Технологія будівництва з газосилікату - orange stroy
Головна »Статті» Технологія будівництва з газосилікату
Технологія будівництва з газосилікату
Багато хто вважає, що через малу вагу газобетону, фундамент можна зробити також більш легким, що не глибоким і тим самим заощадити. Але робити цього не варто, так як основний недолік газосилікатних блоків - це низька межа міцності на вигин, кладка з газосилікату має властивість деформуватися на 0,5-2мм / м, деформації вище цієї межі призводять до утворення тріщин в кладці.
Запобігти розтріскування, при будівництві з газосилікатних блоків, можна якщо передбачати певний ряд заходів:
- армування газосилікатного кладки;
- влаштування фундаменту (монолітна плита або стрічка, кладка з цегли з сітчастим армуванням);
- виконання кільцевих обв'язок.
Порада: газосилікатний цегла мати властивість вбирати вологу, для усунення даного недоліку при зведенні фундаменту будується опалубка і він заливається вище рівня землі або якщо фундамент залитий за рівнем грунту, потрібно викласти кілька рядів (цоколь) із звичайної цеглини.
Кладка першого ряду
З метою запобігання проникненню вологи з підвалу кладка виробляється на гідроізолюючий шар (наприклад - руберойд) - його розміри повинні бути дещо більше ширини блоків кладки. Перший шар газосилікатних блоків для вирівнювання завжди кладеться на розчин, щоб компенсувати нерівності фундаменту. Кладка починається з найвищого за розмірами кута будівлі. Блоки за допомогою рівня і гумового молотка вирівнюються, за допомогою терки - шліфують, а потім ретельно очищають кладку від пилу.
Вертикальні шви в першому ряду заповнюються спеціальним клеєм для газобетону. Блоки при кладці подстукивать великим гумовим молотком. Якщо по верхній площині викладених блоків вийшли перепади, згладжуємо їх спеціальним рубанком для газобетону. Це обов'язково потрібно робити, інакше наступні блоки можуть в місцях перепадів тріснути.
Важливо: закінчуючи викладати ряд практично завжди необхідно виготовити доборний блок. Добірні блоки виконуються методом випилювання за допомогою ручної пилки з побідитовими зубами, кутника або в стусле.
Внутрішні перегородки.
Яку б сучасну конструкцію перегородок Ви не вирішили застосувати в своєму будинку (наприклад, перегородки з металевих профілів і гіпсоволокнистих або гіпсокортона листів) все одно доведеться робити якусь сендвіч-систему з використанням утеплювача, щоб домогтися задовільного рівня шумоізоляції. А будь-яка сендвіч-система по трудомісткості вище і дорожче, ніж кладка з блоків.
Для виготовлення внутрішніх перегородок підходять блоки товщиною 75, 100 мм. з щільністю 500. Стіна виходить досить міцною, шумо- і теплоизолированной і в той же час легкої.
Не потрібно використання сендвіч системи (Металлопрофілі, гіпсокартон, утеплювач), що в підсумку відбивається на більш дешевої вартості зведення перегородки.
монтаж перекриття
Як перекриття використовуються монолітні перекриття з армуванням або заводські пустотні плити перекриття. При виготовленні дерев'яного перекриття рекомендується під балки укласти розподільники навантаження - армований розчинний шов.
армування стін
Додатково варто висвітлити питання про армування стін, яке запобігає стіни від появи волосяних тріщин. Армування стін доцільно виконувати тільки в разі, якщо стіни надалі будуть виштукатурюють хоча б з одного боку.
Зазвичай арматура закладається на перший ряд блоків, і потім через кожні чотири ряди. Також арматура кладеться на один ряд нижче віконних прорізів і на ряд, на який спираються перемички. При цьому армування слід поширювати тільки на 0,9-1 метр в кожну сторону від краю отвору.
Замість арматури можна використовувати спеціальні арматурні каркаси для тонких швів. Вони являють собою парні смуги оцинкованої сталі перетином 8х1,5 мм з'єднані дротом «змійкою» діаметром 1,5 мм.
Перекриття віконних і дверних прорізів можна здійснити кількома способами:
1) Прорізи шириною до 1,5 метрів найпростіше перекривати двома металевими куточками (напр. 90х90 мм) і класти блоки на них. Спирається куточків на простінки мінімум 25 см. Під куточки необхідно зробити в блоках пропили (можна болгаркою з алмазним диском), щоб не було перепадів по висоті. Самі куточки перед закладкою краще пофарбувати. В отвори потрібно на час поставити розпірки.
2) При отворах більше 1,5 метрів або навіть менше того (наприклад, якщо ми збираємося робити перекриття з плит, і у нас виходить, що плита кладеться прямо над отвором і її ширина менше ширини прорізу) слід заливати монолітну залізобетонну перемичку висотою не менше 200 мм. Опалубку для неї можна зробити з обрізних дощок або фанери, можна використовувати спеціальні блоки U-подібної форми наявні в продажу.
Спирається перемичок на простінки також не менше 25 см. Арматурний каркас для перемичок досить буде зв'язати з 4-6 прутків діаметром 12-14 мм. Опалубку і підпірки краще прибирати після повного зведення всіх стін, але не раніше ніж через 20 днів після заливки бетону.
Перед монтажем перекриттів і кроквяної ферми даху з метою рівномірного розподілу навантаження необхідно зробити монолітний армований пояс товщиною не менше 10 см. Для армування досить закласти два прутка арматури діаметром 12 мм. Слідкуйте, щоб арматура перебувала в товщі бетону, а не просто лежала на блоках.
Важливо: Якщо після будівництва стін Ви не збираєтеся їх утеплювати і заллєте пояс на всю товщину стіни, то ця ділянка згодом буде промерзати, що призведе до появи вогкості під перекриттями і до інших неприємностей, так як у бетону найвища теплопровідність. Щоб цього уникнути, можна, наприклад, до зовнішньої стінки опалубки перед заливкою бетону вкласти пінопласт товщиною 10 см. При обробці фасаду він заштукатурити.
колектив компанії
«Оранж Буд»