Вакуумний регулятор випередження запалювання
Все сказано в назві.
Ругулірует кут випередження запалювання залежно від розрядження у впускному колекторі.
Працює в парі з відцентровим регулятором випередження.
Якщо один з них виходить з ладу, то кут випередження буде неправильним. При неправильно встановленому вугіллі випередження запалювання, двигун перегрівається, не розвиває повної потужності, автомобіль витрачає зайве паливо, з'являється детонація.
Перевірити просто. Знімаєш кришку розподільника запалювання, бігунок, пластиковий екран. З карбюратора знімаєш шланчик, який йде до трамблера. Ротом створюєш в ньому розрядження і дивишся всередину трамблера. Там язичок, який йде від вакуумного коректора повинен рухати майданчик до якої приєднаний. Якщо все в порядку, то язичок під дією розрядження повинен рухатися туди сюди.
Велике спасибі за докладне роз'яснення. а він регулює кут, у весь час роботи движка? треба перевірити правильність установки кута. а якщо регулятор не працює, кут збивається, так? тоесть якщо у мене він не працює то повинен бути збитий кут Поиде, так?
Авто: ВАЗ-2109 інж.
Велике спасибі за докладне роз'яснення. а він регулює кут, у весь час роботи движка? треба перевірити правильність установки кута. а якщо регулятор не працює, кут збивається, так? тоесть якщо у мене він не працює то повинен бути збитий кут Поиде, так?
Він вносить корективи в кут випередження запалювання залежно від розрядження у впускному колекторі. Наприклад якщо різко натискаєш на педаль газу, розрідження посилюється, важіль вакуумкорректора зрушує запалювання трохи в плюс і движок легше розкручується.
При регулюванні запалювання, на холостому ходу, при 800 об / хв він не робить ніякого впливу (принаймні так повинно бути, для перевірки на хх знімають шланчик і прикладають його до мови, мова не повинна присмоктатися до шлангу). Для надійності, під час регулювання УОЗ, з коректора знімають шланчик, щоб він не вносив похибка.
З трамблером може бути ще такий косяк, майданчик, який рухає язичок вакуумкорректора закисает і перестає вільно обертатися, що унеможливлює коригування УОЗ коректором (необхідно розібрати, промити, змастити).
І якщо вже заліз в трамблер, то треба подивитися і на важки і пружинки відцентрового регулятора. Важки повинні вільно рухатися на своїх осях.
Він вносить корективи в кут випередження запалювання залежно від розрядження у впускному колекторі. Наприклад якщо різко натискаєш на педаль газу, розрідження посилюється, важіль вакуумкорректора зрушує запалювання трохи в плюс і движок легше розкручується.
При регулюванні запалювання, на холостому ходу, при 800 об / хв він не робить ніякого впливу (принаймні так повинно бути, для перевірки на хх знімають шланчик і прикладають його до мови, мова не повинна присмоктатися до шлангу). Для надійності, під час регулювання УОЗ, з коректора знімають шланчик, щоб він не вносив похибка.
З трамблером може бути ще такий косяк, майданчик, який рухає язичок вакуумкорректора закисает і перестає вільно обертатися, що унеможливлює коригування УОЗ коректором (необхідно розібрати, промити, змастити).
І якщо вже заліз в трамблер, то треба подивитися і на важки і пружинки відцентрового регулятора. Важки повинні вільно рухатися на своїх осях.
Все правильно, +100.
Тільки іноді цей вузол відремонтувати досить складно, справа в тому, що трамблер треба налаштовувати на спеціальному стенді в зборі на різних оборотах. На око домогтися потрібних регулювань дуже складно. На безриб'ї можна поміняти окремі деталі (бігунок, кришку.), Але на чітку роботу розраховувати не доводиться. Особливо це стосується пружинок важків (відцентровий регулятор), вони згодом розтягуються і кут навіть при незначних оборотах починає спливати дуже сильно, звідси і детонація. Раніше були фахівці, які без стенду, на око, скорочуючи пружинки домагалися чіткої роботи. Зараз ці стенди практично ніде не знайдеш.
Я до чого веду, до того що цей вузол треба розглядати в зборі. Наприклад раз в 3-5 років замінювати його новим. Ціна близько 800 рублів. Раз на кілька років, для стабільної роботи це недорого. ИМХО.
Хлопців а при налаштуванні моменту випередження, як розуміти настройки: 1 + 1 або 6 + 1.
Там начебто +/- варто.
1 +/- 1 - це може бути 0,1,2.
6 +/- 1 - це може бути 5,6,7.
Тобто невеликий діапазон від потрібного значанія. Але це вже на конкретному автомобілі визначається, у кого то буде на 7 нормально працювати, а в іншого детонація буде, йому треба поменше зробити.