Котел тривалого горіння своїми руками креслення, виготовлення, складання, фото, відео

Попередня ◈ Наступна

Нинішній ринок опалювальних приладів вражає своєю різноманітністю, але, на думку багатьох фахівців, найефективнішими і практичними є газогенераторні твердопаливні котли. Вони мають досить високий ККД, в деяких моделях до 90% і навіть вище. Принцип роботи твердопаливного газогенераторного котла полягає в використанні «повільного» горіння в умовах нестачі кисню. В результаті утворюється велика кількість горючих газів, які потім спалюються в другій камері. Як пальне можна використовувати дрова, торф'яні брикети, солому, кам'яне вугілля, пелети, тирса, а також побутове сміття.

Піролізні опалювальні котли користуються досить непоганим попитом, проте, вартість їх доступна далеко не кожному. Залежно від типу конструкції, потужності агрегату і фірми виробника пропозиції стартують від 500 €. Тому багато народні умільці намагаються виготовити такий котел самостійно.

Котел тривалого горіння своїми руками креслення, виготовлення, складання, фото, відео

Піролізні котли з верхньої та нижньої камерою горіння піролізних газів

Незважаючи на те, що конструкція піролізного котла досить складна, зробити це цілком під силу кожному, хто вміє поводитися зі зварювальним апаратом і розбирається в кресленнях. Перш ніж починати виготовлення варто усвідомити, що всі вони діляться на агрегати з верхньої або нижньої камерою спалювання синтез-газів. Це залежить від способу подачі цих самих газів в камеру вторинного згорання: коли вони, підкоряючись законам фізики, піднімаються догори самостійно, то це котел з верхньою камерою допалювання, а якщо продукти згоряння за допомогою примусового наддуву опускаються в нижню топку і згоряють там - це конструкція з нижньою камерою.

Варто розуміти, що котли з нижньою камерою догорання мають не тільки більш складну конструкцію, а й потребуватимуть додаткових витрат на придбання вентилятора, що забезпечує потрібному напрямку руху газів. Тому швидше і дешевше зробити котел з верхньою піролізної камерою.

Конструкція котла з верхньої камерою

Якщо не занурюватися в глибини, суть роботи полягає в наступному:

беруться два сталевих корпусу однієї форми, але різного розміру (зазвичай циліндрові) і ретельно з'єднуються між собою;
більший корпус - зовнішній кожух котла, а менший - топка;
простір між ними заповнюється водою, яка грає роль теплоносія;
менша конструкція також поділяється на 2 частини розподільником повітря, в одній частині згоряє паливо, а в інший дожигается піролізний газ;
розподільник повітря має вигляд телескопічної труби, на яку з одного кінця приварена майданчик з лопатями, що дозволяють рівномірно розподіляти газ, що виділяється в результаті згоряння палива;
з іншого кінця через розподільник безпосередньо в зону горіння подається повітря, необхідний для підтримки процесу;
в міру згоряння палива розподільник опускається вниз і подача повітря здійснюється на наступний рівень;
параметри робочого процесу контролюються автоматичними приладами управління, тому котел вимагає підключення до електромережі;

Піролізні котли тривалого горіння. Схема одного їх варіантів

Для роботи знадобиться

комплект креслень або хоча б принципова схема із зазначенням достатньої кількості розмірів;
зварювальний апарат, 2-3 пачки електродів;
велика і маленька углошліфовальниє машинки (якщо таких немає, можна взяти звичайний лобзик, вийде довше);
кілька відрізних і пара шліфувальних кругів Ø 125 і 230 мм (або парочка пилок по металу для лобзика);

труба довжиною в 130 см і Ø 50 см, товщ. стінки - 3 мм;
труба довжиною в 150 см і Ø 45 см, товщ. стінки - 3 мм; якщо таких у вас не знайдеться, то можна взяти пару листів металу 1250х2500х2,5 мм і знайти фірму, де їх прокатали, потім за допомогою зварювання виготовити 2 труби;
труба Ø 5,7-6 см і довжиною в 120 см;
два кільця Ø 50 см і шириною в 2,5 см (можна вирізати з листа металу, а можна зігнути з куточка 25х25 мм);
лист металу для виготовлення завантажувальних дверцят і люка для чищення золи;
два комплекти петель, ручки, засувки;
пара шматків швелера або куточка для виготовлення ніжок і крильчатки;
азбестове полотно для закладки в дверцята (щоб не сильно нагрівалися і для зменшення тепловтрат);
азбестовий шнур для того, щоб дверцята топки і лючка зольника;

процес виготовлення

Беремо труби діаметром 150 і 130 см, вкладаємо їх одна в іншу і з'єднуємо їх між собою за допомогою кільця з куточка 25х25 мм.
З листа металу вирізаємо коло Ø 45 см і заварюємо днище внутрішньої труби. Повинна вийти бочка Ø 45 см навколо якої наварено водогрійний контур шириною в 2,5 см.
У нижній частині «бочки» прорізаємо прямокутний отвір шириною в 15-16 см і заввишки в 8-10 см. Це буде дверцята зольника. Вваривать люк зольника, криє дверцята, яку оснастимо петлями і засувкою.

Корпус котла з двох труб

У верхній частині «водяної сорочки» прорізаємо прямокутний отвір для завантаження палива (розміри повинні бути достатніми для того, щоб було зручно завантажувати дрова). Вваривать люк завантаження, обладнаємо дверцята, оснащуємо її петлями і засувкою. Дверцята краще робити подвійні, проклавши між листами металу асбестовую прокладку і ущільнити місця прилягання азбестовим шнуром. Це дозволить зменшити тепловтрати котла.

У верхній частині корпусу прорізаємо дверцята для закладки палива, приварюють дверцята

Також у верхній частині котла вваривать випускний патрубок, через який повністю згорілі гази виходитимуть в димохід.

Приварюють патрубок димоходу

Зверху і знизу водяної сорочки приварюють патрубки Ø 40-45 мм для підключення до системи опалення. Нарізаємо різьблення.

Приварюють штуцери для підключення опалювального контура

Добре подмиліваем все зварювальні шви і обпресовувати сорочку котла з тиском не менше 2 кг \ см 2. Ретельно перевіряємо якість зварювальних швів, при необхідності усуваємо огріхи.

Тепер приступаємо до виготовлення повітряного розподільника.

З листа металу вирізаємо коло з діаметром на 2-3 см менше, ніж внутрішній Ø котла, приблизно 42-43 см. У його центрі вирізаємо отвір Ø 5,7-6 см (по Ø труби розподільника повітря).
В отвір вставляємо трубу розподільника повітря з'єднуємо все герметичним швом.

На нижню поверхню металевого млинця наварюють шматки швелера або куточка у вигляді лопатей (можна використовувати крильчатку від якогось вентилятора, якщо товщина лопатей підходяща).

З іншого кінця приварюють петлю, за яку буде підніматися і опускатися конструкція і пристосовуємо заслінку, для регулювання подачі повітря в зону горіння.

Пристрій розподілу повітря

Розподільник повітря готовий. З листа металу вирізаємо коло Ø 50 см, в центрі якого прорізаємо отвір Ø 7-8 см. Розподільник повітря вставляємо в котел, верхній кінець труби протягуємо в отвір і наглухо заварюємо верхню кришку котла. До петлі розподільника повітря прикріплюємо тросик за допомогою якого через блок розподільник буде підніматися і опускатися.

Котел піролізний тривалого горіння в зборі

Все, піролізний котел тривалого горіння, виготовлений своїми руками готовий, можна приступати до випробувань. Таку ж конструкцію, тільки трохи більш складну мають котли Стропува або Буран, відгуки про роботу яких дуже непогані.

Є ще одні котел схожою конструкції і принципу дії. Називається він «Бубафоня». можливо він вам сподобається більше.

Піролізний котел з нижньою камерою

Схема піролізного котла тривалого горіння з нижньою камерою догорання деревного газу дещо складніше і його виготовлення потребує трохи більше витрат і зусиль.

Перш за все потрібно усвідомити, що котли такого типу теж буває двох видів: з наддувом і з димососом. Не вдаючись в подробиці фізики і теплотехніки, позначимо принципова відмінність.

У першому випадку в камеру догорання вторинне повітря нагнітається за допомогою вентилятора. Це створює в камері надлишковий тиск (вище атмосферного). До переваг такої конструкції можна віднести те, що вентилятор вам підійде будь-який, хоч комп'ютерний кулер і можна поєднати топку з камерою допалювання, т. К. За допомогою наддуву можна забезпечити досить великий обсяг надлишкового повітря. Однак це «гідність» можна розглядати і як недолік, т. К. Воно не дозволяє підняти ККД котла вище 80-82%. Під тиском частина повітря просто не потрапляє в середину процесу горіння, тому паливо згоряє не повністю. Плюс до цього, через надлишкового тиску, деяка частина пірогазу просто не встигає згоряти і відлітає в димохід в чистому вигляді, тому забезпечити ККД 90% практично неможливо. І найголовніше, якщо наддув буде занадто сильним такий котел може вибухнути.

Піролізу котел з нагнітанням повітря

У другому випадку за допомогою витяжного вентилятора створюється недостатній тиск (нижче атмосферного), тому зовнішнє повітря, підкоряючись силі Коріоліса, потрапляє прямо куди треба, угвинчується в самий центр горіння. Прірогази згоряють повністю, котел працює на повну потужність і здатний видавати ККД 90%, а іноді навіть більше.

Установка піролізних котлів

При монтажі системи опалення потрібно пам'ятати, що піролізні котли не можна ставити в житлових приміщеннях, крім потенційної небезпеки для здоров'я недотримання цієї вимоги загрожує ще й штрафом від відповідних служб. Тому облаштуванням котельні слід замислитися заздалегідь. При самостійній установці котла необхідно обов'язково дотримуватися правил пожежної безпеки:

дотримуватися відстань до стін котельної (не менше 30 см);
обладнати негорючий фундамент (бетонний або азбестовий), не пов'язаний з основним покриттям підлоги котельні;
забезпечити хорошу систему вентиляції котельні, т. к. для хорошої роботи піролізніка необхідний приплив свіжого повітря;
гарненько заізолювати димохід (наприклад, обернути мінватою і фольгою), щоб уникнути загоряння даху котельні;

Схема підключення твердопаливних котлів без використання циркуляційних насосів

Дотримуючись цих простих правил, ви не тільки уникнете неприємностей, а й забезпечите якісну роботу вашого піролізного котла, зібраного своїми руками.

Схожі статті

Попередня ◈ Наступна