Укладання кахлю своїми руками поради майстра - мужик в
Не святі горшки ліплять або з чого потрібно почати
Укладання керамічної плитки (кахлю), по своїй суті, не є таким вже складним процесом і не вимагає яких-небудь «супер-навичок». Особисто я, спираючись на свій багаторічний досвід в галузі будівництва та оздоблення, з упевненістю можу сказати, що дуже багато "фахівців" виконують цю роботу неякісно - чи то займаються не своєю справою, то чи просто не мають бажання зробити все як треба. Коли я вперше проводив монтаж кахлю, то у мене все вийшло на тверду четвірку - причому возився я не особливо довго для новачка в такій справі. Само собою, що за плечима у мене вже був певний загальний досвід обробника, та були висококваліфіковані майстри серед друзів і знайомих, до яких я завжди міг звернутися за порадою. Проте, я вважаю, що зробити облицювання плиткою красиво і рівно під силу практично будь-якого - було б бажання і необхідний інструмент в наявності. Це цікавий процес, результатом якого ви зможете пишатися довгі роки. Та й грошей можна заощадити пристойно - адже не доведеться платити плиточнику. У даній статті я у всіх подробицях розповім про те, як потрібно правильно працювати з керамічною плиткою, грунтуючись на своєму особистому досвіді.
Почати, зрозуміло, слід з підготовчих заходів. Щоб кахель клеїлась рівно і не дав так звану усадку після висихання клейового розчину, сама робоча площина повинна бути рівною. З абсолютною впевненістю можу констатувати той факт, що укладання плитки на занадто товстий шар клею (для того, щоб вийти на необхідний рівень) - не дуже вдала ідея, хоча багато хто саме так і роблять. Тут справа в тому, що при занадто нерівних стінах гідного результату проблематично досягти в будь-якому випадку - навіть при ідеальному витягуванні площині клеєм. Після висихання останнього плитки все одно сядуть вроздріб через нерівномірної товщини робочого розчину. Тому я рекомендую попередньо вирівняти стіни штукатуркою або «зашити» їх зеленим вологостійким гіпсокартоном (стосується ванних кімнат). Під плитку для підлоги буде потрібно залити стяжку. Пам'ятайте, що будь-яку підставу потрібно ретельно прогрунтувати - це робиться не стільки для більш якісної фіксації кахлю, скільки для запобігання швидкого всмоктування вологи в монтажну поверхню.
Правильне розташування плитки на площині
Отже, поверхня готова. Але не варто відразу приступати до основної роботи. Спочатку необхідно продумати те, який варіант розміщення кахлю буде оптимальним для даного приміщення - щоб потім не кидалися в очі некрасиві, що псують всю картину «шматочки». Потрібно обов'язково заздалегідь прикинути, як «підуть» горизонтальні шви, чи будуть вони гармоніювати з предметами інтер'єру, які за розміром подразнень плитки будуть вгорі і внизу. Щоб після закінчення монтажу керамічна плитка, яку треба було різати, чи не виглядала як обрізки, потрібно постаратися спланувати її розташування так, щоб всі «залишки» були розміром не менше половини від цілої плитки. Крім того, я б порадив все центрувати і зганяти шви туди, де вони виглядають найбільш природно. Точні інструкції з цього приводу дати не вийде - адже розкладка буде унікальною для кожного окремо взятого інтер'єру - в залежності від зміни обсягів стін, габаритів і розташування предметів сантехніки і меблів, розмірів і типу самої плитки.
Традиційно облицювальні роботи починаються з другого ряду. Але буває і по-іншому: наприклад, не так давно я працював на об'єкті, де довелося стартувати з четвертого ряду, так як нижній шов проходив прямо по краю ванни.
Для того, щоб «не промахнутися», мені довелося повністю прогнати ряд плитки по всьому периметру приміщення. Адже зробити закольцовку було реально лише з четвертого ряду.
А ось в санвузлі я працював за звичною схемою - з нижнього другого ряду.
Думаю, про що йде мова, зрозуміти не складно. Поясню, чому починаємо не з першого ряду. По-перше, ідеально рівну підлогу - це рідкість, а значить при укладанні на нього плитка буде розходитися. Якщо ж починати з вирівнювання підлоги і укладання кахлю на нього, а за стіни братися в останню чергу, то вся грязь, клей та інше будуть під час облицювання стін падати на підлогу, в результаті - забиті шви, подряпини і т.п. При укладанні ж з другого ряду такого не відбувається.
Коли стартовий ряд визначено, слід подбати про пристрій для нього упору. Це робиться для того, щоб керамічна плитка при наклейці не "поїхала" вниз, а розташовувалася чітко по горизонталі. В якості такого опорного підстави я зазвичай застосовую те, що є під рукою. Це можуть бути рівні смужки гіпсокартону (з заводським відрізом), металевий профіль, куточок, дерев'яна планка і ін. Одного разу навіть довелося використовувати правило - про упор забув, а замовлення було терміновим. Головне - це надійно закріпити підставу за рівнем таким чином, щоб робоча лінія збігалася з наперед визначеним рівнем шва.
Самий нижній ряд плитки укладається на стіну в останню чергу після зняття опори другого ряду.
Навіть якщо ви трохи «прокосячілі» з периметром, це можна буде виправити: виставити кахель допоможуть клини, заганяємо між плиткою і упором. Краще придбати спеціальні пластикові клини - ними дуже просто і зручно підганяти плитку під потрібну висоту. Звичайно ж, потрібно намагатися робити все максимально точно з першого разу. Принцип «і так зійде» в даному випадку неактуальний - адже ви намагаєтеся насамперед для себе.
Мій спосіб укладання
Після того, коли все підготовлено і розраховане, можна приступати до замішування клейового розчину і до процесу монтажу керамічної плитки. Раджу не застосовувати найдешевші суміші, так як вони найчастіше є низькоякісними. Взагалі до вибору клею потрібно поставитися з усією серйозністю - краще купувати його в спеціалізованих торгових точках - так ризик нарватися на підробку зводиться до мінімуму. Робочий розчин замішується елементарно: налийте трохи води (приблизно літр) в ємність для розмішування і починайте акуратно насипати в неї суху суміш - до тих пір, поки вона не утворює невеликий горбок. Потім приступайте до перемішування - якісніше і значно швидше це можна зробити за допомогою міксера. Заважати потрібно до того моменту, поки не утвориться суміш, схожа на густі вершки. Якщо виникне необхідність, додайте трохи клею або води до досягнення потрібної в'язкості. Надто густий розчин «небезпечний» тим, що може не дати досить надійною адгезії, потрібної для надійної фіксації кахлю. Занадто рідкий клей дасть надмірну усадку при висиханні. Врахуйте і такий нюанс: не варто замішувати відразу велику кількість розчину. Тим більше що ви - новачок, а перший прогін плитки займає досить багато часу навіть у майстрів. Краще готувати клей невеликими порціями, щоб уникнути його перевитрати.
Звичайно ж, будь-який плиточник укладає плитку так, як він звик і йому зручно. Зараз я розповім вам про власну «методу». Моя головна «фішка» в тому, що я, як і деякі інші майстри, простягаю робоче підстава тонким шаром клею, а тільки потім приступаю до наклейки кахлю. Точно також я обробляю і монтажну поверхню самої плитки, і лише потім рівномірно намазую не їй шар клейового розчину (товщиною зазвичай близько сантиметра), за яким проходжу зубчастим шпателем або гребінкою. Щоб зайвий розчин не «виповзав» по краях плитки, я відразу намагаюся наносити його з деяким відступом від кромки. Зайвий розчин я в будь-якому випадку ретельно видаляю до його засихання - інакше потім замучить прочищати шви перед розшивкою. До того ж, підгонку при безшовної розкладці плитки по-іншому ніяк і не вийде провести. Так що не лінуйтеся відразу очищати шви, щоб полегшити собі подальшу роботу.
У чому ж перевага такого способу монтажу керамічної плитки? При даній технології промазки використовується негустий клей - з цієї причини плитку зовсім необов'язково подстукивать для усадки - цілком вистачає простого щільного натиску до необхідного рівня. Надійність фіксації прекрасна, а клей витрачається дуже економно. Для впевненості в надійності приклеювання потрібно таким чином придавлює кахель, щоб борозенки від гребінки стискалися приблизно наполовину.
Звернути увагу слід також і на товщину шару клею при укладанні. На заводській упаковці з клеєм, як правило, є таблиця з інформацією з приводу того, гребінку з якою висотою зуба потрібно застосовувати з урахуванням розмірів самої плитки. Наприклад, виконуючи останнє замовлення, я облицьовували кухню кахлем 30х90 сантиметрів - відповідно до цього мені потрібна була гребінка з зубом висотою 12 міліметрів. Враховуйте і те, на якого розміру плитку розрахований клей за рекомендаціями виробника.
Як правильно різати кахель?
За багаторічну практику мені довелося зустрітися тільки з двома «чудо-випадками», коли мені не довелося взагалі займатися подрезкой плитки. Підгонка кераміки під необхідні розмір і форму є невід'ємною складовою роботи по монтажу кахлю. «По прямій» я розрізаю плитку за допомогою плиткоріз. Для проведення криволінійних різів і при необхідності відрізання невеликої частини я застосовую болгарку зі спеціальним алмазним кругом. Для цих цілей багато набувають професійний верстат, але мені цілком вистачає і болгарочной пилки. Якщо ви взагалі не маєте ніякого інструменту, то раджу вам його дістати. При ламанні плитки «дідівським» методом можна зіпсувати велику кількість матеріалу - на ці гроші за доцільне буде придбати хоча б простеньку дешеву болгарку, яка завжди знадобиться в домашньому господарстві.
На окрему увагу заслуговує підрізування зовнішніх кутів. Сьогодні в більшості будівельних магазинів є в продажу особливі куточки з пластика, які призначені для закриття кутів кахлю. З їх допомогою можна без праці приховати всі нерівності і відколи. Однак справжні професіонали використовують їх тільки в крайньому випадку - що ж це за така кераміка - з якимись незрозумілими наконечниками із пластику? Тим більше що при роботі з високоякісної і дорогої плиткою даний варіант, на мій погляд, абсолютно неприйнятний. При належної акуратності і точності ідеальний зовнішній кут реально отримати без всяких додаткових «прибамбасів». Тут вже ніяк не обійтися без верстата або болгарки. Розрізання плитки необхідно проводити по її тильній стороні. Різка ведеться «нанівець» - без відламування плитки, тому найголовніше - це не пошкодити глазур. Кут краще залишити трохи більше сорока п'яти градусів - це полегшить зведення зовнішніх кутів при монтажі. Для надійної фіксації сирого з'єднання підійде малярська стрічка або звичайний скотч - це гарантовано запобіжить розповзання по куту.
Крім розрізання кахлю, в більшості випадків також доводиться проробляти в ньому різні отвори. Це можна зробити різними способами. Отвори, що мають невеликий діаметр (для того, щоб повісити шафки, рушники та інше) висвердлюють спеціальним «свердлом-стрілою», яке призначене для кераміки і скла. Великі «дірки» круглої форми (найчастіше - під розетки) робляться так званими коронками (з вольфрамовим або алмазним напиленням). При необхідності проробляє квадратних отворів мене виручає все та ж незамінна болгарочная пила. Я заздалегідь випилюють лінії на тильній стороні плитки так, щоб не пропиляти глянець. Це дуже швидко і просто.
Ширина плиткового шва
Тут точних рекомендацій не даси: шовні простір між плитками повинно бути такого розміру, щоб це виглядало естетично. Як правило, плитка високої якості дуже рівна, тому для неї можна порадити робити тоненькі шви. Взагалі, при укладанні різних типів кахлю розмір шовного простору коливається від 0,5 до 2 міліметрів. Витримати однаковий зазор можна дуже просто - за допомогою хрестиків із пластику, призначених для плиткових робіт. Зараз у продажу є такі хрестики різної товщини. Коли мені необхідно витримати зазор 0,5 міліметра, я застосовую леза від звичайного канцелярського ножа. Проводять, як я вже говорив, і облицювання кахлем «впритул», однак при такому способі існує ймовірність розтріскування при температурному розширенні.
Деякі особливості укладання плитки
Багато плиточники не беруть до уваги ту обставину, що плитка не «любить» стикатися з поверхнями, схильними до деформування або зміни свого об'єму під впливом будь-яких чинників. Ось хороший приклад: чавунна ванна - вона відмінно нагрівається гарячою водою, при цьому і чавун розширюється. Само собою, неозброєним оком цей процес не помітити, але відбувається деформація цілком здатна привести до «відстрілу» плиток, які примикають до крайки ванни. Щоб уникнути подібних неприємностей, між площиною ванни і кахлем необхідно залишати невеликий зазор - від двох міліметрів. Сам шов слід ретельно заповнити еластичним герметиком. Сучасні акрилові і силіконові герметики виробляються не тільки класичного білого кольору, так що можна підібрати герметик і під колір вашої керамічної плитки.
Укладання кахлю звичайно проводять горизонтальними рядами - при цьому можна працювати одночасно на два «фронту» - і у ванній кімнаті, і в санвузлі. За кілька годин роботи у вас якраз повинен вийти повноцінний ряд. Гідність такого методу полягає в тому, що якщо на інший день ви раптом вирішите переробити все по новій, то в цьому не буде проблеми. За одну ніч клей схопиться не сильно - плитка без особливих зусиль зніметься кельмою або шпателем. Очистивши знятий кахель від розчину, його знову можна пускати в справу. Не так легко здерти плитку, яка розташована між рядами (особливо, коли розкладка безшовна). В такому випадку я знову берусь за болгарку - відступаю від країв пару сантиметрів і вирізаю в плитці квадрат. Центр я акуратно видовбую молотком або перфоратором, а після вичищаю обережно залишилася рамку.
Укладання плитки на підлогу
Коли ви закінчите зі стінами, можна приступати і наклейці статевої плитки. Підганяти її в розмір важче, ніж стінну, так як вона значно міцніше. Ось тому в першу чергу і займаються монтажем підлогових плиток, а потім вже без особливих зусиль докладають останній ряд на стіні (як я говорив, укладання плитки на стіни починається з другого ряду). Крім цього, дане з'єднання площин між собою має кращий показник стійкості до протікання. Найважче різати керамограніт - він складається не тільки з особоміцної глазурі, а й має посилену серцевину. Для цих цілей можу порадити застосовувати якісний алмазний коло - купивши дешевий коло, тільки викинете гроші на вітер.
У загальному і цілому принцип укладання плитки на підлогу практично ідентичний методикою, використовуваної при облицюванні стін. Є, звичайно, і свої особливості: спочатку на попередньо прогрунтувати стяжку наноситься клейова маса, потім безпосередньо під приклеюваної плиткою клей наноситься ще раз. Він простягається гребінкою, а потім плитку, теж промазану тонким шаром розчину, укладають на місце. При великому розмірі плитки для підлоги і рівному робочому підставі процес монтажу йде швидко - фінішна площину обов'язково вийде рівною, залишається просто уважно спостерігати за сходженням кутів.