Чистка форсунок своїми руками, схема-авто - вироби для авто своїми руками

Чистка форсунок своїми силами ... Причина, так би мовити ... Ще раніше, за часів володіння каробвой «зубилом», я чув, що якщо в машині інжектор, то його обов'язково треба промивати. Ну заливка в бензобак очищувача - це само собою, але ще треба їздити на промивку форсунок. Не так часто, звичайно, але все ж ... І що ця операція коштує грошей ... Шістдесят дві тисячі пробігу ... До теперішнього моменту я нічого не робив зі своїм інжектором, абсолютно ніякої профілактики крім двох замін фільтрів, паливного і повітряного. І як мені здалося, останні 7-8 тис. Км автомобіль став не таким «гострим», та й внутрішній голос мені підказував що не можна ігнорувати якість очищення нашого бензину настільки довгий час. Почитав як це робили відвідувачі конференцій Volkswagen і Daewoo і зрозумів, що операція елементарна. Дійсно, ідея непогана - за допомогою підручних засобів у вигляді аерозольного очищувача карбюратора з гумовим шлангом, надітим на форсунку можна скласти конкуренцію фірмовому спецобладнанню. І головне, що це працює, судячи з захопленим відгукам повторили цей процес.

Для початку купив фірмовий очисник карбюратора і відповідну по довжині і діаметру гумову трубку, яка повинна міцно триматися на форсунки. Як мені пам'ятається, це було щось із системи охолодження від «класики». Потім приклеїв трубку в голівці розпилювача.

У шлангу вирізав поглиблення таким чином, щоб слухавка не утворювала великі щілини в місці контакту з розпилювачем. Потім акуратно, щоб не розплавити пластик наконечника, рясно замазав місце з'єднання клеєм-розплавом Варто мати на увазі, що очищувач карбюратора по суті своїй дуже сильний розчинник, тому всякі перехідники з кулькових ручок тут не підійдуть. Також варто доля той факт, що тиск в балона досить висока і клейове кріплення повинно бути міцним. У зв'язку з цим гумова трубка і термоклей показали себе відмінно. Заздалегідь куплений роз'єм для форсунки був підключений до мікровимикачем і 12-В лампочці. Є думка, що на форсунку не варто подавати всі 12 Вольт, до того ж паралельно підключена лампочка є додатковим індикатором подачі напруги. Також не став застосовувати досить екзотичні схеми з «ножним» вимикачем, тк для цього ІМХО немає підстав. Для підключення схеми до акумулятора використовував досить довгий (пару метрів) відрізок звичайного електричного дроту, так як розпорошення розчинника поруч з машиною процедура небезпечна.

Полярність підключення форсунки некритична. Лампу я взяв цокольну, найменшу яку знайшов. В якості вимикача використовував що було під рукою - «микрик», по суті тут піде будь-яка низьковольтна кнопка без фіксації.

Підготовчий етап минув, саме час витягти-таки згадані форсунки для прочищення. Щоб нічого не зламати і не втратити, вирішив при розбиранні заглядати в книжку «Ремонт своїми силами». Так як це посібник легко знайти в продажу, відображаючи лише найбільш важливі моменти цього етапу. Відразу обмовлюся, що я не став від'єднувати бензонасос при працюючому двигуні - так рекомендують робити для скидання тиску бензину в паливній рампі. Не сподобався мені такий підхід ... Тому почав розбирання, озброївшись ганчірками і ємністю з бензином для очищення вузлів і агрегатів.

Знімаємо верхню кришку - ось він який, «голий шістнадцяти клапаннік»!. Дощ на вулиці особисто мені на заваді не з'явився ... Знімаємо повітряний фільтр, відкручуємо тросик газу (болти вгвинтив назад щоб не втратити), від'єднуємо високовольтні дроти. Фільтр з ДМРВ краще оберегти від попадання чогось всередину. Потім послабив хомути патрубків впускного колектора, відкрутив гвинти його кріплення до голівки блоків і підняв конструкцію вгору, закріпивши відрізком проводу за поводок склоочисника.

можливості очищав від бруду і пилу всі поверхні, не забуваючи про головну заповідь, яка справедлива не тільки для лікарів - «Не нашкодь!» відкрутіть гвинт кріплення пластини, що притискає паливні шланги, зібрав ганчір'я і два ключа на 17 і став потихеньку відкручувати з'єднання Нічого страшного про відбувається. Бензус потихеньку випливає, тиск падає і ось уже є волога ганчірка для протирання повітряного колектора від кіптяви! Якщо не знімати на цифровик процедуру розбирання двигуна, то шланги можна і позначити - який куди був прикручений.

На нижній металевій трубці чітко видна гумове кільце - прокладка,

які я завчасно купив на заміну. В принципі, можна скористатися і старими, але сенсу в цьому я не бачу ... Сама паливна рампа кріпиться двома болтами під шестигранник. Скажу відразу, що мені не вдалося відкрутити жоден болт тим інструментом, який був під рукою і довелося їхати і купувати фірмовий. Зі справжнім ключем «made in USA» справа зрушила в потрібну сторону. Також хочу зауважити, що проблеми з відкручуванням цих болтів можуть виникнути тим імовірніше, ніж старше машина і є випадки зриву болтів або їх головок.

Тому я рекомендую до цієї частини процедури підійти серйозно і підготуватися заздалегідь.

Видно, як отвори повітропроводів заткнуті ганчірками - зробити це потрібно обов'язково! Також слід врахувати, що болти кріплення рампи на заводі ставлять на фіксуючий герметик, тому при зворотній збірці слід застосувати щось подібне.

Акуратно виймаємо раму, від'єднуємо дроти і власне, можна починати виймати форсунки, відсунувши тримають їх пластини-засувки. І обов'язково стежити щоб бруд не потрапила

всередину двигуна!

Ось як це виглядає зверху - легко уявити собі «масштаб руйнувань» Зазначу також, що я попутно чистив від відкладень і нагару всі внутрішні поверхні, до яких вдавалося дотягнутися. І очищувач карбюратора в цих випадках працює прекрасно!

Форсунки вийняті, приступаємо до їх очищення. При цьому отвори в рампі краще прикрити чимось чистим і без пилу і прибрати від гріха подалі.

Технологія така, привожу її по кроках:

1. Знімаємо з форсунки ущільнювальне гумове кільце. До речі, їх рекомендують міняти, я собі купував новий комплект.

2. Надіваємо гумову трубку на хвостовик форсунки, знову ж стежимо щоб всередину нічого не потрапило.

3. Підключаємо проводка до акумулятора автомобіля. Повторюся, що полярність підключення може бути будь-хто.

4. Тримаючи всю конструкцію в руках, натискаємо на головку балона до тих пір поки тиск не урівноважиться і не шипіння не припиниться. Як я зрозумів, тиск в шлангу може бути близько двох атмосфер, так що тут слід все робити обережно.

5. Направляючи форсунку в сторону від чутливих до розчинника об'єктів, натискаємо на кнопку. Я не тримав її натиснутою весь час поки не скінчиться тиск, а зображував імпульси в частотою 4-6 Гц (раз в секунду) І таким чином повторював описану процедуру для кожної форсунки 2-3 рази. Якщо сопла у них були дійсно забруднені і дана процедура була виправдана, то буквально після першої ж порції розчинника зміниться вид струменів, що вилітають з сопла.

Зняті форсунки краще покласти в пакетик, зрозуміло, окрім тієї, з якою і почнеться чистка. Так, і після всіх розпилень у мене залишилося ще полбаллона на інші потреби.

Всьо чотко по схемі - кнопку натиснуто, лампа горить, тиск є - спостерігаємо прочищати факел. Також можу зауважити що зйомки даної процедури і сама процедура як така проводилися однією людиною без залучення сторонніх осіб 😉
Після того, як форма вилітають струменів перестає змінюватися і стають чітко помітні окремі струмки, зачистку можна вважати закінченою. Тепер найголовніше - провести збірку в зворотній послідовності. І чим менше при це виявиться «зайвих» деталей, тим краще.

висновки
Особисто я на своїй машині зі своїм перебігом різницю відчув відразу. Мені допомогло, тут навіть не може бути двох думок. З'явився чіткий прийом, який останнім часом кудись непомітно став іти ...
І, судячи з подальшої експлуатації, мені вдалося нічого не зіпсувати і не зробити гірше. Хоча при проведень вищеописаної процедури для цього є всі умови. Тим, хто ризикне повторити таке очищення, скажу головне - остерігайтеся попадання бруду в паливну систему автомобіля!

З цієї рубрики.

Схожі статті

Попередня ◈ Наступна