Самостійна чистка форсунок (невеликий фотозвіт)
Пробіг 53`000 км. На початку осені став помічати нерівну роботу двигуна на холостому ходу, до сьогоднішнього моменту завестися і дочекатися прогріву двигуна, щоб переключитися на газ, було великою проблемою. Холостий хід був відсутній геть! А такий тупізни при розгоні я терпіти вже просто не міг.
Остання чистка форсунок була десь 25-30 тис. Тому. Чистив на стенді на СТО в минулому році. Тоді обійшлося мені це в 200 (1000р) грн. На сьогоднішній день, ціна в 300 (1200р) гривень. Та навіть 200 грн. я не готовий віддати за чистку, тому що для мене сьогодні це гроші. Черговий раз довелося погодитися з твердженням, що ми платимо за те, що не вміємо робити самі. Тому, будемо сьогодні цю прогалину ліквідувати.
Підготовчі роботи.
Вивчивши всю таємницю процесу і його варіації виконання, вирішив виробляти чистку ацетоном (є ще варіант з очищувачем карбюратора в балончику і WINNS`ом). Поїхав в Епіцентр - ацетон зараз не виробляють, є якийсь етілоцетат, але почитавши етикетки не виявив абсолютно ніякого опису складу. Тому купив "Розчинник 647", в складі у нього ацетон і толуол - те, що треба!
Шприци 5 і 20 кубів:
Обов'язково гумові рукавиці.
Мультиметр (омметр)
Будь-яке джерело живлення до 12 вольт. Але прикол в тому, що з маси статей, які я прочитав, всюди говориться про те, що на форсунку подається не 12 вольт, а менше! Тому є два варіанти, шукати відповідний джерело живлення або включати послідовно в ланцюг лампочку. Спочатку хотів взяти старий блок живлення від компа, але я вибрав перший варіант.
Наведу цитату з одного з сайтів:
Якщо ви володієте таким приладом, як Омметр, то незайвим буде виміряти опір електромагнітів кожної форсунки. На всіх автомобілях, обладнаних системою впорскування Honda PGM-Fi, опір форсунок становить 2-3 Ома, Mazda EGI - 12-16 Ом, Nissan ECCS - 10-14 Ом, Toyota TCCF - або 2,3 Ом, або 13,8 Ом . Після вимірювання опору, отримана інформація дозволить зробити безпечну чистку. Якщо у вас низькоомні форсунки, то натискати на кнопку більше ніж на частку секунди не можна. Форсунки з великим опором можна відкривати на 2-3 секунди.
У мене, при замірах, все 4 форсунки видали однаковий опір в 14,8 Ом.
Кнопочка, яку будемо натискати, замикати контакти і подавати на електромагнітний клапан форсунки короткий (до 1 сек) імпульс струму. Я взяв кнопочку RESET від старого системника:
Загалом, схема включення повинна виглядати так:
Дві ємності, найкраще зі скла. Одна для откісанія форсунок, друга для самого процесу промивки. У мене це було відрізання дно від пластикової пляшки пива і скляна півлітрова банка.
Я не буду описуючи процедуру зняття форсунок, тому що це можна знайти в будь-якому мануалі (наприклад, видавництва "Третій Рим", стор. 125). Зазначу лише деякі підводні камені.
Я робив процедуру вранці на холодному двигуні, тому тиск в паливній системі у мене було відсутнє. Кому треба, той шукає опис скидання тиску. Нагадаю, тиск тримається не менше 2-х годин!
Насамперед, відкидаємо мінусову клему і ізолюємо її від пожежі подалі.
Для зняття знадобляться всього два ключа "на 10" і "на 12", тонкі і спритні пальці.
Повністю зняти рампу з форсунками вам не вдасться, навіть і не намагайтеся (хто вирішить повторити процедуру), тому що шланг подачі палива в рампу закрепён дуже хитрим затискачем. Та й не треба її знімати, все і так чудово виходить. Прибираємо весь бруд і пісок навколо форсунок! Відкручує два болти кріплення кронштейна, на якому кріпиться трос приводу дросельними заслінки і два болти кріплення самої рампи. Тягніть рампу вгору разом з форсунками, акуратно і потихеньку по обидва боки. Коли все форсунки вийшли з отворів в колекторі, знімаєте електричні роз'єми і скоби фіксації кожної форсунки на рампі. Потім піднімайте рампу з форс лівою рукою максимально вгору, а правою витягаєте кожну форсунку вниз з рампи.
Обов'язково знімаємо верхнє і нижнє ущільнювальні гумові колечка з кожної форсунки, тому що расворітель зробить з них "пончики" діаметром в два рази більше! Оглядаємо їх уважно, якщо вони облуплені або мають будь-які дефекти - замінити! Я не міняв, у мене вони в отличном состоянии.
Вирішив доповнити: на форсунках захисних ковпачків (на рис. Синім кольором, а можуть бути і друго кольору) у мене не було, у вас теж може не бути. Це щоб ви вперто не шукали їх в колекторі.
Загалом, форсунки виглядали досить страхітливо:
"Ведемо форсунки в баню".
Наливаємо в одну з наших ємностей розчинник і опускаємо в неї все 4 наші форсунки тією частиною, звідки зазвичай бризкає бензин:
У самій форсунці розчинятися начебто нема чому, але я б не рекомендував опускати її повністю з головою в розчинник.
Поки вони откісалі, я встиг похряцать і спаяти наведених вище електросхему, близько години часу. Дотримання полярності, при підключенні форсунки НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО. Бажано, з метою дотримання заходів пожежної безпеки, купити колодку, яка одягається на форсунку для подачі електроживлення. У мене не було настрою йти пішки на ринок за такою мерзенної погоди, підключив як зміг. Відрізаємо від нашого 5-кубового шприца носову частину і одягаємо на форсунку з боку подачі палива в неї:
20-кубовий шприц:
Він у мене використовувався в якості "дозаправників". Витягуємо з 5-кубового шприца поршень і зверху заливаємо наш розчинник з 20-кубового шприца. Потім вставляємо поршень назад, лівою рукою тиснемо на нього, а правою замикаємо нашу кнопочку. Форсунка відкривається і бризкає розчинником. Все це проробляємо над нашою другою ємністю (банка 0,5л.).
Сорі, сфоткати процес не зміг, тому що помічника не було, а руки в мене тільки дві. Тому далі будуть пару фоток з чужого сайту:
На моїх форсунках (думаю всіх на ланосах такі ж стоять) НЕ голка, а 6 маленьких дірочок, через які розбризкується (впорскується) бензин. Тому оцінити забрудненість форсунки можна по розпилу:
В ідеалі, факел розпилу повинен бути рівномірним. Тому чистку проводимо до тих пір, поки не будуть усунуті "пісянія" вліво / вправо з окремих дірочок, все 6 цівок не повинні "злипатися" і відхилятися в сторону, рідина не повинна капати, або бігти струмком - повинен бути розпил, як в пульверизаторі (фото з чужого сайту
До чищення:
після:
На кожну форсунку у мене пішло два 20-кубових шприца перший раз, потім откісаніе в загальній ванні, поки остальне чистилися, і наостанок ще один 20-кубовий шприц. Для порівняння, праворуч пляшка з розчинником, зліва банку з рідиною після прочищення всіх форсунок:
Після чищення:
Потім можна взяти пензлик! З натуральним! ворсом і попротірать все навколо дірки для розбризкування. Даємо трохи часу, щоб розчинник випарувався, одягаємо назад колечка ущільнювачів і йдемо збирати все назад. Перед установкою форсунок, змащуємо колечка моторним маслом, щоб вони легше увійшли в потрібні отвори.
Після першого пуску двигуна, уважно перевірити можливі витоки бензину.
На все у мене пішло:
Зняття - тому що у мене ще й газові форсунки, то це приносить некволі клопоти і збочення - близько 1 години.
Откісаніе - 1 година.
Чистка - 1 година.
Збірка - трохи менше 1 години.
"Розчинник 647" - 13 грн.
Шприц 5 кубовий - до 1 грн.
Близько 4 години часу, в більшій мірі пішов, через недосвідченість і незнання, на зняття та установку.
PS: Після виконання вказаних вище дій + заміна сітки в бензобаку, холостий хід прийшов в ідеальний стан, тупість пропала. Відмінностей при їзді на газі і на бенз тепер абсолютно не спостерігається. iz1:
Тепер для всяких скептиків, які обов'язково знайдуться і підданий якість виконаної операції і її доцільність сумніву. Я б не став затратити 2 години часу тільки на написання поста, якби результат хоч скільки-небудь мене не влаштовував.