Установка диференціала, що самоблокується на ниву
У задній міст встановив диференціал. Встановлювали мені його в майстерні джип-клубу Лебедушка. Сам я теж брав безпосередню участь в цьому. Обладнана майстерня лебідоньки рік тому згоріла і зараз вони знаходяться в тимчасовому приміщенні. Так як у них там немає витягів, то все робили на звичайній ямі і фактично без будь-яких додаткових інструментів і пристосувань. Так що все це можна було зробити і самостійно на будь-який ямі або естакаді і навіть взагалі без них, хоч в поле Машина у нас досить просто влаштована і в більшості випадків ремонт або модернізація складнощів не викликає. Принаймні якщо хтось міняв сальники на задніх півосях, запросто зможе встановити і самоблок. Найскладніша операція при цьому, як я вважаю, цей вибити задні піввісь.
Але все по порядку. Спочатку ми вивісили задню частину мишачий. Для цього я своїм домкратом по черзі потдомкрачівал задні колеса, за важелі (кріплення), до яких кріпиться нижня частина амортизаторів. І під боки машини підклали колеса. На низ великі, а на них мої задні і щоб не пошкодити гуму, зверху на колеса поклали дошки. Ось так це виглядало.
Тепер найпростіше - витягнути піввісь. Те, що пишуть в книзі - надіти колесо і за нього витягнути піввісь - повна дурниця. В даному випадку знадобився спеціальний знімач. В автосервісі це була трубка у вигляді літери "П" з дуже довгими ніжками, довжиною більше метра, на кінцях яких приварені вушка. Ці 2 вушка пріворачіваем до шпильок, до яких кріпиться колесо і літера "П" стає як би продовженням осі. Між ніжками заводимо кувалду і б'ємо їй у напрямку від маточини вздовж продовження осі по внутрішній частині перкладіни літери "П". В автосервісі ми лупили так по черзі близько години. Я вже думав що не зможемо вибити і навіть збирався все назад закручувати. Але потім представив, що в іншому сервісі нічого кращого не буде і так-же доведеться вибивати і ще з більшою силою лупив кувалдою. Зрештою піввісь вилетіла. І в лебідоньки я відразу сказав, що без знімача і кувалди не обійтися. Так і вийшло. З собою у них подібного знімача не було, тому швидко зварили інший. Взяли довгий товстий прут. До одного кінця приварили перпендикулярно товсту пластину, в якій просвердлили 2 отвори під шпильки. Взяли шматок великого швелера в якості вантажу. Прослверлілі в ньому отвір і насадили його на прут. Інший кінець прута заварили невеликим шматком залоза, щоб швелер не знімався. Наділи цю конструкцію на шпильки і вона теж стала як продовження піввісь. Швелером почали бити від маточини вздовж прута в протилежний заварений кінець, щоб вибити піввісь. Ліва піввісь, яку до цього знімали, вискочила відразу. А право не потдавалась. Тоді почали кувалдою бити по швелеру в напрямку від маточини. Знову ж я сам в кінці кінців вибив дану піввісь (мені то це потрібно було більше всіх
Така ж проблема полягала в тому, що зовнішня частина підшипника і посадочне місце його в мосту були покриті іржею, ось він і не хотів вилазити.
Ось її кінець з боку маточини весь в іржі разом з підшипником:
А це посадочне місце підшипника в мосту:
Колодки для зняття піввісь не заважають:
Все, це було найскладніше. А далі все просто. Відкрутили кардан від заднього редуктора. Не забули відзначити взаємне розташування, щоб потім прикрутити кардан в тому-ж положенні. Відкрутили покругу болти, якими редуктор кріпиться до мосту і вийняли редуктор. Якщо заглянути всередину моста, то там нічого не залишається, як порожня консервна банка:
Закріпили корпус редуктора в лещатах:
Залишається відкрутити диференціал. Але не потрібно поспішати. Багато переживають з приводу настройки при установки нового диференціала. Так налаштовувати потрібно і неважливо самоблок це або звичайний диференціал. Як видно на фотографіях, до диференціалу прикручена велика шестерня (як спідниця по периметру). Її обертає інша шестерня, яка йде від кардана всередині редуктора. Якщо зняти диференціал, то ми її побачимо:
Так ось настройка полягає в тому, щоб між цими шестернями був певний зазор. Для цього потрібен спеціальний инструмен і завмер всяких мікрометрів, нанометрів Але в лебідоньки нічого такого немає і не використовувалося. А регулювали всі за старим зразком. Тобто перш ніж знімати старий диференціал з редуктора, майстер його тримав руками, щоб він не рухався і обертаючи / хитаючи трохи взад і вперед за фланець, до якого кріпиться кардан визначив який був люфт. І ризиками на фланці і корпусі редуктора позначив його. Там було щось близько міліметра, двох. При зборі нового домагалися, щоб люфт був таким-же або трохи менше. Ось практично і вся настройка
На диференціал з двох сторін надіті роликові конусоподібні підшипники:
На них надіті кільця (стопорні або притискні, незнаю як правильно називаються), за які пару великих гайок (якщо їх так можна назвати) стискають і фіксують підшипники. Ці гайки представляють собою кільце, з зовнішньої сторони якого різьблення, а з внутрішньої великі зубці, за які і можна крутити їх. Гайки ці вкручуються по різьбі в вушка редуктора. Ці вушка розбираються на 2 частини:
Перш ніж почати розбирати вушок, так-же можна помітити взаємна становище половинок, щоб після складання половинки внутрішньої різьби правильно зійшлися. В принципі з фотографій все видно.
Підшипники з диференціала знялися досить легко. Залишилося переставити на новий самоблок шестерню і підшипники і все зібрати в зворотному порядку:
Здавалося всі труднощі вже подолані і мета вже близька і її вже можна було схопити за хвіст. Але не тут-то було! Тут произошол справжнісінький облом! Підшипники не надягав на новий самоблок. Після замірів з'ясувалося, що посадочне місце для підшипників на тольятінского самоблок на 3 мм (приблизно, точно не пам'ятаю) більше ніж на рідному або Ніжненовгородском! І все це з'ясувалося після стількох праць
Довелося дзвонити в ніваклуб. І вони підтвердили, що потрібні інші підшипники. Сказали це так, як ніби це само собою зрозуміло. Начебто все це знають. Ось зупини будь-якого перехожого дитини і він скаже - так, для цих самоблок потрібні інші підшипники
А я ж при купівлі досконально все питав про заміну. А люди питали, чи не потрібно чого додаткового. І мені сказали що нічого не потрібно і що самоблок просто змінюється на стандартний диф.
Але робити нічого, я попросив повідомити номер підшипника і помчав по магазинах шукати його. Це мала бути точно такий-же підшипник, тільки з внутрішнім діаметром на 3 мм більше. У автозапчастини ніде такого не було. Мені правда показували підшипник з подібним номером, але він в кілька разів був більше потрібного. Зрештою допомогли люди з лебідоньки і підказали магазин, в якому торгують одними підшипниками. Там мені сказали - будь ласка, є будь-який! Прям камінь з душі впав. Сплатив покупку і пішов на склад одержувати. Якийсь же було моє здивування, коли мені винесли такі-ж величезні подшібнікі, які мені пропонували в автозапчастини. Як я тепер розумію, в ніваклубе мені повідомили не той номер. Тоді я взяв завбачливо захоплений з собою старий підшипник і став лазити по полицях складу і шукати за зразком необхідний. І я його знайшов. Я ніколи не думав, що буду такий щасливий, знайшовши якийсь там підшипник)) Вимірювання штангельциркулем підтвердили правильність моєї знахідки.
Ось вони. Якщо я не помиляюся, то зліва старий, а праворуч новий, потрібний для тольятінского самоблок:
Новий з номером 7107 на кінці.
Далі все пішло як по маслу. Встановили нові подшібнікі, зібрали всі в редуктор і почали налаштовувати:
Якщо праву гайку вкручувати, а ліву викручувати (дивись вищенаведені фото), то диф. зміщується вліво і велика шестерня Діфа відходить від шестерні кардана, якщо навпаки, то диф. зміщується вправо і шестерні наближаються. Поступово так маніпулюючи добиваємося, щоб люфт в шестернях і отже зазор були такими-ж, як і на старому / рідному дифе (визначаємо це по заздалегідь наміченим ризиків на корпусі редуктора і фланці кріплення кардана). Крім цього ще можна одночасно закручувати обидві гайки і тоді обидва підшипника на дифе затягуються, а якщо розкручувати, то послаблюються. Крім зазору в шестернях, необхідно, щоб і підшипники були правильно затягнуті. Це визначали так. Затягували якомога сильніше і крутили фланець кріплення кардана, при цьому обертався диф. і відповідно підшипники. Якщо підшипники перетягнуті, то пальцями відчувалося вже нерівномірне обертання, а таке типу тр-р-р (подшібнікі не гладко обертаються, рукою це відчувається). Тоді послаблювали. Таким чином підбирали, щоб підшипники були якомога сильніше затягнуті, але оберталися вільно. Це схоже на регулювання ступичні гайок. І звичайно постійно перевіряли зазор / люфт шестерень. Загалом нічого складного. Залишилося зафіксувати регулювальні гайки, затиснувши сильніше вушка в яких вони встановлені і прикрутивши залізний куточок, який не дає Кайку відкрутиться. Після цього змастили герметиком редуктор, додали до цього прокладку і встановили всі на машину в зворотному порядку.
Ще один важливий момент. Після вибивання піввісь кувалдою і з урахуванням того, що вискочила піввісь повисає на сальнику, сальник деформується. Передбачивши це я заздалегідь підготував сальники півосей і при складанні встановив нові (не забувши зовні змастити герметиком, а внутрішню робочу поверхню литолом).
У пріінціпе я всією роботою задоволений. Всю роботу робив один досить молодий хлопчина, але видно що добре розбирається в своїй справі і рука вже набита. Ну і я сам допомагав. Єдино, що мене бентежить, це іржа на ступиці і навколо підшипників півосей і в їх посадочних місцях. Але і в астосервісе і в лебідоньки сказали, що нічого страшного. Підшипники легко обертаються, зсередини чисті і змащуються масловм з редуктора. Тому якусь спеціальної обробки не робили. Так, трохи протерли іржу і змазали трансмісійним маслом.
Самоблок я вибрав тольятінского. Зовні він виглядає набагато якісніше зробленим, ніж Львів. Це видно навіть на фотографіях (тольятінского зліва):
М.М. зроблений як би зі звичайного заліза, що не дуже акуратно і схожий навіть на Б.У.-шний (хоча він новий і я кілька штук дивився - всі такі). А тольятінского дуже акуратно зроблений, весь такий чорний, як з вороненой стали, з акуратними проточками і додатковими отворами збоку, по колу коорпуса, для кращої циркуляції масла. Крім того в ніваклубе сказали, що їм траплялися такі самоблок М.М. у яких отвори для кріплення великий шестерні просвердлені криво і деякі не збігаються з отворами на шестерні. Майже те ж саме мені підтвердили і в лебідоньки. У них теж попадався самоблок, отвори в якому не підходили (правда не для ниви) і їх довелося розточувати. Хоча по роботі вже встановлених на машини самоблок і їх роботи претензій ніхто не висловив. Ні у кого вони не ламалися. Так що і М.М. в принципі можна ставити. Ну і ще сказали, що взагалі тольятінского запчастини покачественнее інших будуть.
Ще одна деталь. На сайті ніваклуба в продажу є самоблок з 24 і з 22 шлицами. Як вони сказали тому йдуть з 22, а вперед з 24 шлицами. Ось форографіі шліцов всередині самоблок і шліців на кінці задньої півосі:
Можна порахувати, що їх 22. А попереду виходить повинно бути 24 (як я зрозумів).
Т.ч. якщо все це знати і мати знімач для вибивання піввісь, ну або бути впевненим, що ви зможете їх витягнути, то установку самоблок можна зробити і самому, без помічників і навіть без ями / естакади.
На всю роботу у нас пішло годин 5 і це з урахуванням бігання по магазинах у пошуках підшипників і підготовки знімача.
(Безкоштовний дзвінок поУкаіни)