Онлайн розрахунок вартості будинку з піноблоків
1. Піноблок d = 300мм;
2. Сайдинг вініловий;
3. Плита мінераловатна d = 50 мм,
4. Повітряний зазор d = 20-50мм;
5. Бетонна стяжка армована h = 200мм;
6. Утеплювач пінопластовий d = 30-50мм;
7. Балки перекриття d = 150-250мм;
8. Дах бітумно-черепичний;
9. Фундамент стрічковий блоковий h = 1.8м;
Стрічковий фундамент із залізобетонних блоків
Залізобетонні блоки відрізняються за типами: ФБС - суцільні, ФБВ - з пазом (для прокладки трубопроводів), ФБП - пустотні. Зазвичай фундаментні блоки поставляються з вертикальним розміром до 650 мм, горизонтальний розмір варіюється в межах 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), ширина становить 0.3,0.4,0.5,0.6 м.
При будівництві стрічкового фундаменту на міцних і сухих підоснові, бетонні блоки цілком реально встановлювати прямо на сплановане Шебнем дно котловану.
Бетонні блоки славляться стандартних будівельних компонентом, який дає можливість швидко виконати фундамент приватного будинку.
На середньоздимистих землях типово укладати бетонні блоки без жорсткого армування, але знизу і зверху них повинна бути влаштована армована стяжка шаром 0,10-0,20 м з арматурою d10-d14.
Використання того чи іншого типорозміру будівельного блоку розраховується з перетину капітальних стін будівлі. Для побудови малоповерхового будинку годяться ж / б блоки шириною 30 або 40 см. Товщина фундаментних блоків може бути менше фасадних кладки стін будівлі тому, що вони значно міцніші.
Для збільшення площі опори, щоб тим самим зменшити подальші просадки підстилаючого шару, будівельні блоки потрібно встановлювати на заздалегідь укладені подушки ФЛ.
Коли не ясні характеристики геоподоснови, краще для страховки, замість блоків-подушок, приготувати армовану залізобетонну смугу.
Практика використання бетонних блоків, для зведення фундаменту, нерідко обумовлюється можливістю цілорічного ведення робіт або дефіцитом часу.
На сьогодні, фундамент з роздільних бетонних блоків, по гамі важливих характеристик, серед яких: опірність бічним навантаженням і вартість, поступається іншим варіантом - бетонованих армованому фундаментні основи.
- Установку блоків-подушок ведуть від зовнішнього кута будинку, при цьому спочатку подушки укладаються під наружние стіни, а вже потім для внутрішньобудинкових.
- На піщану подушку (до 15 см) або укладені блоки-подушки в шаховому порядку збираються будівельні блоки, які фіксуються цементною сумішшю.
- Монтаж готових блоків проводять щодо розбивочних ліній, по розбіжним під прямим кутом стін, поєднуючи осьові ризики по геодезичного обладнання. Збірні бетонні боки опускають вантажопідйомником на "ліжко" з цементно-піщаною суміші.
- Збірку правильніше починати з проставляння крайніх блоків на перехресті осьових ліній і в кутах будинку. До розстановці рядових блоків слід приступати тільки після контролю положення блоків-орієнтирів в плані і по висоті.
- Геометрію в плані контролюють виміром лінійного розміру сторін фундаменту і розміру між протилежними кутами, а висотний рівень - по рівню або нівеліру.
- Пази для закладу в будинок водопровідних і каналізаційних труб виконують, роблячи нішу між блоками, з подальшим закладенням розчином.
Пеноблоковая стіна з обробкою з сайдингового профілю і внутрішнім Теплоізолювання
Кладка з пінобетонних блоків
Сьогодні блоки з пінобетону - це дуже затребуваний, безпечний для здоров'я і недорогий будматеріал, який в порівнянні з іншими бетонними будматеріалами, характеризується значною газопроницаемостью і мікропористої.
Шпаклювання стіни з ячеестого бетону слід починати лише через 6-9 місяців (в ряді випадків, і через сезон), унаслідок істотної усадки спіненого бетону - до 2-3 мм / м і ймовірного руйнування штукатурного шару, з цієї причини, для швидкої внутрішньої обробки пеноблокових будинків оптимальне використання гіпсокартонних або гипсоволоконних панелей.
Відповідно до будівельними стандартами, для центральної смуги країни цілком вистачає одношарової стіни з піноблоків товщиною 0.40 м з зовнішнім скловолоконних утеплювачем, товщиною п'ятдесят міліметрів.
За акустичної захисту, термоізоляції, вогнезахисту пінобетон багаторазово випереджає традиційний цегла.
Зовнішня облицювання стін з пінобетону не повинна затримувати вихід водяної пари з кімнат в атмосферу, тому, небажано стіни з пінобетонних блоків обробляти пінополістирольними плитами, фарбувати газонепроникними фарбами, оштукатуривать цементно-піщаним розчином.
Сьогодні, через особливості процесу виготовлення, піноблоки, на відміну від газобетону. часто видають вельми пристойні відхилення розмірів, і тому, вони викладаються на звичайну цементну суміш. У свою чергу, присутність товстих швів розчину між блоками зі спіненого бетону, поряд із завищенням вартості монтажу, сприяє утворенню вогнищ тепловтрат і ослаблення теплоізоляційних властивостей стіни.
При зведенні кладок з піноблоків важливо врахувати безліч правил і будівельних тонкощів, інакше, замість зменшення витрат на теплоізоляцію, реально отримати досить холодні, преувлажнённие, а буває і зовсім небезпечні стіни.
- Згідно з рекомендацією виробника, потрібно прокладати арматурою місця під вікнами і опорні місця перемичок, а також чергові 4-5 рядів блоків.
- Некондиційний або трохи виступає піноблок можна підрівняти шпателем під потрібний розмір за місцем його установки.
- Блоки з спіненого бетону можна руйнувати, пиляти пилкою по дереву, стругати, свердлити, фрезерувати безпосередньо на будівництві.
- До укладання нижнього ряду пінобетонних блоків слід підійти особливо уважно, звіряючи за рівнем в процесі монтажу вертикальність і горизонтальність кладки.
- З метою встановлення арматурних стержнів, на поверхні складених піноблоків ріжуться плоскошліфувальної машиною щілини глибиною і шириною 3 * 3 см, які при установці арматури затираються клеєм для блоків спіненого бетону.
- По верху піноблоків, в дерев'яній опалубці, виконується арматури-посилений розчинний пояс, шаром - 200 мм. За зовнішній стороні розчинний пояс теплоізолюється 5-см смугою з екструзійного спіненого полістиролу.
сайдингову фасад
Поліхлорвініловий сайдинг в присутності відкритого вогню тільки оплавляється, спалахуючи при нагріванні близько 400 ° С (дерево запалюється при 230-260 ° С), скоро згасаючи при видаленні вогнища вогню, при цьому рівень канцерогенних виділення не значніше, ніж при тлінні споруди з дерева.
Важливо враховувати, що поліхлорвініловий сайдинг буде зберігати гідний зовнішній вигляд і функціонувати багато часу, лише із застереженням чіткого дотримання інструкції по монтажу.
ПВХ сайдинг слабовозгораем, стійкий до білогіческіе, кліматичних, механічних впливів, не піддається корозії.
Через те, що ПВХ сайдинг досить суттєво змінює лінійні розміри при коливаннях температури, то важливо забезпечити вільне закріплення ПВХ пластин.
В даний час продавці пластикового сайдингового профілю (Tecos, Орто, Альтапрофіль, Gentek, Vytec, Docke, Holzplast, Snowbird, Nordside, Georgia Pacific, Varitek, Mitten, FineBer) анонсують різноманітну колірну палітру, що дозволяє будь-якому домоволодіння залишатися дійсно відмінним від інших.
Типовими технологічними операціями споруди багатошарової стіни з пінобетону з облицюванням з сайдингового профілю і проміжним Теплоізолювання будуть:
- Несуча стіна з пінобетонних блоків кладеться на піско-вапняної суміші, перетином 0,4 м, причому посилюються сталевими прутами зони перетину стін, опорні зони перемичок, чергові п'ять / шість рядів блоків.
- З метою кріплення сайдінгових панелей, по зовнішній стороні кладки прикріплюються соснові балки, попередньо оброблені захисним складом, товщиною 50 ... 70 мм, з кроком пів-метра.
- Порожнечі між брусами набиваються плитним базальтоволокнистих утеплювачем, марок: Rockwool, П-125, Knauf, Ізорок, Ursa, Isover, ізомін, ППШ-200, П-175, потім, по балках розвішується гідро-і вітрозахисна мембрана (Ізоспан, Tyvek, Ютавек ).
- З метою формування продувається розриву, за яким виносяться водяні пари з утеплювача, спереду гідроізоляційної дифузійної тканини, по балках, набиваються дерев'яні бруски або сталеві профілі, товщиною 3-4 см.
- На отриману обрешёточную основу прикріплюється облицювання з сайдінгових панелей.
Типові правила закріплення пластикового профілю:
- Забивати гвоздики або вкручувати саморезних гвинти в сайдингову профіль слід в середню точку готових кріпильних отворів, для того, щоб не перешкоджати термічним стисканням і розтягування і, відповідно, не викликати хвилеподібну деформацію ПВХ профілю.
- Слід забезпечувати щілини, 5-10 мм, в місцях сполучення сайдінгової смуги і додаткових деталей: зовнішнього кута, внутрішнього кута, Н-профілю, лиштви і т.п. а також в зонах підведення зовнішніх комунікацій (дроти, труби, кабелі, кронштейни), для забезпечення температурних розширень або стиснень сайдингового профілю.
- Забороняється із зусиллям закручувати саморізи в фіксують канавках, так як закріплені сайдингові профілі повинні вільно "ходити" в поздовжньому напрямку.
- Якщо потрібно приховати шви, укладання сайдинга краще робити, починаючи з тильної сторони будинку, рухаючись до фасадної частини, причому кожна наступна панель сайдинга буде накладатися на попередню в даному ряду, приблизно на 2,5 ... 3 см, для цього ж, що формуються зчленування, для близьких рядових рівнів, слід розносити, відносно один одного.
- Монтаж пластикових профілів робиться "від землі", причому, спочатку закріплюється прихована стартова рейка.
- В разі монтажу наступної сайдінгової панелі, зафіксуйтекришку її в замок з нижньої смугою і, не натягуючи, закріпіть шурупами.
Перекриття з дерев'яних лаг
Перекриття з дерев'яних балок. як правило, популярні в індивідуальному будівництві, через доступності і зручності їх зведення.
При плануванні перекриття, слід користуватися розрахунками, визначальними залежність розмірів балочной кострукції від навантаження і ширини прольоту між несучими конструкціями; також допустимо відштовхуватися від зразкового правила, що ширина балочного бруса повинна бути приблизно 1/24 довжини балки, а товщина - 50 ÷ 100 мм, при проміжках укладання лаг 50 - 100 см і завантаженні 1,5 кПа.
Для повноцінної заміни брусів необхідного розміру, допустимо застосувати збиті дошки, при відповідному дотриманні сукупного перетину.
Важливі моменти виготовлення дерев'яно-брусового перекриття:
- Зазвичай в цегляних спорудах торцеві частини брусів розташовані нішах кладки, в яких виникає конденсат, з цієї причини, між торцями брусів і стінкою, створюють продухи для вентиляції, а при що дозволяє глибині гнізда розміщують додатково теплоізоляційну вставку.
- Балкові Брусин укладають в такому порядку: спочатку перша і остання, а далі, з юстировкой за рівнем, всі інші. Лаги потрібно спирати на на стінну конструкцію не коротші, ніж на 150-200 мм.
- Зазор між брусами і пічним каналом зобов'язаний нараховувати більше 400 мм, а від кладки балки відставляють не ближче, ніж 50 мм.
- Торцеві частини балкових брусів в зрубах з колод запилюють на манер конуса, а далі вбивають в виконаний паз верхньої колоди на всю товщину стіни.
- Кінці балкових дощок запиливают на кут близько 60 °, обмазують антісептірующим складом (Текс, Tikkurila, Dulux, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Біосепт, КСД, Teknos, Pinotex, Holzplast, Сенеж, Картоцід) і обгортають руберойдом, залишаючи торцевий зріз незакритим, для захисту від можливого ураження гниллю, яке може статися при відсирівання в ніші цегли.
Покриття останнього поверху термоизолирующими з пристроєм пароізоляційній плівки знизу утеплювача, міжрівневий перекриття не утеплюють, а підлогу першого поверху теплоизолируют з розміщенням пароізоляційного шару над утеплювачем.
Оскільки питання конструктивної надійності деревно-балкових міжрівневих перекриттів на практиці знімається шляхом звичайного збільшення висоти брусів і частоти їх установки, то з протидією вогню і з акустичною захистом ситуація виглядає не так однозначно.
Один з варіантів поліпшення звукоізолірующіхм і протипожежних властивостей брусових міжрівневих перекриттів виглядає наступним чином:
- До низу балок, під прямим кутом до них, на пружинних власниках, через 30-40 см, закріплюються рейки решетування, на яку знизу підбивають гипсоволоконних плити.
- Поверх виготовленої гратчастої конструкції розстеляється і фіксується степлером до бруса скловолоконна сітка, на яку щільно укладаються плитний базальтоволоконних утеплювач (Rockwool, Isover, ізомін, Ізорок, Ursa, Knauf), шаром 5 см, з підйомом на бічні сторони лаг перекриття.
- У приміщеннях верхнележащего уровеня на лаги прікручівют саморізами листи фанери (16. 25 мм), після цього, підвищеної щільності мінераловатний звукогасітель (25 ÷ 30 мм), і ще раз настеляються шар фанери підоснови статі.
Бітумно-черепична покрівля
М'яка черепиця, також має назву: покрівля шинглас, покрівельна плитка, гнучка черепиця, гонтовая плитка, м'яка покрівля, гнучка покрівля, бітумна черепиця, являє собою скловолокнисті полотно, залитий модифікованим, бітумних компаундом і включає верхній декоративно-захисний шар на основі базальтової присипки.
Мягкочерепічное покриття складається з гонтових пластин, довжиною 90 ÷ 100 см, шириною 30 ÷ 42 см і товщиною 3 ÷ 4 мм, що містять по певній стороні рісункообразующіе просечки, що утворюють при складанні, 3-4 черепиці.
Гнучка черепиця дуже виразно виглядає на будинках з химерним контуром покрівлі, а різноманіття існуючих форм, кольорів і фактур зможе задовольнити доволі вишуканий смак.
Необхідно відзначити, що бітумну черепицю допустимо застосовувати лише на дахах з ухилом не менше 11,5 ... 12 ° до площини перекриття.
Гнучка черепиця кріпиться до міцної і рівною обрешёточной поверхні за допомогою оцинкованих цвяхів: довжина / діаметр -30 / 2,5 мм, діаметр капелюшка -10 мм. Усереднений витрата цвяхів становить, приблизно, 80 г на на 1 м2 покрівлі.
Характерна риса шінгласових дахів - це те, що у них не буває лавиноподібного сповзання снігової мас на весняному сонці.
В якості підкладки під гнучку черепичний покрівлю вживають фанеру ФСФ або листи ОСП, товщиною 12 ... 21 мм, при розстановці стропильних ніг через 0,60 ... 1,20 м і сніговому тиску 1800 Н / кв.м. З метою мінімізації впливу гігростатіческіх і температурних деформацій, фанерні плити укладаються не впритул, а з зазорами 3,0 ... 5,0 мм.
Основні етапи виконання мягкочерепічной даху:
- Закладка в таких зонах, як: ендови, карнизні звіси, випуски топкових труб, торці даху, примикання до стін, коник, контур мансардних вікон підкладкового килима, з рулонного бітумно-полімерного матеріалу (ПЕ-1,5, Kerabit 2200U, Ruflex K- EL 60/2200, EasyLay, СХ-1,5, D-Tec +).
- З метою декоративного облицювання і закриття країв обрешітки від відсирівання, на нижні і бічні кромки обрешёточних скатів, зверху підкладки, монтуються покрівельними цвяхами пофарбовані карнизні і фронтонні уголковие профілі.
- Поверх карнизних планок, з відступом 1 ÷ 2 см від лінії згину, внизу покрівельних скатів, кладуться самоклеючі нижні гібкочерепічние гонт.
- Нанесення мягкочерепічних рядів слід починати від середньої лінії ската покрівлі і в сторону фронтонних країв покрівельної поверхні. Причому кожен окремий гібкочерепічний гонт закріплюється, на 20 ÷ 30 мм вище осі формотворчих пелюсток, чотирма цвяхами (при нахилах ската до 45 град) або 6-ю, в разі крутіших покрівель;
- На торцях мягкочерепічние смуги ріжуться по краю і промазиваются знизу мастикою на полімерно-бітумної основі, наприклад, Фіксер, Ruflex К-36, Бітустік, смугою не менше 100 ... 150 мм;
- Профілі коника, розміру 0,33x0,25 м, виходять з карнизних гібкочерепічних гонту, розподілом їх на 3 сегменти по перфорації. При монтажі вони закріплюються 4-ма гвоздиками, по 2 шт. на кожну сторону даху, які в подальшому ховаються заходом в 5 см чергового конькового елемента.
Терміново визначити витрати по вибраному варіанту будинку нескладно за допомогою наведеного он-лайн калькулятора.