Практика як правильно знімати вночі
Головне - витримка! Що за шум?
Головне - витримка!
Одна зі складностей, що підстерігають «сутінкового» фотографа, - неможливість зйомки з рук. Тобто в умовах низької освітленості знімати можна тільки зі штатива. Як вибрати штатив, ми розібралися в попередній статті, так що тут цієї теми торкатися не будемо. В общем-то, ця проблема вирішується просто - треба піти і купити підходящий штатив.
Експозиція виставлена по небу, тому гілка вийшла чорної
Втім, є камери, що дозволяють знімати з рук на витримках до секунди. Це камери, оснащені системами стабілізації зображення. Наприклад, в Minolta A200 матриця безконтактно закріплена в магнітному полі і рухається разом з руками фотографа. Також системи стабілізації вбудовують в об'єктиви з великою фокусною відстанню. Компактні камери таких переваг, на жаль, позбавлені.
Головна особливість нічної зйомки - довгі витримки. Часто затвор залишається відкритим близько 1 секунди і довше (все залежить від джерел освітлення, якщо вони взагалі є). Довгі витримки - основна причина всіх красивих ефектів і перешкод на знімках. Рухомі об'єкти будуть залишати в кадрі сліди або взагалі не виявляться на знімку - це знову ж таки залежить від довжини витримки. Наприклад, якщо вночі знімати шосе, то самих машин на фотографіях видно не буде, або залишаться їх ледве помітні розмазані сілуети- «примари». Але зате на знімках проявляться довгі кольорові смуги від фар (фото 6). Такі смуги можна отримати і від статичного об'єкта, наприклад, ліхтаря, якщо не ставити камеру на штатив, а помахати нею в повітрі, поки затвор відкритий. А маленьким і яскравим джерелом світла (ліхтариком, свічкою, бенгальським вогнем) можна навіть намалювати що-небудь - вийде гарна листівка.
Бенгальськими вогнями можна "малювати" в кадрі
Регулюючи довжину витримки, можна досягти самих різних результатів. При витримці близько хвилини і більше нічне місто вийде абсолютно порожнім - рідкісні перехожих не зафіксують в кадрі, а якщо машин буде мало, то не залишиться навіть слідів від фар. Але тоді потрапили в кадр джерела світла стануть занадто яскравими, навколо них распливутся білі ореоли. Щоб отримати гарний кадр, потрібно дуже точно визначити експозицію, що, на жаль, не завжди можливо.
Нічні сюжети дуже контрастні, і завжди доведеться жертвувати якоюсь частиною композиції. Якщо ви визначите експозицію по західному небу, будинки і дерева залишаться практично чорними (фото 1). З цим нічого не можна зробити, проблему доведеться вирішувати особливим побудовою композиції. Вибираєте головний об'єкт вашого майбутнього шедевра, заміряє експозицію по ньому і будуєте кадр так, щоб непропрацьовані або пересвеченние об'єкти не впадали в очі. В налаштуваннях камери виберіть точковий експозамір. Ні центрально, ні тим більше матричний не підійдуть. Обидва ці типу виміру ґрунтуються на інформації, що прочитується з усією площі кадру, різниця в тому, що при центровзвешенном вимірі центральній частині кадру віддається перевага. При матричному ж вимірі камера видає середню експозицію для всієї площі, і нічний контрастний сюжет вийде сірим і бляклим.
Зона точкового замірювання зазвичай збігається з зоною автофокусу, в деяких камерах можна вибрати точку самостійно. Але останній варіант нам здається занадто клопіткою, адже доведеться кожного разу вибирати нову точку. Простіше скористатися кнопкою блокування експозиції AEL (експопамять): вимір (натиснули кнопку спуску до половини), натиснули кнопку експопамяті, скомпонували кадр, сфокусувалися, зняли. Або, ще простіше (якщо на вашій камері немає кнопки експопамяті): натиснули кнопку спуску до половини, завмер, сфокусувалися, не відпускаючи кнопку, скомпонували кадр як потрібно, натиснули кнопку до кінця.
Витримка була довгою, тому силует перехожого змастив
Занадто темні або занадто світлі об'єкти на нічному знімку не так страшні, як може здатися. Ви можете бачити їх на будь-якому нічному знімку, і вони є невід'ємною частиною композиції, більш того, додають особливий шарм фотографій. Ліхтарі, які висвітлюють нічне місто, залишають в кадрі яскраві кольорові плями, які і роблять знімки нічного міста привабливими (фото 3, 6). А чорні непропрацьовані силуети (дерев, людей, etc.) в західному світі взагалі можна вважати окремим жанром (фото 1, 4, 5, 8).
Навіть якщо ви точно впевнені в тому, що правильно визначили експозицію, завжди робіть кілька кадрів з експозиційною вилкою в 1 щабель. Така функція є в багатьох камерах, де вона найчастіше називається автобрекетинга. Якщо автобрекетинга немає, зробіть кадри з експокорекцією. Перший - мінус один щабель, другий - норма, третій - плюс один щабель. Вилка робиться не тільки для підстраховки, такі зрушення експозиції часто допомагають домогтися несподіваних результатів. Можна зробити і пятікадровую вилку, зрушуючи експозицію від -2 до +2 ступенів. Не економте плівку.
У багатьох (якщо не в усіх) сучасних цифрових компактних камерах є режими нічної зйомки і нічного портрета. Зйомка нічних пейзажів має на увазі вимкнуту спалах. Якщо у вашій камері немає спеціального режиму, примусово вимкніть спалах. У пейзажній зйомці вона тільки заважає, оскільки яскраво висвітлює передній план і не захоплює задній. А ось при зйомці портрета спалах буде дуже корисна. Режим «нічний портрет» означає, що включиться спалах зі зменшенням ефекту червоних очей, а за допомогою довгої витримки проработаєтся задній план.
Пейзажі в західному світі виходять дуже красивими