Саморобний краулер з алюмінію
Всім привіт.
Мені вже давно подобалися американські рок краулери, ось і вирішив зробити щось подібне.
Ви скажіть, що можна було купити готову модель, але я все-таки вирішив зробити його з нуля.
Так його можна зробити переважно з алюмінію, та й вийде набагато дешевше заводського пластикового.
На фото нижче видно все, що роздобув і планував використовувати для його побудови, правда деякі деталі не будуть використані, а щось доведеться дозаказать в розпалі будівництва.
Процес побудови постараюся описати як можна докладніше, і буду говорити, що від чого і для чого використовував.
Перший день витратив на креслення, в процесі конструювання буду його змінювати і доповнювати.
Досить багато часу йшло на креслення розгортки деталі на аркуші алюмінію.
Як видно на верхньому фото, це лист 1мм алюмінієвої черепиці, який мені дістався безкоштовно.
Як ви могли помітити, креслення у мене один, вид збоку, так що ширину деталей я розраховував під час роботи, виходячи з розміщення всередині блоків необхідної електроніки.
Зробивши нижню деталь і 4 смуги (їх робив з алюм. Куточка 1.2 мм.), На які буду кріпити верхні елементи рами, з'єднав їх гвинтами М3 по два на кожну, причому в нижній частині використовував кульові опори для важеля підвіски від hpi e-firestorm .
Зробивши ще дві деталі для верхньої частини рами (про неї трохи пізніше поговоримо), вирішив спочатку зробити більш складний вузол, а саме передній міст.
Тут пішли в хід деталі від HPI Switch Scion XB FWD RTR (цю модель, причому абсолютно нову, розпродавали по запчастинах ось і взяв з неї задешево потрібні деталі). Встановив підшипники 10 * 15 * 4 на чашки, на дві сталеві осі між ними ідеально підійшла фрикційна 20ти-зубая леговская шестерня, під яку довелося вирізати отвір в основі моста, щоб не кріпити підшипники сильно високо над поверхнею, а ось кулаки довелося допрацьовувати, підрізати і вкручувати гвинти для кріплення. Між чашками і кулаками - сталеві приводу, все це від тієї ж HPI Scion, сам корпус моста зроблений з листа алюмінію. З цього ж листа робив кріплення для підшипників і проклеювали їх зсередини ізоляційною стрічкою.
Далі роблю задній міст, там все простіше: відрізав шматок штанги М4 потрібної довжини, на ній намічаємо місця розташування шестерні, підшипників і стандартних 12мм Хекса, з можливістю установки на них (як і на передні) 2мм проставок. У місці кріплення шестерні добираємо бракуючий діаметр намотуванням декількох шарів ізоляційної стрічки, так, щоб шестерня села щільно, з боків притискаємо шайбами з самоконтряшиїся гайками, те ж саме з підшипниками, але замість шайб використовуємо гровер, для того, щоб він затискав тільки внутрішню частину підшипника. До речі, ці підшипники розміром 5 * 10 * 4, тому під них вирішив підкласти гайки М4, щоб центр осі був на тій же висоті, що і ведуча вісь. В основі моста також прорізав отвір для шестерні. Хекса рассверлени свердлом на 3.5 так, що вони щільно вкрутити на вісь. Для більшої надійності з внутрішньої сторони зафіксував їх шайбами з гайками. Провідна вісь цікавіше: беремо частину кардана (про них детальніше теж пізніше) він же дюбель на 10, в нього вставляємо дюбель 8, а в нього леговскую чорну вісь, на неї садимо шестерню з 16тю зубами, між цим всім брак діаметра добираємо скотчем або ізоляційною стрічкою , потім весь цей sandwich свердлимо міліметровим свердлом і робимо штир з канцелярської скріпки від краю до краю 10го дюбеля, тому що зверху будуть розташовуватися 2 підшипника 10 * 15 * 4, і все це вже кріпимо до основи.
Тепер про карданів. Кульові з'єднання робив з 10мм пластикового дюбеля, розміри брав з кардана моделі TRAXXAS 1/16, звідти ж і самі сталеві кулі для з'єднань. Через більш рівного різу (без заокруглень, хоча вони і надають велику міцність), їх робочий кут вийшов набагато більше, ніж у оригіналу, що, звичайно, корисно для краулер. Пізніше робив телескопічний механізм кардана. У дюбелі на 8 вирізаємо з двох сторін наскрізні канавки, попередньо заміривши відстань так, щоб в них легко ходила скріпка, але тим не менш, люфт не був би сильно великим, а в 10мм дюбелі свердлимо отвір і протягуємо штир з скріпки через дірки і канавку . Наконечник кардана з іншого боку кріпимо жорстко за допомогою такого ж штирі.
Сервомашинки, які буду використовувати в якості двигунів, вибирав з двох параметрами: зусилля на кілограм і наявність повністю металевої трансмісії, ще крайня ведена шестерня повинна бути кругом з зубцями, що дає можливість переробки її в двигун, тому що не всі серви виконані з таким конструктивним рішенням. Вибрав недорогі HK 15148B.
Розбираємо їх, і виробляємо необхідні доопрацювання, щоб вони працювали в якості двигунів.
Встановлюємо трансмісії з двигунами в нижню частину рами, самі движки (колишні серви) вирішив закріпити за допомогою двостороннього скотча на спіненої основі, тримає дуже навіть непогано. На шліци серви ідеально підійшла кришечка від всім відомого «оцілококцінума», з іншого боку щільно увійшов дюбель на 8, але його все ж довелося закріпити штирьком з скріпки. Далі беремо наконечник кардана, зроблений з 10го дюбеля і одягаємо на восьмий, крізь них протягуємо штир, а зверху садимо підшипник 10 * 15 * 4. попередньо обмотнув на раз дюбель ізолентою, і все це кріпимо до основи за допомогою саморобного затиску.
Повернемося до рами: її верхню частину зробив такий же форми що і нижню, тільки більше по довжині, залишивши відстань між ними для відсіку під акумулятор Turnigy.
Далі робив систему важеля підвіску: на неї пішли кульові опори, призначені для hpi e-firestorm, до них підійшли наконечники з хоббікінга. правда був невеликий люфт, але це вирішується складеної вдвічі або втричі папірці, покладеної всередину. При цьому люфт повинен зникнути, а хід залишатися вільним. Між наконечниками використовував відрізки штанги М3. Верхні кульові опори кріпив до рами в тому місці, де зроблений бокс під акумулятор, тому там кріплення був на 2 мм алюмінію, в інших місцях використовував кузовні шайби для більшої надійності.
Важливу роль відіграє правильна геометрія підвіски. На передньому мосту вона вийшла більш правильною, ніж на задньому, так як на ньому зробив редуктор навпаки движка, щоб кардан працював в основному з мінімальними кутами, але це завадило розташувати нижні опори важелів ближче до центру, і все ж переробляти не став, т. к. горизонтальна (бічна) жорсткість щодо рами в нормі, а загальний кут ходу підвіски і так досить великий.
Довго ламав голову, як зробити шарнірні опори амортизаторів, та й з чого самі аморти. Придумав аморти з 5ти мл. шприців, в них підібрав пружинки. На мостах закріпив підставки, зроблені з 1,5мм ал. куточка, догнул їх до потрібного кута і закріпив на них 4 мм. кульові опори. Від голки шприца відрізав пластикову основу і підрізав кінчик шприца, одягнув підставу і встановив на кульову опору. Ближче до основи поршня шприца намотав по 3 шари ізоляційної стрічки і скотча, щоб уникнути зламу в висунутому стані. Поршень вільно закріпив на штанзі М4, встановленої з 2х сторін на раму.
На рамі між штангами алюмінієві 2 мм. смуги зроблені з вусів старої антени. Так як у амортизаторів немає верхніх обмежувачів, вирішив зробити їх окремо з сталевого троса в полімерній захисту (від Canon NP 7161) і закріпив їх між двох амортизаторів як спереду так і ззаду.
Тепер про рульову систему. Для неї використовував схожий сервопривід, що і на двигуни, але вже з пластиковими шестернями. При будівництві переднього моста виник такий нюанс: загин передньої частини моста виявився прямо між отворами для кріплення тяг в кулаках, тому що перед ним розташовуються кріплення підшипників, тому довелося використовувати цілих 4 рульових наконечника і стільки ж кульових опор відповідно. Два наконечника використовував як виносу вперед, між кулею і наконечником зробив пластикові кліпси, щоб не було вертикального ходу, між наконечниками як тяги зробив алюмінієву 1,2 мм рейку, на неї закріпив кульову опору, і від неї вже друга тяга пішла на гойдалку серви .
Закінчивши з механікою, взявся за установку електроніки. У верхню частину рами ідеально увійшли по ширині: бокс з батарейками типу ААА і вбудованим вимикачем, який буде служити джерелом живлення світла, Traxxas івський приймач 2.4GHz, і регулятор HK 45A для колекторних двигунів, під всім цим помістився акумулятор Turnigy 2s 1000ma (до речі, заглушку акумуляторного відсіку зробив з пеноматериала, з якого раніше був зроблений дешевий килимок для комп. миші), під ним, як ви вже знаєте, встановлені двигуни.
Для того, щоб живити маловольтние движки серії N20 моделі 10145, знадобилося підібрати резистор, сюди підійшов на 27 Ом. Його послідовно підключаємо на плюсової провід від регулятора до двигунів, а другий його кінець припаяв до «плюса» паралельно з'єднаних двигунів. Після чого всю електроніку перевірив на працездатність, все працює.
Сюди кину таблицю з характеристиками цих двигунів, яка знайшлася на китайському сайті.
Зверху на раму приробив деку для захисту електроніки при падіннях, яка раніше була кріпленням акумулятора в HPI Scion.
Останнім етапом робив світло: на передні фари поставив круглі 3мм. світлодіоди білого світіння, вставив їх у піноматеріал і загорнув в алюмінієві смуги, які закріпив на передній балці (штанзі М4) і залив зі зворотного боку термоклеем.
Для виготовлення задніх фар взяв п-образний ал. профіль 10 * 15 * 10 * 1, відрізав шматки потрібної довжини, проклеїти нижню внутрішню сторону ізолентою, спаяв паралельно червоні світлодіоди «F3» і поклав їх всередину. Для задніх фар необхідно було знизити напругу, в зв'язку з цим поставив резистор на 75 Ом. На передні фари для невеликої захисту встромив резистор на 1 Ом. Потім вирізав з білого пакувального матеріалу верхню частину і все це заклеїв білим скотчем, з боків в коло обмотнул чорної ізолентою. І тепер все це справа кріпимо на модель, і перевіряємо її на перешкодах.
Звичайно, не обійшлося без прорахунків і доробок: відразу можу сказати, що потужності не вистачає, її треба б разу в 2 більше, тому можливо в подальшому заміню серви на більш потужні, так що рекомендую тим, хто буде робити подібну модель, робити відсік під стандартні серви із зусиллям від 6 кг / см. за умови, що їх буде 2. Далі помітив, що вал в задньому редукторі вислизає з підшипника, цей недолік швидко усунув універсальним клеєм «момент», потім помітив проскакування шестерні в передньому редукторі при з'їзді з крутого схилу, або заїзді на нього заднім ходом, це усуну пізніше, додавши другий підшипник 10 * 15, як і в задньому редукторі. Ну і звичайно хочеться поставити чіпку гуму для краулер. В іншому модель мене влаштовує. Характеристики:
- Споряджена маса: 760г.
- Довжина: 308 мм.
- Висота: 135 мм.
- Ширина: 156 мм.
- Колісна база: 244 мм.
- Дорожній просвіт: 30 мм.
- Тягове зусилля: (акумулятор на половину розряджений) 240г.
У обране 24