Як зробити простий вулканізатор своїми руками - дізнаюся своє авто!
Саморобний вулканізатор - застосування та виготовлення Якщо Ви прокололи шину, самий нескладний варіант - звернутися в шиномонтаж. Але є велика кількість любителів все робити самому, та й не завжди шиномонтаж виявляється поруч. Час від часу витрати, які пов'язані з обігом в шиномонтаж (дорога, час, сама процедура), виливаються в чималу суму, тим більше в разі якщо користуватися даною послугою доводиться досить часто.
У неспеціалізованим, за різними обставинами, для тих, хто хоче ліквідувати поломки будинку, пропоную пара варіантів виготовлення саморобного вулканізатора з мінімальними витратами. За допомогою саморобного вулканізатора, наприклад зробленого з праски, можливо скоро і надійно відремонтувати авто, мото та велокамери, надувні матраци, грілки, різні пасіки, надувні іграшки і т. Д. Одним з найпоширеніших варіантів саморобного вулканізатора є варіант із застосуванням старого праски. Обставиною тому - нові, більш функціональні праски, а старі (радянські) праски, в робочому стані, (в разі якщо у Вас не залишилося) відшукати у сусіда буде дуже просто. Ось Вам і безкоштовна головна деталь вулканізатора.
Нижче наведені пара конструкцій. Яку вибрати - вирішувати Вам, головна думка одноманітна, відмінність в тому, як забезпечити струбцинах з'єднання в місці вулканізації гумового виробу.
Сира гума замочується (на деякий час) в бензині, розмір - трохи менше розміру латки. Місце проколу обробляється шкіркою (розмір - з запасом), протирається бензином. Вирізається латка з автокамерних гуми, краю округлюються.
Латка крім цього обробляється шкіркою, пізніше бензином. Потім: сира гума на дірку, на неї латку, затискаємо все у вітчизняному вулканізатор. Можливо підкласти шматок газети, щоб гума не прилипала до пластині вулканізатора. Дочекатися, в той час, коли при попаданні на вулканізатор води вона закипає (15-20 хв).
Вулканізатор відключити, почекати мало, вулканізатор зняти, дозволити охолонути гумі. Ще контролюють температуру за допомогою цукру. в разі якщо його крупинки в контакті з гарячим вулканізатором починають плавитися і жовтіти, значить, вулканізатор пора вимикати. У разі якщо у Вас працює терморегулятор - встановіть його на 150 градусів. (Приблизно для прасування шовку). Терморегулятор можливо відрегулювати вмілим методом. У разі якщо здасться запах паленої гуми - це показник високої температури, в разі якщо латка не хорошо злилася (ввулканізіровалась) - показник недостатньої температури або малого часу вулканізації.
Після закінчення одного-двох разів все стає зрозумілим і вулканізацію можливо ставити на потік 🙂 Для більш своєрідних робіт, потрібно нескладна прес-форма, яка робиться з двох металевих пластин товщиною 6-8 мм і розміром 40X60 мм. По кутах просвердлюють чотири отвори і нарізують різьблення М4 для стягування половин гвинтами. Внутрішні кромки пластин легко сточуються, щоб краю не врізалися в гуму.
При складній конфігурації ремонтованих подробиць пластин надають відповідну форму або роблять канавки і додаткові отвори.
Перед тим як приступити до роботи ретельно зачищають обробляється місце (краю паси-ков зрізають під кутом 45 °) і знежирюють легким бензином (Б-70). Після цього на ремонтується місце накладають латку потрібного розміру з сирої гуми, вкладають в прес-форму і міцно стягують гвинтами. Поклавши на розігрітий праска так, щоб вся площину нижньої половини прес-форми стосувалася нагрівальної поверхні, дають витримку 10-15 хв.
Протягом роботи дивляться за тим, щоб гума не стосувалася теплих частин праски. Канавки для склеювання Пасіка свердлять при стягнутих половинах прес-форми, причому діаметр свердла повинен дорівнювати діаметру пасіка. Можливо в одній прес-формі просвердлити пара отворів, під різні діаметри Пасіка, але відстань між ними має бути не менше товщини заготовки.
В іншому випадку прогрівання місця склейки буде нерівномірним і рівень якості вулканізації погіршиться. Зачистку місць склейки або обрізку фінішів пасіка роблять перед роботою, а сиру гуму накладають тонким шаром - так з'єднання буде міцніше. Схема вулканізатора з інтегрованою струбциной
Праска-вулканізатор: 1 - скоба струбцини, 2 - бобишка, 3 - притискної гвинт, 4 - притискна п'ята, 5 - електричний праска. Виріжте з п'ятиміліметровий стали скобу (див. Малюнок), приварити до неї зверху циліндричну бобишку, а по внутрішній стороні - смугу металу шириною 50 мм. Перетин опинилася струбцини має мати Т-подібну форму.
По осі бобишки просвердлите отвір і наріжте в ньому різьбу під притискною гвинт. Після цього до нижньої частини Струбцини прикріпіть на болтах вулканізатор і - корпус праски фактично готовий. Найпростіший варіант вулканізації за допомогою праски - за великим рахунком без доробок.
На зачищене місце розриву накладають гуму-сирець, пізніше папір і зверху все притискають праскою.
На праска кладеться який-небудь вантаж. Вулканізація триває 10-15 хв. температура праски 140-150 ° С (терморегулятор в положенні "шовк"). Так як правильне значення температури праски невідомо, потрібно стежити, щоб не було пережога гуми. Запах горілої гуми вкаже на занадто сильне нагрівання. Ще варіант саморобної вулканізатора з з струбцини і електроплитки За розмірами (висотою та діаметром) керамічного підстави від побутової електроплитки з відкритою спіраллю із заліза товщиною 5 мм виготовляється зварений корпус нагрівача.
До його стінок приварюється чотири ніжки з прутка і струбцина. У корпус вставляєте керамічний елемент зі спіраллю, на яку, для запобігання її контакту з металом, потрібно покласти прокладку з листового азбесту. Знизу електронагрівач за допомогою двох болтів закривається металевою кришкою.
Головні подробиці саморобного вулканізатора: 1 - корпус; 2 - нижня кришка; 3 - азбестова прокладка; 4 - керамічне підставу з ніхромового спіраллю; 5 - електропровід.
На верхню поверхню корпусу, у струбцини, кріпиться біметалічний терморегулятор від обічного праски в зборі з сигнальної її опором і лампою. Електрична схема вулканізатора подібна до схеми праски.
Здійснюючи контроль температуру поверхні плити зробленого вулканізатора ртутним або другим термометром, регулятор налаштовується так, щоб він відключати нагрівальний елемент при температурі близько 140-150 ° С. Поряд з цим сигнальна лампочка гасне, що говорить про відключення вулканізатора. Час нагріву залежить від потужності нагрівальної спіралі. І останній варіант - похідний, що не вимагає електрики, можливо дуже до речі при проблемах в дорозі. Це саморобний вулканізатор, зроблений за допомогою поршня від двигуна мотоцикла або автомобіля, для застосування якого потрібно всього лише 40-50 грам бензину.
Вулканізатор нескладний у виготовленні, включає всього пара подробиць: 1 - підстава вулканізатора 2 - болти 3 - балка 4 - поршень 5 - саморізи 6 - гайки 7 - отвори під саморізи 8 - отвори під болти Підстава 1 виконано з дерева, оскільки дерево не заважає хорошому прогріванню гуми. В отвори підстави засунуті болти 2 і закріплені до основи за допомогою саморізів 5, від провертання в отворі підстави. Болти виконані з металевого стержня діаметром 12мм. З одного фінішу стрижня приварена шайба, а з іншого нарізана різьба М12. На обидва болта з боку різьблення вбирається балка, яка за допомогою гайок притискає поршень вулканізатора до основи. Між поршнем і підставою поміщають пошкоджену камеру.
конструкція і Матеріали зможуть бути поміняні - відповідальний тільки сам принцип дії.
Для ремонту камери потрібно відшукати пошкодження, зачистити, і протерти чистим бензином. Після цього встановити на пошкоджене місце латку з сирої гуми і накрити шматком газети, а зверху поставити поршень. Поршень притискаємо за допомогою рейки гайками.
Заливаємо бензин в поршень і відпускаємо в бензин невеликий шматочок дрантя. Бензин підпалюємо і після закінчення того в той час, коли бензин цілий згорів, даємо час поршня цілком охолонути. Лише потім знімаємо поршень.
Ремонт пошкодженої камери закінчений. Латка виглядає так, як після закінчення простого вулканізатора - надійна і довговічна, не вимагає повторного ремонту.
У разі якщо Вас цікавить - виготовлення саморобної лебідки Ремонтуйте самі і як то кажуть "ні цвяха ..."