Таємниці вирощування томатів, дачники
Фото наших передплатників.
При посадці і вирощуванні помідорів слід дотримуватися чотири основних правила:
1. Садіть помідори там, де вони зможуть отримувати максимум сонячного світла.
2. Давайте кожного куща щотижня від 25 до 25 мл вологи. Адже, врешті-решт, помідор на 90% складається з води.
3. Дайте їм можливість повністю дозрівати на кущі. Чим більше помідор пов'язаний з кущем, тим краще у нього буде смак. Смак і аромат помідора визначається балансом змісту в ньому цукру і кислот.
4. Удобрюйте кущі на ранній стадії розвитку, а потім призупинити підгодівлю до тих пір, поки не утворилася зав'язь.
Надмірність азотних добрив уповільнює утворення зав'язі. Коли ж зав'язь оформилася і сформувалася, добрива підуть рослинам на користь.
Рясне цвітіння і присутність на ділянці сортів зі складною пензлем городники вважають запорукою гарного врожаю. Але часто очікування не виправдовуються, багато квітів опадає, так і не давши зав'язі.
Вся справа в тому, що плодоутворення багато в чому залежить від якості пилку і повноцінного запилення. Щоб допомогти рослині, застосовують механічне додаткове запилення.
Цей спосіб найбільш природний і доступний. Він полягає у струшуванні рослин за стебло або безпосередньо квітучого суцвіття 2-3 рази в тиждень з 8 до 13 годин.
Крім цього, слід знати, що помідори перестають червоніти, коли починається занадто спекотна погода.
Це відбувається тому, що фінальна стадія освіти червоного пігменту пригнічується, коли занадто жарко.
Якщо ж знімати плоди недозрілі, то термін зберігання їх збільшується в середньому на дві доби, але якість, на жаль, різко погіршується.
Буро-зелені помідори в 2-3 рази бідніше вітамінами, цукрами, амінокислотами, при штучному дозріванні вони ніколи не накопичують корисних речовин в тих же кількостях, як на материнській рослині.
Як виростити високий урожай помідорів
За 30 і навіть 45 кг помідорів з одного квадратного метра може отримати кожен городник в умовах відкритого грунту.
Для висіву використовують тільки те насіння, що осіли на дно, їх потрібно промити проточною водою, після чого помістити в 1% -ний розчин перманганату калію (марганцівка) на 20 хвилин. Потім знову промити і підсушити при кімнатній температурі протягом однієї години.
Після цього насіння замочують в розчині мікродобрив - чверть таблетки на 2,5 л води або в витяжці золи на 12 годин. Далі насіння необхідно загартувати - загорнуті в марлю вологі насіння поперемінно (по 12 годин) тримати при кімнатній температурі і при температурі мінус 1-2 ° С.
Загартування проводиться протягом 12 днів.
Грунтову суміш потрібно приготувати ще влітку. Вона складається з дернової землі, гнойового перегною і низинного торфу - по 1 відру кожного компонента. Суміш заправляється добривами: нітроамміфоса - 100 г, подвійного суперфосфату - 200 г, калимагнезии - 100 г і золи від спалювання бадилля помідорів 1,5 літра.
Поживними речовинами суміш насичують восени, перед проморожуванні. Відтанула суміш насипають в ящики шаром 6-8 см і в неглибокі лунки розкладають насіння, присипають грунтом, зволожують і накривають плівкою. Ящики ставлять у тепле місце з постійною температурою 25-28 ° С.
Зазвичай сходи з'являються через 3 дня. У перші 2-2,5 тижні розсаду необхідно підсвічувати щодня по 12-14 годин (200 Вт на 1 кв. Метр), причому при появі масових сходів температуру необхідно знизити до 14-13 ° С протягом тижня для того, щоб саджанці зміцніли і краще розвивалася коренева система.
Далі температуру можна підвищувати залежно від ступеня освітленості.
Поливати потрібно не більше двох разів на тиждень.
Після того, як утворюється другий справжній лист, саджанці потрібно распикировать в ящики глибиною 12 см за схемою 5х5 см, заглиблюючи їх до сім'ядольних листочків. Для кращої приживлюваності відразу після пікіровки знизити освітлення і повне висвітлення дати тільки на третю добу.
Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Після того, як саджанці остаточно приживуться, можна дати максимальне освітлення. Тривалість освітлення довести до 14 годин на добу за допомогою додаткового підсвічування.
Загальмувати зростання рослин можна так само пікіровкою. Кожна пікіровка затримує ріст рослин на тиждень і, до того ж рослини набувають стійкості до несприятливих умов.
Для виведення рослин зі стану консервації необхідно поступово, протягом 3 днів підвищити температуру і освітленість, а через 6 днів дати підгодівлю. Розчин для підгодівлі готувати так: 30 г аміачної селітри, 20 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію на 10 л води. Туди ж влити 100 мл водної витяжки золи (1 склянка на 1 л води). Витяжку золи приготувати за 1 добу до підгодівлі. Норма витрати - 1 відро на 1 кв. метр ящиків.
Щоб виростити кремезну, невитягнутих розсаду, необхідно регулювати співвідношення кількості добрив в грунтової суміші.
Так, при приготуванні суміші перед пікіровкою необхідно додати додатково стільки ж суперфосфату і золи, скільки було внесено в перший раз, кількість же азоту залишилося на колишньому рівні, що межує з недоліком. Це і є фактором формування кремезної, потужної розсади.
Якщо за забарвленням листочків буде помітна нестача азоту, то азот дати у вигляді позакореневого підживлення - 20 г аміачної селітри на 10 л води з розрахунку 2 л розчину на 1 кв.м площі ящика.
Парник з осені набивається сухими листям для меншого промерзання. Тепер їх потрібно вийняти, продезінфікувати 5% -ним розчином формаліну і набити гноєм.
Після розгоряння і осідання гною посипати шаром золи 3 мм і заповнити шаром ґрунтової суміші товщиною 15-18 см.
У нього і висаджують розсаду за схемою 10х10 см. Коли розсада в парнику добре приживеться, необхідно обприскати 0,1% -ним розчином борної кислоти, а через день провести підгодівлю: у 12-літрове відро налити 10 л настою курячого посліду, 100 г витяжки з золи, 2,5 г марганцевокислого калію, 1,5 г борної кислоти. Перед підгодівлею рослини полити - 5 л на 1 кв.м з температурою води 18 ° С. Підживлення проводити по міжряддях з розрахунку 100 мл розчину на кожну рослину.
До висаджування розсади в грунт необхідно регулювати температуру і вологість грунту. У холодні періоди температура повітря може значно знижуватися. В цьому випадку необхідно парник надійно вкривати крафт-папером, матами.
Грунт перед висадкою приготувати заздалегідь: розпушити за допомогою залізних грабель і накрити темною плівкою.
Це спровокує зростання бур'янів, коли вони почнуть рости, їх буде легко знищити повторним боронуванням. Напередодні цієї операції необхідно додатково внести мінеральні добрива: нітроаммофоса - 30 г, сульфату амонію - 20 г, калимагнезии - 20 г, сірчанокислого калію - 20 г на 1 кв.м.
Потім ділянку перекопати без обороту пласта на глибину 30 см. Схема посадки сорти "Білий налив": між рядками, розташованими з півдня на північ - 35 см, в рядку між центрами лунок - 30 см. На кожній грядці по 4 рядка, ширина проходу між грядками - 50 см. На одній сотці (100 кв.м.) розміщується тисячі рослин. Копаються лунки глибиною 30 см.
У кожну лунку висипають півлітра удобрительной суміші, що складається з 1 відра просіяного перегною, півлітра золи від спалювання бадилля помідорів і картоплі, пів-склянки подвійного суперфосфату, пів-склянки нітроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.
Цю суміш потрібно приготувати заздалегідь, ретельно перемішати.
Крім удобрительной суміші влити півлітра розчину курячого посліду і 2 л води. Коли вода вбереться, перемішати грунт з добривом. У тістоподібну масу висадити розсаду з великою грудкою землі. Заглиблювати по сім'ядольні листочки. Через 1 годину полити - 1 л води на кожну рослину.
Коли грядка з чотирьох рядків посаджена, поставте дуги з товстого дроту (діаметром 8-10 мм) через 60 см один від одного. Дуги скріпити шнуром в 4 ряди (над кожним рядком). Про всяк випадок негоди приготувати подвійний шар поліетиленової плівки з прокладкою між ними крафт-паперу (3 шари).
Посадку розсади на постійне місце краще проводити в похмуру, вологу погоду. Якщо погода сонячна, то рано вранці або ввечері.
Як тільки рослини приживуться на новому місці, на початку цвітіння необхідно ще раз обприскати 0,1% -ним розчином борної кислоти.
Якщо в фазі цвітіння підуть затяжні дощі, то краще грядки з дугами покрити плівкою.
Всі рослини необхідно формувати в одне стебло з трьома суцвіттями. Видаляти непотрібні пасинки до тих пір, поки не сформується урожай на останньому суцвітті, після чого провести чеканку - відрізати верхівку.
Днів за 20-30 до дозрівання плодів провести кореневу підгодівлю через мульчуючі шари: на кожне відро перегною додати півлітра золи і стакан подвійного суперфосфату. Переважання в грунті фосфору і калію над азотом прискорює дозрівання плодів.
Одночасно з видаленням пасинків, потрібно проводити підв'язку стрічками до дуг і шнуру, яким дуги пов'язані між собою. Цей спосіб виключає підв'язку до кілочка і знижує навантаження на рослини.
Сорт Де-Барао добре росте і плодоносить в квартирних умовах. Овочівники, які відчувають десятки років багато сортів помідорів, прийшли до висновку, що Де-Барао - кращий сорт помідорів.
Вирощування сорту Де-Барао має свої особливості. Він вимагає більш поживної ґрунтової суміші, як для розсади, так і для внесення в лунки. Суміш для розсади складається з двох частин перегною кінського гною і однієї частини дернової землі. До цієї маси додати 10% піску, півлітра золи і півсклянки подвійного суперфосфату в розрахунку на відро суміші.
З 2 по 10 травня розсада висаджується у відкритий грунт. Посадочні ями роблять об'ємом 10 м. У кожну насипають по 3 л поживної суміші (на відро перегною - півлітра деревної золи, півсклянки суперфосфату, півсклянки нітроаммофоса, 50 г калимагнезии), а коли поживна суміш вбереться - додати ще по 3 літри води. Перемішати суміш з грунтом і висадити розсаду, заглиблюючи її по сім'ядольні листочки.
Через годину після посадки полити кожну рослину 1,5 літрами води, замульчувати перегноєм, це позбавить вас від необхідності рихлити ґрунт. Протягом усієї вегетації підгодівлі не потрібно - у рослин великий запас кореневої їжі. Для прискорення процесу дозрівання плодів можна до перегною при останньому мульчировании додати на кожні 10 л по півлітра золи і по склянці подвійного суперфосфату.
Рослини формують в три стебла і розміщують в шаховому порядку з відстанню між рослинами по 70 см. Гранична висота рослин після прищіпки повинна бути до 2 метрів.
Як отримати по 50-60 помідорів з кожного куща
Один кущ помідорів можна вирощувати на двох коренях - і місце економиться, і врожай буде рясніше. Таким чином можна отримувати з кожного куща до 50-60 хороших великих помідор. Сорт при цьому не має значення.
Для цього в одну ємність садять насіння близько один від одного - на відстані не більше 1 см.
Коли розсада підросте і товщина стебла стане досить великий, гострою бритвою знімають верхній шар стебел двох сусідніх рослин з того боку, з якою вони знаходяться один напроти одного, щоб оголився камбій. Довжина розрізу 2-3 сантиметри.
Після цього нахиляють рослини один до одного так, щоб оголені ділянки стебел поєдналися, і щільно обмотують це місце стрічкою з плівки шириною близько 1 см. Потім такі рослини вирощують як звичайну розсаду.
Незадовго до посадки розсади в грунт у того з рослин, яке розвинулося гірше, прищипують верхівку - над зрізом залишають 3-5 см.
Пересаджене в грунт рослина швидко розвивається, оскільки володіє тепер потужну кореневу систему. Коли воно зміцніє, плівку обережно знімають.
Догляд за здвоєним кущем відрізняється тим, що поливати і підгодовувати його треба частіше і рясніше, враховуючи наявність двох коренів. При посадці ставлять надійну опору, адже кущ виходить набагато більше звичайного.
Як виростити помідори до травня без теплиці і без розсади
Восени, перед самими заморозками, коли плодоношення томатів зупиняється, відірвіть з вподобаних вам кущів (будь-яких сортів) кілька відростків і поставте в воду на 5-6 днів (ставити в воду зірвані відростки слід негайно або з мінімальним проміжком часу, інакше не отримаєте позитивний результат ).
Після вказаного часу відростки дадуть коріння, після чого ви можете пересадити їх в землю або в поліетиленові мішечки, або ж в квіткові горщики.
За зиму кущі помідорів витягнуться, і з кожного з них потрібно буде верхівку обламати і також поставити в воду, які, в свою чергу, дадуть коріння, після чого і їх потрібно висадити.
Вирощування помідор по Маслову
(До 70 кг з кожної рослини)
- Спостерігаючи протягом багатьох років за розвитком томатних рослин, я прийшов до висновку, що для того, щоб забезпечити налив великої кількості плодів, потрібна потужна коренева система.
Збільшити її я пробував двома способами.
Перший - посадка розсади не вертикально, як це зазвичай прийнято, а лежачи. У заздалегідь підготовлену борозну укладаю не тільки корінь, але 2/3 стебла, попередньо видаливши з цієї частини листя. Засинаю шаром грунту в 10-12 см. Укладають рослина строго з півдня на північ, щоб воно в міру зростання тяглося до сонця, випрямляти і росло вертикально.
На закопаною частини стебла швидко утворюються корені, які включаються в загальну систему харчування (рис. 1). Причому ці коріння по своїй величині і ефективності в кілька разів перевершують основний.