Перевірка, прокачування і заміна гидрокомпенсаторов
Отже, після зміни ременя ГРМ залишився незрозумілий цокіт.
Один знайомий порадив перевірити стан гідрокомпенсаторів (гідровиків).
Не зміг знайти прокладку під дросельну заслінку і прокладки під EGR.
Куди б не заходив - немає в наявності, тільки під замовлення через 10 днів.
Так що тут якраз і знадобиться герметик - спеціальний для високих температур.
Ще обов'язково треба взяти з собою купу ганчірок - вони потім ой як знадобляться.
Як завжди, знімаємо акумулятор, щоб нічого не коротнуло.
До того ж, полку акумулятора зручно використовувати для ключів, головок і т.п.
Потім скидаємо косу з котушок, та й взагалі всіх фішок, які є поруч з впускним колектором.
Можете не боятися знімати фішки - вони всі різні, тому в інші місця їх не воткнёте.
Загалом, далі розбирати і розбирати.
Ті болти, що я відкручував, я закручував назад, щоб не забути, куди який.
Раджу по ходу розбору фотографувати, щоб потім можна було розібратися, що як йшло.
Коли я зняв впускний колектор, я оху ... охренел - скільки ж там всього накопичилося!
Як я мав рацію, коли на всякий випадок взяв великі бутлі ацетону і розчинника.
Вот такой вот нагар у впускному колекторі
Спочатку я скоблив плоскою викруткою, бо розчинник б дуже довго все це роз'їдав.
Потім вже заливав розчинник, брав ганчірку, і вперед, все це відтирати.
Частина трубок взагалі були наглухо забиті - їх я пробивав спочатку цвяшком, а потім вже все тим же розчинником і ганчіркою.
Щоб ганчірка пролазить, я нарізав з неї смужок сантиметра 2-3 в ширину.
З дросельної заслінки я витягнув круглу пластину - там всього два болта відкрутити.
Так зручніше, та й почистити можна все набагато якісніше.
Дросельна заслінка ДО
Дросельна заслінка ПІСЛЯ
Взагалі, зараз саме час почистити все, що можна.
Тому що не так часто в звичайному житті знімається впускний колектор.
Що стало ПІСЛЯ
Витягуємо бронепровода з свічкових колодязів.
Далі відчіплюватися патрубки і знімаємо кришки розподілвалів.
Так як кришки ці давно ніхто не знімав, вони ... прилипли.
Я їх піддягаємо ключем як важелем, в деяких місцях підколупує акуратно викруткою.
Я стежу за рівнем масла, міняю його часто навіть раніше, ніж потрібно.
Тому тут все добре і чистенько.
А ось кільця (прокладки) свічкових колодязів ... дерев'яні!
Капец, їх навіть не зігнути - добре, що купив відразу нові.
Старі і нові кільця свічкових колодязів
Далі приступаємо до зняття осей.
Болти треба відкручувати рівномірно.
Увага!
При знятті осей гидрики можуть випасти зі своїх місць в коромислах.
Перед тим, як знімати осі, треба заткнути зливні канали ганчірочкою.
Якщо цього не зробити, діставати потім впав туди гідрік буде важко.
Заткнув отвори, щоб гидрики не провалилися
Якщо в кратце, то суть гідровиків в тому, що вони вибирають зазор.
Хто знає, наприклад, на жигулях треба було періодично заміряти зазор і вручну підкручувати до необхідного.
За ідеєю, треба витягувати кожен гідрік і стискати його.
Якщо він в порядку, стискатися він не повинен.
Якщо він стискається на половину і більше, то скоріше за все йому кирдик.
Також не повинно прокручуватися кільце ущільнювача.
У мене 3 гідріка були якісь «ліві» - стискалися, і крутилося кільце.
До того ж вони явно відрізнялися від всіх інших.
Ще два гідріка були з розбитими «попка».
Звичайно, ще штук п'ять у мене були під підозрою, але їх можна повернути до життя.
Про це трохи нижче ...
Гідрік стоять в районі 1 000 руб. за штуку.
Можна взяти неоригінал - тоді дешевше - в районі 600 руб.
Це якщо купувати в магазині.
Я знайшов людину, яка пачками торгує цими гідріка.
Ну і, власне, купив у нього оригінал по 580 руб. за штуку (MD377560).
Разом 2 900 руб.
До речі, в комплектації зазначений інший код гідріка, але ви їх навряд чи знайдете - скрізь прописано «Заміна виробником», і новий код.
Зверніть увагу на різницю між гідріка.
Справа оригінал - на ньому або просто FL, або FL 377560.
Зліва неоригінал, праворуч оригінал
Реінкарнація (прокачування) гідровиків
Невідомо, що там в гідріка всередині налипнуло, тому я вирішив прокачати їх все.
Для цього знадобиться:
- Солярка (літра вистачить)
- Баночка (чашка) висотою від 5 см, куди можна помістити руку
- Баночка, куди помістяться всі гидрики (не на землі ж їм лежати)
- Дріт 1.0-2.0 мм в діаметрі, сантиметрів 6 в довжину
Отже, перший етап ...
Наливаємо солярки в чашку і моєму все гидрики зверху.
Помиті складаємо в другу чашку.
Третій етап ...
Виливаємо «брудну» солярку і наливаємо «чисту».
По черзі опускаємо гидрики вже «кнопкою» вгору, дротиком натискаємо на кульку всередині.
Тут теж треба раз 10-15-20 натискати, щоб вийшов все повітря.
Тепер, гідрік офіційно прокачано!
Якщо на нього натиснути, то справний гідрік НЕ буде стискатися взагалі.
Для більшої впевненості я поклав їх на 3-4 години, а потім перевірив: все тримали солярку всередині.
Тобто, навіть після 4 годин я їх не міг стиснути.
Гідрік обов'язково випадуть з коромисел, тому я їх обмотав ізолентою.
Потім ставив вісь на місце, прихоплював її болтами, підганяв коромисла.
І коли все підігнано - знімав ізоляційну стрічку і докручувати болти.
Обмотав ізолентою, щоб не випали
Увага!
Болти закручувати рівномірно і акуратно.
Не можна їх затягувати до переможного, інакше зірвете різьблення.
Взагалі, звичайно, тут краще мати динамометричний ключ.
Далі збираємо все, що розібрали.
Попутно міняємо прокладки і пшикати WD'шкой на різьбу вкручуються болтів.
Якщо хто не знає або не пам'ятає, ось схема підключення свічок до котушок.
Порядок підключення свічок до котушок 6G74
В-общем, я все зібрав, завів, і ... і диво!
Ніякого цокота немає, ніяких постукувань немає!