Шумоізоляція своїми силами
Матеріали: 1 лист будівельного поролону 100х200 мм толшиной 10 мм, 1-2 листи матеріалу типу Dynamat (40x80 мм, найпростіший), ковролін 50х100 мм толшиной 4-5 мм (під колір торпеди), пара тюбиків клею Момент
Прим. Дінамат можна не купувати, але тоді при постукуванні по торпеді лунатиме дешевий пластмасовий звук. Дінамат це виправляє, а на скрип він не впливає.
Отже:
1. Знімаємо всю торпеду (не розповідатиму як, про це вже писалося)
2. Знімаємо кришку на тунелі підлоги і воздуховод до ніг задніх пасажирів
Маємо на руках:
а) козирок
б) дві половинки кожуха рульової колонки
в) центральна консоль
г) тунель
д) повітропровід
е) вся торпеда цілком
На місці залишається тільки піч.
3. Розбираємо торпеду
З торпеди знімаємо всі дефлектори і воздуховоди, розбираємо ящик рукавички, відгинаємо на зворотному боці металеві язички і знімаємо накладку. Розібрано має бути ВСЕ.
До речі в цьому стані можна проїхатися на авто і подивитися, що ще гримить і скрипить. (Торпеда це тільки мала частина)
3. Обклеювання
На внутрішні великі площини наклеюємо акуратно вирізані (у розмір) шматочки дінамата. Особливо це стосується: верхня частина (яка стикається з лобовим склом), нижня частина (нижче накладки). Вобщем, скрізь де око побачить достатню площу (> 10-15 см.кв.), при постукуванні по якій видаватиметься деренчання. Можна ще наклеїти на дно полички під ящиком рукавички і знайти місця на
центральній консолі.
Далі приступаємо до поролону.
Обклеюємо вкруговую кожен дефлектор, місце контакту воздуховода з торпедою.
Вирізаємо смужку 10х20 мм і наклеюємо по краях на місці прилягання накладки. Якщо накладка погано сідати на місце - прибираємо надлишки. Встановлюємо накладку на місце. Протягом де накладка стикається з корпусом торпеди близько отворів обдування скла і трохи по краях всовивам (плоскою викруткою) смужку поролону 10х10 мм.
З боків торпеди в місці контакту з дверима приклеюємо (в розмір) шматки ковроліну. При закриванні дверей, двері будуть трохи підтискати торпеду і утримувати її від коливань.
Проклеюємо місце контакту половинок ящика рукавички.
Наклеюємо поролон всередині торпеди, де можуть проходити різні дроти, троси і інша шалупень. Взагалі, коли все розібрано - зазвичай очевидно, куди потрібно наклеїти поролон.
Наклеюємо смужки поролону на місці контакту з консоллю, причому потрібно наклеїти так, щоб смужки вилазили вперед на 5-10 мм і при установці консолі загнулися убік.
Можна проклеїти вимикачі на консолі (вони теж іноді бовтаються) а також всередині, де проходять дроти від прикурювача. Можна наклеїти шматочки поролону на внутрішні сторони пластинок, які тримають попільничку. Ну і обов'язково місця контакту з санчатами від магнітофона.
Загальне правило: бачимо місце контакту з зазором - потрібно наклеїти поролон.
Прим. Десь можна користуватися пінополіуретаном (4-6 мм), але треба пам'ятати, що після тривалого зжатія він не відновлює форму, а також все-таки поскрипує.
Промащуємо клеєм повністю внутрішню частину накладки на тунель, вирізаємо поролон із запасом і акуратно наклеюємо на внутрішню порожнину. Причому намагаємося, щоб поролон повністю повторив профіль пластмаси. Надлишки зрізаємо ножицями. (Можна вчинити інакше - повністю обклеїти воздуховод (до ніг)). На воздуховоде проклеюємо місце контакту з піччю, якщо між ним і піччю є зазор, приклеюємо під нього шматочок чого-небудь.
Також проклеюємо обидві половинки кожуха рульової колонки. Надлишки обрізаємо. Цей метод надалі буде застосовуватися до внутрішньої частини всіх пластмасових деталей оббивки.
Прим. До речі, клеїти теж треба правильно. Промазав повністю обидві половинки і вождів п'ять хвилин, тільки тоді притискати (це звичайно спрощено, але і навантаження не ті)
Усередині козирка приклеюємо смужки поролону на верхній і бічних частинах (на зовнішній кромці козирка). Потрібно їх так приклеїти і обрізати надлишки, щоб при установці вони не вилазили і не заважали козирку вставати на місце, але і так щоб не було безпосереднього контакту пласмасси з пласмассой.
Прим. Іноді в місцях контакту дефлекторов і накладки з торпедою прокладають шматочки чого-небудь. Теж напевно допомагає. Я цього не робив.
4. Установка
Треба звернути увагу на всі кріплення. Всі саморізи повинні мати спеціальні гровера (де потрібно), закручуватися до упору і з пристойною силою. Іноді ламаються вушка кріплення торпеди з боків (у ручок регулювання дзеркал). Можна порекомендувати заздалегідь виготовити квадратні шайби, або як-небудь інакше посилити ці місця (бажано це робити при знятій торпеді).
Може бути я щось упустив (робив близько року тому), може десь переборшил, але за рік нічого не розбовталося і якщо буде нова машина зроблю теж саме.
Задок це теж дуже скрипуче місце поряд з торпедою.
Матеріали все ті ж, за винятком дінамата. Він не потрібен. Якщо збираєтеся робити всю машину - поролоном і Моментом треба запастися грунтовно.
Краще на цій стадії користуватися поролоном товщиною 7-8 мм, хоча я такого не зустрічав.
1. Розбирання.
- Знімаємо задню полицю
- Відкручуємо бортик, через який перевалюються речі в багажник (можна тільки по краях).
- Відкручуємо механізми задніх ременів безпеки, а також трикутне вушко на задній стійці, через
яке проходить ремінь. Можна також повністю зняти механізм разом з ременем, відкрутивши болт переднього кріплення ременя.
- Відкидаємо вперед спинку заднього сидіння і відкручуємо все саморізи кріплення боковин на які спирається полку. Знімаємо боковини. Також відкручуємо оббивку задніх стійок.
- З дверей багажника знімаємо кришку яка закриває механізм заднього склоочисника. Там іноді бувають «наполегливі» пістони. Доводиться колупати викруткою. Половина пістонів при цьому ламається (особливо в холодну погоду).
2. Обклейка
Наносимо поролон на ту частину боковин які звернені до кузова а також на місце контакту боковини з вухами кріплення заднього сидіння.
Прим. У кого залишилися шматки дінамата можна проклеїти боковини зсередини, поруч з місцями під динаміки.
Також можна покласти маленькі шматочки поролону де вставляється планка через яку проходить ремінь.
Проклеюємо поролоном повністю внутрішню сторону накладок на задні стійки.
Ще раз повернуся до технології. Пінкою або папером рівномірно покриваємо всю поверхню тонким шаром клею. Вирізаємо поролон із запасом і притискаємо до деталі повністю повторюючи її профіль. Потім манікюрними (або медичними) ножицями акуратно зрізаємо надлишки, як би під кутом 45 градусів впритул притискаючись до корпусу деталі. Цим забезпечується те, що при прижатии деталі на місце поролон не вилазить назовні.
По периметру кришки двері задка наклеюємо смужку поролону 20 мм.
Також треба не забути трикутні вставки всередині багажника. Тоненька смужка поролону по периметру не завадить. Можна також що-небудь прокласти і під бортик отвору багажника. Тут і пінка підійде.
Загалом, правила ті ж. Є сполучення деталей - ізолюємо їх поролоном.
Обклеївши все, встановлюємо деталі на місце.
У мене машина без внутрішньої обробки багажника, тому про решту (у кого вона є - промовчу). Також я не розповім про обробку підлоги багажника і арок задніх коліс. Практика показала, що це незначне джерело скрипів і гуркотінь.
Одвічна біда хетчбеків - тремтяча полку багажника. Є кілька методів боротьби: наклеїти на боковини смужки поролону на які і буде спиратися полку (у мене так і зроблено, все одно трохи гримить); в деяких точках кріпити полку на липучках; на край полиці навісити що-небудь гумове (як в нових 2104), щоб двері задка міцно притискала полку. Деякі методи можна поєднати.
Спинка заднього сидіння повинна щільно закриватися і не трястися при спробах ворушіння її рукою. В іншому випадку треба налаштувати і підтягнути направляючу по якій зачиняються спинка і обов'язково щоб працював запірний механізм. Між спинкою і опорами також можна що-небудь прокласти. Наприклад, ковролін.
Раз вже ми взялися за накладки на задні стійки, не завадить зняти накладки (оббивку) передніх, середніх і проміжних стійок (всього вісім деталей) і також як оббивку задніх стійок, проклеїти повністю зсередини поролоном (10 мм забагато, я б радив від 5 до 8 мм). При знятті нижньої частини оббивки середньої стійки треба бути акуратним і не зламати зачепи за які оббивка чіпляється за стійку. Краще спочатку розглянути ці деталі на ринку, щоб представляти як вони знімаються. Оббивка передньої стійки просто кріпитися на трьох саморезах.
У наступній (останньої) частини я розповім про проклейке стелі, оббивок дверей і торкнуся загальних питань шумоізоляції.
Ще раз повторюся, ми ставимо собі за мету зниження внутрісалонних звуків до нуля, з найменшими матеріальними витратами.
Матеріали: 2 листи будівельного поролону 100х200 мм завтовшки 8-10 мм, два тюбика клею «Момент», бажано 2 листи все того ж дінамат або пінки товщиною 2-3 мм (1 кв.м), 4 «блискучих» самореза з великим капелюшком довжиною 40 мм і чотири завдовжки 70 мм, балончик з «Мовілем» (бажано з розпилювачем).
Почнемо з самого простого - стеля (або дах)
Знімаємо оббивку даху.
1. Знімаємо бічні поручні (до речі дуже легко ламається вішалка, яка знаходиться посередині і прикриває два гвинти)
2. Знімаємо сонцезахисні козирки
3. Акуратно зриваємо пластмасові решітки які притримують оббивку ззаду
4. Знімаємо Внутрішньосалонна плафон
Оббивка даху звалюється до нас на руки. Прибираємо її в сторону і починаємо обстежити сам дах. Видно дві поперечки, які з'єднують боковини кузова і підтримують дах. На одній з них кріпитися плафон.
Починаємо постукувати по даху, і знаходимо місця деренчання зовнішнього металу про підсилювачі. Скрізь де бачимо зазор, тонкою плоскою викруткою засовуємо в щілині пінку. Важливо не перестаратися. Протягом усієї поперечки зазвичай достатньо трьох-чотирьох точок. Можна також доглянути місця контакту даху з боковинами.
Заодно в усі порожнини рясно заливаємо мовіль з аерозольного розпилювача. Ці місця ніколи не обробляються антікоррозійщікамі, але ми ж любимо свою машину.
Далі, між поперечиною можна наклеїти дінамат (я ж обмежився пінкою 2 мм, потрібно тільки дуже щільно і рівномірно приклеїти). Не обов'язково заповнювати весь простір. Це буде добре рятувати від крапельок дощу і грюкати гуляння металу.
Потім на внутрішню (верхньої) стороні оббивки даху наклеюємо шматки поролону, щоб він потрапляв якраз на ті місця, де ми клеїли на даху дінамат (я побоявся контакту зовнішнього металу і поролону).
Ще один цікавий момент. На другий поперечині також як і на першій присутні чотири дірки під саморізи. Бажано ними скористатися, щоб закріпити оббивку даху краще. Потрібно акуратно розмітити отвори в оббивці і запастися двома саморізами з великими шайбами. Щоб не псувати зовнішній вигляд - саморізи і шайби повинні бути симпатичні.
Прим. А чому б не прикрутити другий плафон, хороша ідея. Якраз для задніх пасажирів.
Ставимо все на місце і при постукуванні по оббивки даху розуміємо, стоїть як влита.
Йдемо далі. Запасаємося пістонами для кріплення оббивки двері і знімаємо оббивку зі всіх дверей. Я пішов максималістським шляхом і вирішив наклеїти поролон повністю на всю внутрішню поверхню оббивки.
Отже, по порядку.
Спочатку потрібно зробити отвори під саморізи в корпусі двері і розмітити отвори в оббивці. Робити це зручніше так. В оббивці, пістони вставляються в такі пластмасові стаканчики. Вимірюємо відстань від центру пістона до краю цього стаканчика (там де вже можна вкрутити саморіз). Це десь 11-12 мм. Дивимося на внутрішню сторону дверей і шукаємо місце поряд з крайніми отворами під пістони, в яку сторону (по горизонталі або вертикалі) можна відступитися щоб вкрутити саморіз. Намічаємо місце і шилом проковиріваем дірку. Тепер на тій же відстані від центру дірки під пістон в тому ж
напрямку робимо дірку в оббивці (з внутрішньої сторони). Проходимо назовні оббивки і отримуємо місце в якій треба вкручувати саморіз після установки оббивки на місце. Головне дотримати перпендикулярність. Справа не з легких. Можна звичайно на встановленій оббивці зробити дірку до заліза. Але де гарантія, що потрапиш в зручне місце. Загалом, вибирайте метод самі.
Після того як дірки заготовлено приступаємо до обклеювання внутрішньої сторони оббивки. Промащуємо повністю всю оббивку і прикладаємо шматок поролону з запасом. Десь звичайно залишаться порожні порожнини - дурниця. Потім вирізаємо місця під пістони і ручки дверей. Приблизно те, що повинно вийти - на малюнку.
Ну і нарешті, ставимо все на місце (крайні пістони не потрібні, там у нас саморізи). Причому спочатку оббивку нанизуємо на пістони (але не до кінця), потім намагаємося звернути саморізи. І тільки після того як вони встали на місце, остаточно притискаємо і закручуємо оббивку.
ОФФ, з цим я пропарився дуже довго.
Ну що ж, з усіма пластмасовими частинами ми закінчили. Якщо все зроблено акуратно і повсюдно - тиша в салоні повинна бути повна, на дорозі будь-якої якості. Природно, я маю на увазі повну справність підвіски, що не гримляча про коробку і піддон захист картера, неболтающіеся дверні скла.
НА МАШИНІ НЕ СОРОМНО ЇЗДИТИ І ВОЗИТИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ, ну а за характером - це мій улюблений автомобіль. Мені сподобалися слова щодо 2108 з сайту АвтоВАЗу - «ОН ПОСТІЙНО ЗАРЯДЖЕНИМ НА РУХ».
Напевно наступна машина у мене буде теж 21093.
У наступній частині я розповім як я робив підлогу, це відноситься більше до питань антикорозійного захисту але все ж є додатковою шумоізоляцією.
А зараз кілька порад:
Порядок і витрачений час.
Не раджу робити все за одні вихідні. Я запропонував би наступний порядкок:
1. Задок і оббивка всіх стійок (1 день).
2. Торпеда (1 день).
3. Дах і двері (1 день).
Якщо дуже хочеться можна почати з торпеди. Раджу також розтягнути справу на кілька WEEKEND'ов, та й з матеріалами - відразу не вгадаєш, раптом чого не вистачить. Ну і в найостаннішу чергу - займатися підлогою. Знімати все сидіння і килим - заняття не для людей зі слабкими нервами і не для ледачих. Вся робота (зняття, шумоізоляція, збірка) займе цілий день.
У кого з грошима по краще, можуть використовувати більше дінамата, але врахуйте - це: а) зайва вага, б) зайві гроші, в) не завжди явний ефект. На заводі в найпотрібніших місцях (на підлозі, і в дверях) матеріал подібного типу вже встановлено. Я б тільки порадив наклеїти товстий дінамат (з термо- і шумослоем в моторному відсіку на панель що відокремлює салон від двигуна, а також на порожнечі в капоті.
підготовлено за матеріалами: RusTuning