Що робити якщо мотоцикл занадто високий для вас - мій мотоцикл
Коли ми собі вибираємо байк, то намагаємося підібрати собі найбільш вподобаний, зручний, технічно класний і за ціною відповідний. Але не завжди так виходить: що то одне може не вийде. Особливо буває момент, коли: «Ногами до землі не дістаю» - так сотні мотоциклістів пояснюють відмову від вподобаної моделі мотоцикла на користь іншої, з меншою висотою по сідла. І через цю проблему не завжди виходить придбати вподобану модель! І як же цю дилему вирішити? Нерозв'язних проблем не буває! Є альтернатива цієї проблеми - можна знизити висоту мотоцикла в сідлі!
Для початку заміряємо дорожній просвіт мотоцикла ззаду і спереду
Заниження мотоцикла кардинально вирішує проблему «коротких ніг», але для початку варто оцінити її масштаби. Двома ногами до землі діставати зовсім не обов'язково. Для комфортного пересування досить однієї ноги, а якщо до землі виходить дістати тільки носком мотобота - спробуйте трохи перемістити таз щодо мотоцикла в сторону виставленої ноги. Звичайно незручно, але зате можна кататися на улюбленій моделі. Це основну проблему особливо не вирішує, і якщо ви все таки ледве торкаєтеся носком взуття землі - доведеться «занижувати» байк.
Послаблюємо болти кріплення пір'я в траверсах і простягаємо їх вгору. Бажано, щоб мотоцикл при цьому був закріплений до стелі приміщення або спирався, наприклад, на домкрат або підставку знизу.
Головне в цьому процесі не нашкодити самому байку. Адже інженери не дарма сиділи над проектом мотоцикла (це стосується всіх Мотика). Адже конструктори розраховували кинематику підвісок і налаштовували амортизатори зовсім не для краси силуету, а для кращого балансу ходових якостей. В який нам і належить обережно втрутитися.
Зі зниженням центру тяжіння завалити в поворот машину стане складніше, та й чіплятися глушниками і іншими виступаючими частинами за деталі ландшафту доведеться частіше. Єдиний спосіб «звалити» мотоцикл, мінімально вплинувши на керованість - замінити сідло на занижене афтермаркетовое або «вищипнути» набивання рідного. Благо в наш час можна знайти багато альтернатив стандартному сідла, наприклад в каталогах сторонніх виробників. І основні виробники (наприклад, Kawasaki і BMW) пропонують в своїх каталогах занижені сидіння. Або, як варіант, можна просто перешити в потрібному ательє, які займаються перетяжкою і заниженням сидінь.
Перед початком пошуків тюнінгових «лінків» уважно огляньте підвіску свого мотоцикла: можливо, «звалити» байк вдасться малою кров'ю, наприклад, переставивши амортизатор нижче або видаливши деталі заводського «ліфта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускає два положення болта нижнього кріплення.
Програвши в ергономіці і комфорті п'ятої точки, вдасться втратити в висоті 2-3 сантиметри. Але прикиньте, чи зручно вам стане їздити, зігнувши ноги в колінах на зайві градуси? Другий спосіб знизити машину - замінити задній амортизатор (амортизатори) на більш короткий. Втім, на деяких мотоциклах, наприклад, на Suzuki Djebel 250ХС, вже передбачено два положення висоти рідного амортизатора, а, наприклад, у Triumph Daytona 675R регулюється довжина штока амортизатора задньої підвіски, правда, на «Тріумф» ця регулювання зроблена для зміни керованості, а зміна висоти «хвоста» -ефект побічний.
1.Так виглядають рідні важелі прогресії задньої підвіски (лінки). 2. А так - подовжені. У продажу є різні варіанти, від простих пластин до регульованих і посилених.
Крім цього на ринку є компанії, які надають послуги з укорочення рідних амортизаторів.
Але перш ніж починати щось «пиляти», непогано уявити, наскільки при цьому «впаде» «корми». Курсу геометрії середньої школи для цього цілком достатньо. Настільки ж слід «звалити» і передню частину, піднявши пір'я в траверсах, приділивши особливу увагу тому, щоб при макcимально стисненні передніх амортизаторів колесо з переднім крилом не діставали до обтічника, радіаторів або нижньої траверси.
Деякі мотоцикли ендуро мають заводські «ліфтованную» версії, наприклад, штоки вилки того ж «Джебеля» мають проставки, видаливши які, можна відчутно «звалити» передню частину мотоцикла (частина мотоциклів з заводу йдуть в «низькому виконанні»).
Рівномірність заниження мотоцикла важлива, тому як інженери, проектуючи ту чи іншу машину, розраховують підвіски виходячи з абсолютно чітких даних про висоту, развесовке по осях і розі вильоту вилки. Піднімаючи пір'я в траверсах, ми міняємо не тільки відстань від керма до землі, а й такі показники, як кут нахилу вилки (сильно) і розподіл ваги (злегка), що позначається на поведінці машини.
Прорахувати і передбачити результати подібних втручань вкрай важко, так, наприклад, заниження однієї лише передній частині і наближення кута нахилу вилки відносно поверхні дороги до 90 градусів робить керованість більш гострою і збільшує ймовірність виникнення вобблінга, а заниження однієї «корми», навпаки, зробить рулежку більше чопперная і «ватяною», а розвантажена передня вісь стане причиною більш ранньої втрати контакту перед нього колеса з асфальтом, наприклад, при розгоні.
Якщо ж перераховані вище маніпуляції бажаного результату не принесли, і ноги як і раніше не дістають до землі, можна піти далі і замінити важелі прогресії задньої підвіски, благо виробники афтермаркета пропонують по кілька варіантів майже для кожної моделі мотоцикла.
Головний недолік такого рішення полягає в тому, що зміна довжин важелів змінює і розроблену заводськими інженерами кинематику. Встановивши ж подібний тюнінг, варто протиснути підвіску до упору і перевірити, чи не тре чи бризговики або інші деталі «хвоста» про колесо.
Після цих маніпуляцій прийдеться ще попрацювати над однією маленькою проблемою. рідна бічна підставка занижений мотоцикл тримати, як правило, вже не зможе. Так, що доведеться попрацювати над заміною, або просто вкоротити її. Та й на центральну (якщо вона є) поставити мотоцикл стане куди важче. Але це вже дрібниця ...... ..