Пан ас 1
«Сом» - моточовни, зшита з фанери своїми руками
Хоча споруда моточовни з фанерною обшивкою і традиційною конструкцією корпусу - з поперечним набором і поздовжніми брусами по пазах на кілі, вилиці і по верхній кромці борту - не надто складна справа, все ж для цього необхідні певні навички, уважність і точність при роботі. Спочатку будівельнику належить розмітити обриси шпангоутів в натуральну величину - розбити плазми, потім зібрати по плазу шпангоутние рамки або міцні складальні лекала, нарешті - спорудити міцний стапель, точно виставити на ньому і вивірити весь поперечний набір, а потім - поздовжній набір (кіль, стрингери, привальні бруси), зняти з рейок малку, і тільки після цього можна приступати до підгонці аркушів зовнішньої обшивки та встановлення їх на місце. В цілому робота виходить досить трудомісткою; потрібно на тривалий час займати будь-яке приміщення для збірки, що може уявити проблему для міського жителя.
А між тим є більш простий технологічний спосіб збирання невеликих фанерних човнів, що не вимагає виготовлення стапеля і великого числа поперечних шпангоутів або лекал. Цей спосіб із застосуванням скріпок з мідного дроту і стрічок з склотканини з успіхом випробуваний нашими любителями-суднобудівниками при будівництві невеликих гребних і вітрильних човнів (див. Наприклад, опис споруди яхтового тузика в «КЯ» № 77 або човники «Краб» в № 81) . Пропонуємо застосувати той же спосіб для побудови чотиримісній моторного човна.
Відмінність даного способу від традиційного полягає в тому, що обводи корпусу човна виходять при його складанні завдяки заздалегідь викроєними в чистий розмір листам обшивки, а збірка корпусу полягає в з'єднанні цих листів по крайках. При цьому не потрібно споруджувати стапель - досить рівній поверхні підлоги або площадки на відкритому повітрі. Самі виконувані роботи вже не вимагають великого мистецтва. Час перебування корпусу а процесі складання в приміщенні може бути зведене до мінімуму. Всі заготовки і деталі можуть зберігатися в квартирі «в плоскому вигляді» і приймають об'ємну форму судна буквально за 3-4 робочих дні.
«Сом» - невелика каютного моточовни з помірно-кілеватие обводами днища, яку можна використовувати для виходів на риболовлю чи для туризму вихідного дня. «Грановані» обводи корпусу, складені з довгих листів зовнішньої обшивки і комингсов рубки, дозволяють застосувати згаданий вище метод зшивання і забезпечити при цьому достатню жорсткість практично безнаборного корпусу. Форму корпусу і міцність надають перебирання каюти, всього одна шпангоутная рамка, транец, конструкції кормового дивана і подмоторной ніші. Листи днища вже після закінчення збирання обшивки підкріплюються чотирма рейками стрингерів і проміжними флорамі-опорами для настилу. Це необхідно для того, щоб при плаванні на хвилюванні фанерне днище не почало працювати як тонка мембрана: при постійних багаторазових вигинах пластин обшивки склопластикові з'єднання по пазах-за кіля і вилиці-можуть, якщо не руйнуватися, то втратити герметичність.
Конструкція моточовни "Сом".
1 - внутрішня зашивання комінгса і рецесії, б = 6; 2 - облицювальна рейка, 15x25, дуб; 3 - рейка 25x25; 4 - рейка 25х30 кріплення сидіння рульового; 5 - оргскло, б = 5
6; 6 - брештуки б = 20, сосна; 7 - форштевень, б = 24; 8 - бімс 16х60; 9 - опорна рейка 25х30; 10 - рейка 16х32; 11 - настил ліжка, б = 4
6; 12 - флор 20х135; 13 - днищевой стрінгер, 20х25; 14 - настил подмоторной ніші; 15 - рейка 16х55; 16 - кницами, б = 6; 17 - рейка 16х32; 18 - бімс 16х55, склеїти з дев'яти рейок 16х6; 19 - стійка-лиштва двері, 16x55; 20 - обв'язка транця 32х32; 21 - транец, б = 8
12; 22 - кницами транця, б = 6; 23 - подмоторную дошка, 160х32; 24 - рейка 25х25; 25 - буртик 25х25, дуб; 26 - рейка 20х25; 27 - перебирання рундука, б = 4
6; 28 - комінгс рубки, б = 6; 29 - лист обшивки борту; 30 - лист обшивки днища; 31 - ребро зашивання, 16х75.
Для обшивки бажано придбати пятислойную (авіаційну) водостійку фанеру товщиною 6 мм. Буде потрібно 14-15 її листів стандартних розмірів 1525x1525 мм.
Листи обрізають по краях ножівкою з дрібним зубом і прострагівают рубанком таким чином, щоб при зшивці кромки стикувалися по можливості з мінімальним зазором; площині торців фанери доводиться зрізати «на кут» (як кажуть суднобудівники - знімати з кромок малку).
Із залишків листів фанери вирізають деталі транця, перебирання і шпангоутной рамки. При складанні корпусу ці вузли відіграють роль поперечних лекал.
Збірка починається з з'єднання пари дніщевих листів обшивки по кільової пазу. Відступаючи від кромки кіля на 6 мм, на обох листах проводять лінію, яка буде служити центровий для свердління отворів під дротові скріпки. Спочатку кромки листів, що з'єднуються скріплюються через 75 мм. У носовій частині, де сполучаються кромки утворюють лінію форштевня, крок між скріпками краще зменшити. В одній з з'єднуються крайок отвори можуть бути просвердлені відразу по всій довжині, а в кромці другого листа отвори краще свердлити за місцем - послідовно, ділянками довжиною по 500-600 мм, інакше при вигині крайок по кривій лінії відстані між отворами можуть вийти неузгоджені.
Скріпки робляться з мідного дроту діаметром близько 2 мм; нарізавши шматочки дроту довжиною близько 40 мм і зігнувши їх у вигляді глибоких дужок, скріпки вставляють з внутрішнього боку обшивки в отвори і зовні скручують кінці плоскогубцями. На перших порах немає необхідності намагатися зблизити кромки листів, що з'єднуються дуже щільно - це треба буде зробити безпосередньо перед обклеюванням пазів склопластиком.
Починати постановку скріпок пучше з корми, причому коли скріпки стоятимуть на довжині паза в 1-1,5 м, рекомендується тимчасово встановити на місце транец-он допоможе надати днищу потрібну килеватость і при подальшій роботі отримати правильний подовжній обвід кіля. Пізніше можна буде також тимчасово «наживити» перегородку каюти і шпангоутную рамку в носовій частині човна. Пройшовши таким чином весь кільової паз, потрібно переконатися в правильності обводів і щільності прилягання крайок фанери, підкрутити дріт в місцях, де з'явиться надмірний зазор.
Потім на місце ставляться обидва листи бортової обшивки; їх прихоплюють до виставленого набору за допомогою струбцин, міцного шнура і цвяхів, а потім з'єднують їх кромки з крайками дніщевих листів по вилиці, ведучи роботу від транця ділянками по 500-600 мм поперемінно на обох бортах.
Після обтягування дужок тимчасово поставлений поперечний набір можна зняти, попередньо намітивши на обшивці днища положення флори, а на флорах-місця вирізів для проходу поздовжніх рейок - стрингерів. Заготовки стрингерів ставлять на місце на клею і цвяхах, забитих через обшивку в шаховому порядку для надійного прилягання рейки до обшивки по всій пласті. У носі, де вигин виходить більшим, краще поставити заклепки або шурупи.
Скріпки є скоріше монтажними елементами, ніж скріпленням аркушів обшивки на весь час подальшої експлуатації човна. Основну міцність з'єднань надає склопластик, який утворюється за допомогою стрічок тонкої * склотканини, наклеюються епоксидним клеєм в кілька шарів з обох сторін з'єднання. Щоб вийшов щільний шар склопластику без повітряних бульбашок і відшаровування від фанери, необхідно ретельно втопити в деревину дріт скоб, яка виступає зсередини корпусу у вигляді «містків» над пазом. Зробити це можна за допомогою молотка і зубила з округленій рубає частиною або іншого схожого інструменту; при цьому шов отримує додаткове ущільнення.
Проклеювання з'єднань починають з внутрішньої сторони обшивки. Перед приклеюванням першої стрічки склотканини корисно обмежити ширину змащувати сполучною смуги, наклавши по обидва боки паза липку стрічку. Заздалегідь приготовану сполучна Епоксидна смола-100 вага. ч .; поліетиленполіамін-10 вага. ч .; дибутилфталат-15 вага. ч. або інші компоненти згідно з інструкцією по використанню наявної у будівельників човни смоли) наноситься пензлем, потім накладається суха стрічка з склотканини. При цьому стрічку просто розгортають, але не натягують. Зовні склотканина простукують пензлем, змоченою в сполучному, до рівномірного просочення стрічки - вона стає при цьому прозорою. Повітряні бульбашки повітря необхідно ретельно видалити, інакше згодом вони спричинять розшарування пластика і фільтрації води.
Бажано використовувати стрічку фабричного виготовлення - вона широко використовується для ізоляційних робіт. Необхідно тільки перевірити, щоб склотканина не опинилася просоченої Замасліватель; якщо вона має підвищену вологість, доведеться прожарити стрічку в духовці газової плити.
Досить накласти по три шари стрічки з обох сторін обшивки, щоб отримати равнопрочность з фанерою з'єднання. Якщо при накладенні першого шару сполучна виступає із зовнішнього боку стику, це свідчить про хорошу просочення з'єднання. Шари потрібно накладати, злегка зрушуючи до борту по відношенню до попереднього, з тим щоб по кромці виходив перекроювання в 10-15 мм. Якщо стрічки доводиться нарізати з склотканини самим, можна верхні шари заздалегідь робити ширше. Кінці окремих шматків стрічки також повинні укладатися з перекриємо.
Коли склопластик желатинізується, можна зняти обмежує липку стрічку і залишити корпус на добу до повного затвердіння з'єднання.
Наступним етапом побудови є установка на місце (на клею і шурупах) поперечного набору корпусу і комингсов рубки, які з'єднуються з верхніми крайками бортової обшивки на скріпках точно таким же чином, як вже було описано.
Будівельнику надається можливість вибрати один з двох варіантів оформлення носовій частині човна вище ватерлінії. Можна або зшити обидві кромки бортів скріпками і не ставити ніякого форштевня, або виготовити форштевень з дошки, як показано на кресленні, і кріпити до нього носові кромки бортів на клею і шурупах. Все залежить від того, чи сподобається будівельнику притуплений ніс човна або він вважає за краще зробити його гострим.
Перед склеюванням пазів зовні потрібно відкусити кусачками виступаючі скручування дроту якомога ближче до поверхні обшивки, а що залишилися кінчики дроту запив врівень з фанерою.
Потім уздовж паза укладають обмежує липку стрічку і наклеюють склотканина як було описано вище.
Після закінчення оформлення всіх поздовжніх з'єднань залишається змонтувати всю обстройка всередині рубки і кокпіта, а потім прічертіть за місцем і поставити на скріпках дах рубки з фанери товщиною 5-6 мм. Якщо будуть труднощі з вигином даху, вирізаної з одного цільного листа, його можна розрізати по ДП і з'єднати на поздовжньої рейці - карленгсе, підкріплювальну дах рубки.
Зовні днище рекомендується обклеїти суцільним шаром склотканини так, щоб краї її переходили на борту трохи вище вилиці. При обробці всіх поверхонь, покритих склопластиком, слід пам'ятати, що не можна допускати зняття шару смоли і оголення склотканини: в цьому випадку скляні нитки почнуть фільтрувати воду по капілярних каналах між волокнами і кромки фанери в з'єднаннях, закритих пластиком з обох сторін, скоро почнуть загнивати. Тому такі місця слід ретельно зашпаклювати епоксидної шпаклівкою.
При остаточному обладнанні човна не слід забувати про такі деталі, як розкладки, які оформляють верхні кромки комингсов в районі кокпіта, транця і перебирання рецесії; буртики по бортах; металева смужка на форштевне (бажано продовжити її по всій довжині кіля). Крім декоративних цілей ці деталі захищають корпус від стирання і ударів, закривають крайки фанери від проникнення вологи між шарами.
Д. Антонов, "Катери та Яхти", №83.