Ремонт модуля запалювання 2112-3705010-02 для автомобілів сімейства ваз -2110
Ремонт модуля запалювання
2112-3705010-02
для автомобілів сімейства ВАЗ -2110
При експлуатації автомобіля ВАЗ 21102, після 15000 км. пробігу, я раптом виявив дивну несправність: - час від часу пропадало високе напруження на 2 і 3 циліндрі. Всі підозри відразу впали на модуль запалювання.
При огляді його "на ходу" було помічено, що якщо натиснути на задню алюмінієву пластину, то двигун починав працювати нормально. Здавалося б - все ясно модуль запалювання "здох", потрібно йти купувати новий, та аж надто ціна кусається.
Було прийнято рішення провести "трепанацію" і вивчити, так би мовити, матеріальну частину вищезазначеного дива автопрому.
Беремо викрутку і відриваємо алюмінієву пластину.
Ось так, готове, що ж ми там бачимо. Невелика друкована плата з електронікою. Плата покрита товстим шаром прозорого силікону, який був нами акуратно видалений. Так, дроти якими плата з'єднується з контактами роз'ємів і котушок виконані з м'якого алюмінію або якогось іншого металу. "Так ось де таїлася погибель моя." - ці зволікання досить хисткі і рвуться майже від одного погляду.
Так що при розтині ми з успіхом відриваємо все проводочки від всіх контактів. Ну що ж, тепер за справу. Для ремонту нам знадобляться
тонкі дроти, бажано багатожильні. А тут якраз і на цю роль підійшли дроти від зламаної "миші". Як я вже сказав, видаляємо прозорий силікон а так же залишки білого автосілікона.
Ну а поки поглянемо на наші "потрошки".
Як видно з фотографії схема складається з двох комутаторів L497D1 фірми "SGS-THOMSON" і двох потужних транзисторів типу BU931.
При пайку виявилося, що контакти на модулі зроблені з алюмінію і паяти їх справа не для людей зі слабкими нервами, тому був придбаний
спеціальний флюс для алюмінію.
Технологія розпаювання наступна:
- спершу припаюємо дроти до плати. Причому бажано видалити старі проводочки з плати, хоча вони і лудяться краще. Особливі труднощі викликала пайка проводів до колекторів транзисторів, - вони покриті якимось металом важко піддається пайку. Бор-машинка допомогла обдерти наліт цього металу до міді, але і це ще не все. При дотику паяльником його тепло моментально розсіюється на алюмінієвій пластині. Для того щоб нормально паяти, довелося всю пластину покласти на електроплиту і нагріти до 180 градусів.
- потім дроти плати припаюємо до відповідних контактів в "череві" модуля, намагаючись зробити дроти якомога коротше.
- місця пайки покриваємо якимось лаком (я потайки взяв у дружини лак для нігтів)
В результаті маємо отримати щось типу цього.
Бажано перед остаточною збіркою провести генеральні випробування пристрою на предмет його працездатності. ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИПРОБУВАННЯ: - ЛЯГТИ НОГАМИ В СТОРОНУ ВИБУХУ, АВТОМАТ ПІД СЕБЕ ЩОБ НЕ оплавилася :-)). Якщо пристрій показав свою працездатність. то обмазавши внутрішню поверхню автогерметиком виробляємо остаточну збірку заправляючи дроти всередину порожнини так, щоб вони не були затиснуті пластиною до країв порожнини. Ну а якщо пристрій не запрацювало то доведеться шукати несправність більш ретельніше. Можливо це вихід з ладу електронних компонентів, обрив або КЗ в котушках.
У висновку для "народних очумельцев" хочу сказати що комутатор L497D1 коштує приблизно $ 3, транзистор BU931 - приблизно $ 6.
Транзистор можна спробувати замінити вітчизняним КТ848А. він набагато дешевше, але його розміри вражають.