Юний технік - для умілих рук 1986-01, сторінка 10
знімають зайвий метал, а при великому ставлять під кільце корпусу шпинделя прокладку з міді або латуні.
При установці вузла шпинделя затягують фіксуючу гайку і, щоб вона не проверталася при роботі, відгинають пелюстка контровочной шайби.
Для закріплення вузла шпинделя в корпусі передньої бабки його фланець стягують точними болтами, які входять в отвір без зазору. Закріплені такими болтами деталі при подальшій роботі вже не змістяться. Під гайки необхідно підкласти шайби Гровера.
Задня частина вузла шпинделя спирається на опорне кільце, яке теж кріпиться до корпусу передньої бабки точними болтами. Якщо виявиться, що корпус виготовлений не зовсім точно (наприклад, непаралельні передня і задня стінки або не відповідають кресленням лінійні розміри), помилку можна виправити, Обпиляєте відповідним чином опорне кільце або підклавши під нього металеві прокладки.
Після складання шпинделя на його хвостовику зміцнюється шків для клинового ременя. Підходить приводний ремінь № 0 або № 1 від пральних машин або
автомобільний. Діаметри шківів вибираються так, щоб можна було отримати три різних частоти обертання шпинделя близько 3000, 1500 і 750 хв-1 Щоб шківи при роботі не зсувалися з місця, вони обов'язково кріпляться на валу гвинтом. Шпонки тут буде недостатньо.
Задня бабка збирається так само, як і передня (рис. 2). Оскільки вона повинна легко переміщатися по станини, її нижню поверхню добре відшліфуйте шкіркою. Пристрій пиноли ясно з малюнка 9. Важливо, щоб осі шпинделя і центру задньої бабки збігалися і знаходилися на висоті 125 мм від станини.
Підручник і люнет виготовляються зі сталі за малюнками 3 і 4.
Деталі, показані на сторінках 8- 10, розраховані на виготовлення на токарному верстаті по металу. Якщо такої можливості немає, доведеться внести деякі зміни, щоб виготовити деталі за допомогою звичайного слюсарного інструменту і дрилі.
Шпиндель роблять з обрізка товстої труби, на якій кріпиться на двох штифтах кільце, що утворить буртик. З іншого товстої труби виготовляється корпус шпинделя. Всередину вставляються бронзові підшипники (наприклад, від поршневого пальця автомобільного двигуна. Між підшипниками ставиться розпірна труба. На корпус шпинделя навертаються на різьбі і на епоксидному клеї фланці. Заднє опорне кільце в цьому випадку кріпиться не гайкою, а штифтами. Для шпинделя можна використовувати палець від автомобільного поршня. Основний недолік такої конструкції - в складній розбиранні.
Шків можна взяти від пральної машини. Він встановлюється на шпонке, яка кріпиться до шпинделя парою штифтів.
Шківи можна виготовити і самостійно з твердої деревини. Робиться це в два прийоми. На станині невиправні поки верстата замість передньої бабки тимчасово зміцнюють електродвигун. Заготівля для шківа - якост
ственная тверда деревина без тріщин і сучків. Можна склеїти заготовку з декількох пластин. Попередньо надайте заготівлі циліндричну форму потрібного діаметру, просвердлите в ній отвір і зміцните шпонкой на валу двигуна. Різцем виточують шків на найменшу з необхідних частоту обертання. Так само виготовте другий шків. Зібравши передачу на цих тимчасових шківах, ви зможете виточити потім і потрійні шківи.
Шківи повинні кріпитися до валів дуже міцно. Кожен шків закріплюють на фланці товщиною не менше 5 мм, в ньому повинен бути передбачений паз для шпонки. Фланець кріпиться до шківа на шурупах, які ставляться на епоксидному клеї.
Готовий верстат перед роботою повинен бути надійно закріплений болтами на верстаті, міцному важкому столі або спеціально виготовленої станини зі сталевих куточків. Привід верстата обов'язково закривається кожухом.
А. Волгін Малюнки М. Сімакова