супорта з тягою ручника від мазди сх-5 (новий такий супорт варто 30- 40р ... а наш 8р.вот різниця
ну у мене на Ауді тож такий супорт варто (одні колодки ззаду) там свої проблеми є (згодом механізм ручника закисает) правда якщо ручником користуватися постійно і машиною теж користуватися то нічого не закисає.
У мене механіка, користуюся дуже часто.в сім'ї є мазда сх-5 на акпп ... ручником не користуються майже, за 4,5 року проблем не було)