Зруб лазні своїми руками з колоди технологія будівництва, фото, відео

Традиційним матеріалом для зведення російської лазні є цільна колода. Крім доступної ціни, пиловник (він же - кругляк) залучає і інший особливістю: зробити зруб своїми руками може людина з невеликим досвідом в плотницком справі. Від вас буде потрібно: наявність часу, бажання самообучаться і теоретична підготовка, поєднується з практикою. Звідси і мета нашої статті - дохідливо розповісти, як правильно зрубати бревенчатую сауну з парною.

Збираємо баню з колод

Перше завдання, яке необхідно вирішити завчасно, - виділення ділянки для будівництва лазні. Визначте місце неподалік від будинку, бажано поруч з водоймою або басейном. Рекомендоване розташування будівлі і відступи від інших об'єктів на дачній або присадибній ділянці показані на схемі.

Наступний крок - складання планування приміщень з урахуванням виділеної площі. Як правило, в сауні робиться 3 кімнати - мийна, парна і передбанник, що одночасно служить приміщенням для відпочинку. Більше про правильну розбивці площі можна прочитати в окремому посібнику. Тепер, коли планування закінчено, давайте докладніше розглянемо, як треба рубати і збирати вашу бревенчатую баню.

Отже, виробництво робіт ділиться на такі етапи:

1. Вибір матеріалів та підготовка інструментарію.
2. Пристрій фундаменту під зруб.
3. Рубка першого вінця і подальша збірка стін.

Підбір пиломатеріалу

Рубані будинки у нас прийнято будувати з дерева хвойних порід - сосни, ялини та модрини. Останню краще закладати в перші 2-3 вінця, оскільки вона добре протистоїть дії вологи. Свіжозрубаної деревині дають вилежатися і підсохнути протягом 1 місяця.

Довідка. Ідеальний ліс для зведення зрубу - це частина дерева від кореня (комля) до початку крони стройової сосни. На цій ділянці майже немає сучків, а щільність дерева більше, ніж у вершини.

Щоб побудувати надійний і довговічний зруб лазні своїми руками, виберіть і підготуйте лісоматеріал з урахуванням наших рекомендацій:

1. Відбракує стовбури з явною кривизною, тріщинами або гниллю.
2. Не беріть занадто тонкий або товстий кругляк. Діаметр колод повинен знаходитися в межах 20-35 см (без урахування кори).
3. Намагайтеся купувати в лісництвах пиломатеріал зимової рубки, оскільки в цій деревині міститься більше смол, що протистоять гниттю.
4. Видаліть з колод кору спеціальним інструментом - струганком, він найменше зачіпає дерево.
5. Після окоренной дайте стовбурах просохнути 3-4 дні, інакше вам доведеться креслити лінії розмітки по вологій поверхні, що дуже незручно.

Діаметр колод зменшується від комля до вершини

При підборі колод враховуйте одну важливу особливість: діаметр стовбура обов'язково зменшується від комля до вершини. Технічне назву явища - сбежістость, в ідеалі вона не повинна перевищувати 8 мм на 1 метр погонний кругляка.

Інструмент для роботи

Спритно і швидко працювати сокирою вміють досвідчені майстри, а й вони зараз користуються електроінструментом, істотно полегшує працю при будівництві дерев'яних споруд. Оптимальний набір теслі - будівельника виглядає так:

• ланцюгова пила - електрична або бензинова;
• сокиру і ручна ножівка;
• дерев'яний і звичайний молоток;
• електрорубанок;
• дриль;
• стамески різної величини;
• вимірювальні прилади - рулетка, лінійка, схил, косинець і будівельний рівень.

Для розмітки стовбурів також буде потрібно спеціальне пристосування, зображене на фото, - риса (інакше - скрайбером). Для її виготовлення потрібно взяти товсту сталевий дріт, загострити кінці і зігнути у вигляді циркуля.

Закладка фундаменту

Брусу відносяться до тяжких спорудам, а тому для них краще заливати бетонний фундамент стрічкового типу. Виняток - міні-лазня розміром 3 х 3 м, під яку можна зробити цегляні або блокові стовпи, а потім перший вінець поставити на ці тумби. В інших випадках необхідно розмічати на землі контури будівлі і рити по периметру траншею 40-50 см в ширину. Заглиблюватися потрібно до стабільного шару грунту, що залягає на 0,5-1,5 м від поверхні (залежить від регіону).

Далі дійте відповідно до покроковою інструкцією:

1. Ущільните дно траншеї і зробіть піщану подушку товщиною 10-15 см. Пісок теж утрамбуйте.
2. Виготовте і встановіть опалубку з дерев'яних щитів, чия висота повинна дорівнювати рівню майбутнього цоколя. Щоб борту не роз'їжджалися, використовуйте підпірки з бруса і дощок, як показано на фото.
3. Застелите яму разом з опалубкою поліетиленовою плівкою, щоб цементне молочко не йшло в грунт при заливці.
4. З арматури - «ріфленка» Ø10-16 мм зв'яжіть каркаси з осередками 100 х 150 мм і поставте їх в траншею. Нижній пояс армування повинен бути піднятий над дном за рахунок проставок 4-5 см заввишки.

Заливка проводиться бетоном марки не нижче М150, який готується з 3 частин піску і 5 таких же обсягів щебеню в розрахунку на 1 міру портландцементу М400. В процесі укладання бетонна суміш ущільнюється вібраторами, а при їх відсутності - довгими сталевими стрижнями. На затвердіння основи потрібно 4 тижні, опалубку можна зняти через 7-9 днів.

Монтаж першого вінця

Насамперед треба захистити деревину від замокання і подальшого гниття. Для цього прокладете на фундамент гідроізоляцію з двох шарів руберойду, а стовбури обробіть антисептичним складом. Також можна зробити під нижній ярус додаткову прокладку з бруса товщиною 50-100 мм. Далі починається найцікавіше - рубка окладного вінця.

Існує кілька способів стикування колод по кутах:

• в верхню або нижню чашу;
• то ж, з прихованим шипом (курдюком);
• в лапу;
• за допомогою простих прямокутних вирізів (так званий український кут).

Найпростіша рубка кутів

Довідка. Тут перераховані українські способи рубки, крім них застосовується канадська і норвезька технологія, але вона складніша у виконанні.

Вирубка у вигляді чаші

З'єднання з прямокутним пазом, показане на фото, придатне хіба що для будівництва сараю. Через прямих присвятив, нехай навіть законопаченние, такий кут вийде холодним, що неприйнятно для лазні. Стикування «в лапу» надійніше, але сучасними теслями застосовується нечасто через складність. Для новачків ми пропонуємо освоїти відносно простий і «теплий» варіант - рубка в верхню чашу з прихованим шипом, інакше - в охлопьев.

Перед тим як зібрати окладних вінець, необхідно стесати кругляк по всій довжині, щоб збільшити площу прилягання до фундаменту. Ширина зони контакту повинна становити не менше 12 см. Щоб її забезпечити, укладіть колоду на бетонну стрічку і розмітьте рисою, яка спиралася одним кінцем на поверхню фундаменту.

Проведення лінії Стесі скрайбером

Для прискорення роботи зробіть поперечні запили ланцюговою пилою через кожні 10-15 см, потім проріжте деревину уздовж і сокирою постинаєте надлишки. Чистову вибірку зробіть електрорубанком, а краще - струганком.

Тепер розглянемо, як рубати кут окладного вінця:

1. Покладіть стовбури в проектне положення, один на інший, і вирівняйте по горизонталі за допомогою підкладок. Намітьте рисою контури чаші в верхньому колоді, спираючись другим кінцем на нижню. Її глибина дорівнює половині діаметра опорного кругляка, що відображено на схемі.
2. Максимальна висота прихованого поздовжнього шипа - 5 см. Його теж відзначте перед запиливания.
3. Користуючись бензопилою, зробіть кілька поперечних вирізів, не доходячи до ліній розмітки на 3-5 мм.
4. Постинаєте надлишки деревини і підчистити краю чаші сокирою строго по лінії. Таким же чином сформуйте шип, а на відповідному колоді виріжте паз.

Важливий момент. При зведенні зрубу лазні чистове теска проводиться сокирою або струганком, механізована обробка застосовується тільки для формування чашок і пазів. Справа в тому, що електричні рубанки, болгарки і ланцюгові пили сильно розкривають деревні волокна, куди згодом вбирається волога.

Коли всі 4 кута вирубані, стовбури укладаються на фундамент з прошарком з моху або джутового волокна (воно ж набивається в стики пиломатеріалів) і щільно сідають в пази за допомогою дерев'яної ручної трамбування. Зверніть увагу: з'єднання з бетонною основою не застосовується, конструкція жорстко фіксується на з'єднаннях паз - шип і впевнено стоїть за рахунок пристойного ваги.

зведення стін

Решта вінці монтуються на окладної за тією ж технологією - на кутах вирубуються чаші з шипами, які накривають колоди попереднього ярусу. Після щільної насадки з прокладкою з моху потрібне додаткове з'єднання дерев'яними шкантами, вони ж - нагелі.

Примітка. Традиційна технологія не передбачає ніяких металевих з'єднувачів, нерідко використовуваних нинішніми будівельниками. Перебуваючи в товщі дерева, холодний метал покривається конденсатом, викликаючи іржавіння і прискорене гниття лісоматеріалів.

Мох - кращий межвенцовий утеплювач для рубаною лазні

Кілька слів про те, як зібрати другий і наступні вінці зрубу:

Щоб в процесі усадки і подальшої експлуатації рубана лазня не глянула від горизонтального руху елементів, їх потрібно скріпити між собою шкантами. Це виточені з сухого дерева стрижні діаметром 22-30 мм, що забиваються в вертикальні отвори після укладання кожного вінця. Крок свердління отворів - 0,8-1 м, глибина - мінімум 2 діаметра колоди. Щоб при подальшому свердлінні і забиванні не потрапити в попередні шканти, їх слід розміщувати в шаховому порядку.

Вертикальна зв'язка вінців нагелями

Там, де необхідно наростити колоду по довжині, скористайтеся одним із двох способів з'єднання - корінний шип і ластівчин хвіст. У першому випадку вертикальний паз і шип на торці колоди виконується прямокутної форми, а в другому - трапецієподібної, що і продемонстровано на фото. При стикуванні елементів зовнішніх стін обов'язково передбачається просвіт 8 мм для ущільнювальної набивання.

Зрощення з корінним шипом (зліва) і ластівчин хвіст (праворуч)

Важливий момент. Після укладання з'єднаних стовбурів в стіну зрубу стик необхідно зашкантіть з обох сторін.

Зроблені з колод стіни лазні перекриваються зверху двосхилим дахом. Її простіше зібрати з брусів і дощок, про що докладно розповідається в відповідному керівництві. Робити кроквяну систему можна з колод, але цей процес значно складніше.

окосячка прорізів

Існує 2 способи окантовки дверних і віконних прорізів:

1. В колоду. В цьому випадку по периметру отвору формується шип розміром 5 х 5 см, на який згодом кріпиться обсадна коробка.
2. З заставних бруском. Уздовж торців колод вирізається паз, куди потім встановлюється заставної брус для монтажу окосячкі.

Перший варіант більш дорогий і трудомісткий - укорочення колод для випилювання шипа треба передбачити ще на етапі будівництва лазні. Обсадна коробка виготовляється з внутрішнім пазом, який насаджується на готовий гребінь. По периметру окосячка ущільнюється тим же матеріалом, що застосовувався для межвенцового утеплення (конопатки).

Другий спосіб реалізується після зведення зрубу шляхом вирізання паза в торцях кругляка. Потім в нього забивається заставної брус, який утворює той же шип. Подальший порядок установки коробки повторюється, що і показано на схемі.

висновок

Якщо в процесі побудови зрубу своїми руками ви будете дотримуватися вищеописану технологію і працювати без поспіху, то напевно отримаєте добротну і міцну баню, яка прослужить не один десяток років. Але не поспішайте вводити будова в експлуатацію - бревенчатому спорудження необхідно вистоятися не менше 1 року для усадки. Після цього можна зайнятися конопаткою стиків і внутрішнім облаштуванням банних приміщень.

Схожі статті

• Зруб з оциліндрованих колод своїми руками

• Зруб з оциліндрованих колод, ціни на будівництво дерев'яного будинку

• Стяжка підлоги в лазні своїми руками (відео)