Заміна ременя грм n-150 8 кл тільки генератор - daewoo nexia faq

Попередня ◈ Наступна

Після півторарічної експлуатації Ксюши, з пробігом 58 тис. Км. вирішив міняти ремінь ГРМ. Знаючи, що клапани гніт при неправильному виставлянні міток, Новомосковскл Мурзилка і лазив в інтернеті в пошуках докладного фотозвіту. Чи не знайшов, тому наводжу його так, як робив я.

1. Встановив авто на горизонтальну поверхню, на ручник і п'яту швидкість. Послабив болти правого колеса, піддомкратити його і зняв колесо.

2. Відкрив капот і зняв клему з мінуса. Потім від'єднав все хомути і шланчік так, щоб можна було зняти всю цю гумову тельбухи одним скопом (тут можна докладніше, але це не складно)

3. Послаблюємо ключем на 13 верхній болт кріплення генератора. Нижній намагатися відкрутити не треба, він і так ослаблений. Потім потрібно за допомогою якого-небудь важеля посунути генератор, щоб послабити ремінь генератора. Знімаємо ремінь.

4. Ключем на 10 (головка з тріскачкою) відкручуємо верхню пластикову кришку кожуха ГРМ.

5. Переходимо вниз, в арку открученную правого колеса.

6. Відкручуємо два болта передніх на захист двигуна, якщо така є. Захист провисає і дає можливість відкрутити локер (підкрилок). Відкручуємо локер, але не весь, а ту частину, щоб відігнувши його, можна було отримати доступ до отвору і шківа генератора.

7. Далі, бризкає WD -40 під головку болта шківа коленвала. Чекаємо 5 хвилин. Тут як зручніше, або головкою на 13, або накидним ключем, відкручуємо болт. Щоб зробити це одному, я зупинив зубчастий вінець за шківом гайковим ключем, просунувши його в прорізи цього вінця. І з певним зусиллям проти годинникової стрілки зрушив болт. Знімаємо шків коленвала. Закручуємо болт на зубчасте колесо, яке за шківом варто.

8. Окручіваем нижню пластикову кришку кожуха ременя ГРМ, також ключем на 10.

9. Далі бачимо ГРМ.

Заміна ременя грм n-150 8 кл тільки генератор - daewoo nexia faq

У нексии є дві мітки: на распредвали, це той, що з боку капота дивимося. І на коленвале, це той, що з боку арки правого колеса бачимо.

Мітка распредвала повинна збігтися з міткою у вигляді трикутної прорізи на пластиковому кожусі (спрямована вгору повинна бути, як на фото),

і також мітка на коленвале повинна збігтися з міткою на кожусі (спрямована вниз, як на фото)

. Щоб співпало, крутите гальмівний диск, вставляючи з торця диска викрутку або прут. Виставивши мітки, не поспішайте знімати старий ремінь ГРМ. Зверніть увагу на наступні речі: потрібно запам'ятати розташування знаків. Сфотографувати, якщо пам'ять не дуже. Запам'ятати під яким кутом дивилися. Щоб точно знати, як стояли заводські мітки.

10. Далі, дивимося на ролик ГРМ. Він з натяжителем. У нього є така стрілка, з покажчиком у вигляді трикутної прорізи на задній частині, яка показує натяг ременя ГРМ. Я так розумію, що у вас він покаже ослаблення ременя ГРМ (як на фото).

У такому положенні стрілка знаходиться нижче прорізи (тобто відхилення проти годинникової стрілки). На цьому огляд закінчено.

11. Готуємо новий ремінь і ролик ГРМ.

Ролик ГРМ потрібно натягнути (натягнути натяжітель на ньому і в збіглися отвори вставити відповідний 4 мм пруток, таким чином, він послабить натяг ременя ГРМ. У мене на фото вставлена біта від тріскачки).

Ключем на 10 відкручуємо старий ролик ГРМ. Знімаємо старий ремінь, намагаючись не зрушувати сильно мітки на валах. Далі, після зняття, виставляємо мітки згідно запам'ятовуваному увазі (або сфотографувати).

12. Натягуємо новий ролик ГРМ, також прутком фіксуємо його в натягнутому стані. Встановлюємо ролик ГРМ на місце. І починаємо надягати новий ремінь ГРМ.

13. Робиться це так: спершу зверху накидаємо його на зубчастий вінець распредвала, пропускаємо вниз з боку радіатора і переходимо вниз, в арку правого колеса. Накидаємо ремінь на шестерню коленвала (тобто спершу робимо натяжку ременя в зоні распредвал-колінвал), далі, огинаючи ролик ГРМ, пропускаємо ремінь через помпу. Перевіряємо мітки. Якщо вони не зрушили і збігаються, можна послабити ролик ГРМ, витягнувши пруток з отвору.

Коли ви його послабити, перевірте мітки. Якщо все збіглося, то:

14. Прокручуємо колінвал на один оборот, або на два. Перевіряємо мітки. Далі дивимося на стрілку натяжителя. Тут я побачив, що новий ремінь також показує, що ремінь ослаблений. Знайомі мені сказали, залиш так. Але мені щось не сподобалося це. І я став робити ...

15. натяжкою ременя за допомогою помпи. Це та ще танець. Натягуємо натяжітель на ролику ГРМ. У помпи три болтика з шестигранною внутрішнім різьбленням. Так ось послаблюємо ці болтики (злегка), у вас потече антифриз, це не страшно, дольет, там не більше півлітра йде, якщо акуратно відкручувати. І спец. ключем на 41, повертаємо помпу за годинниковою стрілкою, щоб натягнути ремінь. Якщо треба послабити, то крутимо помпу проти годинникової. Далі, підтягуємо болтики помпи і прокручуємо колінвал один раз, краще два. Виставляємо мітки. Перевіряємо стрілку на ролику ГРМ. Якщо зловили рівень точно, то все добре.

Затягуємо помпу, щоб не потекло, і збираємо все в зворотній послідовності. Якщо рівень показує, ослаблений або перетягнуть, тоді знову повторюємо пункт 15. Якщо немає спец. ключа, допоможе розвідний ключ, який зазвичай йде в чемоданному наборі ключів. Я їм і робив натяжку. У мене вийшло десь 3 рази пункт 15 робити.

16. Після того, як ви встановили новий ремінь і встановили шків коленвала (без шківа НЕ буде заводитися) на місце, заведіть автомобіль і перевірте, як працює. Якщо заводиться і працює без перебоїв, то, значить, ви все зробили правильно. Далі збираємо все назад. Доливаємо антифриз якщо потрібно. У мене перший раз на розбір пішло години 3, 4-ре. Другий раз розібрав за півгодини. Другий раз як раз танцював з помпою.

17. І їздимо, поки не з'явиться помилка двигуна. Коли Чек енжін загорівся, їдемо до прошівальщік на скидання адаптацій ДПКВ. Я не знаю, чому така помилка з'являється (P 0800 - множинні пропуски запалювання), але після скидання адаптацій, все працює виключно добре. У мене є знайомі, які скидають помилки і теж у них все виключно добре. Так і їздять з палаючим Чеком. Причому Чек не відразу загоряється, а через якийсь час, 10-20 км. Чим вище обороти, тим швидше вискочить, спершу блимає, потім загоряється постійно. Хоча у кого як.

18. Спасибі за увагу.

ПС. Сподіваюся, мій звіт вам допоможе коли ви будете вирішуватися робити такий ремонт самостійно. Головне інструменти і час. Я робив один в гаражі. Проблема з відкручуванням болта шківа коленвала. Важкувато застопорити шків було. Але все ж я проблему вирішив. Важіль достовірніше знайшов.

Спасибі хлопці! Я старався. Тут багато фотозвітів є, якими я користувався і ось прийшла можливість віддячити.
Так все правильно. А збивається тому, що швидше за все новий ремінь вже старого. Це навіть видно неозброєним оком, у старого ременя гумові зуби займають всю площу западини на шестерні, а на новому ремені є просвіт між зубом і западиною. Є ще окремий випадок, коли під час установки помиляються в один зубець ременя, таке зрушення відчуєш і без чека: двигун троїть, кажуть.

ди ремінь тут ні при чому)

Спасибі хлопці! Я старався. Тут багато фотозвітів є, якими я користувався і ось прийшла можливість віддячити.

звіт чудовий. Чек загоряється від того, що при знятті і установці трохи збивається положення шківа коленвала. там є реперний (зубчастий диск магнітний) по якому ДПКВ визначає положення коленвала. так ось на великих оборотах з'являються відмінності в тому сигналі до якого "звик" ДПКВ і тому, що він "бачить" зараз. Іншого алгоритму немає але є якраз алгоритм визначення пропусків запалення по нестабільності обертання коленвала. Ось він і лається

Так все правильно. А збивається тому, що швидше за все новий ремінь вже старого. Це навіть видно неозброєним оком, у старого ременя гумові зуби займають всю площу западини на шестерні, а на новому ремені є просвіт між зубом і западиною. Є ще окремий випадок, коли під час установки помиляються в один зубець ременя, таке зрушення відчуєш і без чека: двигун троїть, кажуть.

Схожі статті

Попередня ◈ Наступна