Як правильно свердлити доріжки на друкованій платі
Давайте по-порядку, і дотримуючись визначення. Для початку - "доріжки» не свердлять. "Доріжки" труять. Свердлять монтажні отвори. Роблять це НЕ дрилем, а на маленьтком свердлильному верстаті, який іскючает ті проблеми, які Ви описуєте. Найчастіше такий станочек має невеликий рухливий столик, за допомогою якого обепечивает натиск, або рухливу підвіску свердлячого обладнання. Свердло при цьому затиснуте в патроні, і нікуди не зрушується. Ще одна дуже важлива умова, що свердло повинно бути добре заточене. Кут заточування відповідає не метал, а дереву. Він більш гострий. На жаль не є професіоналом в області ріжучого інструменту, і його кут Ви не підкажу. Хоча, чому, ось вони:
Як бачите, ебоніт, текстоліт, і інші крихкі і не щільні матеріали, кут заточки той же, що і для деревини = 140 градусів. Ось таким свердлом Вам варто озброїтися. Станочек. Він може виглядати приблизно так:
Якщо людина досить досвідчений, то він може це робити і ручним дрилем. Але не тієї, що Ви буріте стіни, а такий же, маленької, зібраної на основі низьковольтного двигуна 12/9 вольт, типу того, що використовують в касетних магнітофонах для механізму протягування стрічки. Ось такий приблизно:
Але працювати таким інструментом потрібно мати тверду руку і точне око. Ті, хто робить плати постійно, вже мають цей досвід. Якщо у Вас його немає, то краще звернутися до професіоналів. Якщо плануєте займатися цим і далі, то краще все ж придбати (або зробити) свердлильний станочек. Чому? Тому, що, як видно з Вашого фото, у Вас проста і банальна проблема - свердло "бігає". Бо отверсием не заплановано, а Керн подібно до того, як це роблять на металевих заготовках, на текстоліті не вийде. Верстат позбавить від цієї напасті.
Найпростіше, з чого я колись починала. Розглянемо односторонній монтаж, тобто друк з одного боку, елементи з іншого. Я так зрозуміла, що малюнок друкованої плати вже є, тому він прикріплюється з боку фольги (клеїться гумовим клеєм, наприклад, щоб можна було легко зняти). Потім гострим керном і молоточком місця отворів накерніваются. У місці керненія утворюється луночку, з якої свердло вже не зісковзне в сторону. Малюнок забирається, отвори просверіваются з боку фольги, потім фольга обробляється дрібним наждачним папером, щоб зняти задирки від свердління, обезжиривается розчинником і вже тепер малюється сама трасування провідників. Яким інструментом свердлити - і тут сказали, і я говорила в іншому відповіді. Судячи з фото, свердло вибрано діаметром завеликим. Діаметр його потрібно вибирати, виходячи з діаметрів виводів елементів. Як правило, діаметр 0,8 мм - найбільш ходовий. Їм свердлити всі отвори. А потім, при необхідності, окремі з них расверліваются свердлом більшого діаметра для тих елементів, розміри висновків яких перевищують 0,8 мм.
Ну і якщо не влаштовують китайські дрилі, то можна зробити самому, потрібно тільки буде придбати патрон або цангу, під діаметр вала електродвигуна (ЕД). Живити його можна від наявного адаптера відповідного напруги і потужності. Для свердління отворів в ПП велика потужність ЕД не потрібна в принципі.
Ручне виготовлення плати досить складний процес. Робимо односторонню плату. За електричній схемі спочатку на макетної платі або на шарі пластиліну встановлюємо деталі так, щоб з'єднане точки були поруч і не було перетинів між провідниками. Якщо є малюнок розташування деталей і з'єднань, то цей малюнок потрібно перенести на покриту фольгою сторону плати. Найкраще цю частину покрити самоклеящейся папером а на неї нанести схему. Масштаб 1: 1, це обов'язково, тому що відстані між висновками деталей змінити складно. Після цього намічаємо шилом центри отворів, ніяких молотків і кернів, які при ударі зруйнують шари матеріалу плати, буде відшарування фольги, що при травленні призведе до руйнування контактних майданчиків. Свердлити отвори можна ручним дрилем, можна і електричної, але в цьому випадку спочатку потрібно встановити свердло в отвір від шила і плавно з малих оборотів, без натиску свердлити отвір, ваги дрилі досить, свердлити тільки з боку фольги. Діаметр свердла повинен відповідати діаметру висновків, тонкими свердлами можна працювати тільки бормашиною або свердлити ручним свердлом для моделістів. Свердла для металу. Після свердління отворів акуратно прибрати задирки сну фользі. Після цього нанести з'єднувальні провідники, попередньо фольгу знежирити спиртом. Для нанесення провідників використовувати бітумний лак або туш для нанесення написів і малюнків на металі, після висихання малюнка не варто намагатися його підправляти, порушиться міцність з'єднання між фольгою і малюнком. Отвори повинні пофарбовані ретельно навіть всередині. Травильний розчин може проникнути між фольгою і матеріалом плати, що дуже погано. Чим витравляти плату? Розчин хлорного заліза хороший, але він отруйний і небезпечний, після нього важко відмивати раковини мийок. Зі свого багаторічного досвіду раджу використовувати суміш з 100 мл 3% перекису водню, 40 г лимонної кислоти і двох чайних ложок повареної соди, краще без йоду. Важливо, для цього розчину не потрібна вода, працює добре, безпечний. Після травлення плату мити в проточній воді. Після цього можна підправити малюнок модельним різцем і покрити з'єднувальні лінії припоєм. Але можна зробити плату і без травлення. Для простої плати провідники можна просто прорізати різцем, можна використовувати мідний дріт. Але можна купити монтажну плату, на ній вже є отвори з кроком рівним відстані між висновками радіодеталей, контактні площадки з обох сторін, що дозволяє робити з'єднання з обох сторін. Цей варіант набагато дешевше покупки купи різного інструменту, які стоять тисячі рублів. Але раджу попередньо зайти на сайти радіоаматорів, в них можна знайти багато корисного.
Як це робилося в наш час.
Розроблялася схема, на фольгированном текстоліті робилася розмітка. Де передбачалося свердлити отвори під монтаж елементів, стусаном голки або гострого цвяха накернялісь точки. Потім брався мега-хай-тек-девайс з, за легендою, рульової машинки від ракети, на якому стирчав невеликий цанговий патрон і бовталися "соплі", що закінчуються навіть не виделкою, а окремими Штеккер. У патрон свердло на 1 мм, затиснув штуку і патрон в долоню, встромив штекер в розетку, поставив свердло на намічене місце і акуратно розтискати пальці. Патрон звільняється і починає крутитися. Просвердлив - знову щільно затиснув і витягнув, свердлиш новий отвір. Так перекручуватися доводилося коли під руками не було дриля в міні-виконанні. У кого-то такий верстат був. По суті він нічим не відрізняється від повноцінного дриля, просто маленький.
Потім лаком проводилися доріжки, плата протруюють в хлорному залозі, лак стирався розчинником і залишалося лише залудити доріжки і монтувати.
Зараз, якщо знадобиться, я буду свердлити плати не звичайною ручним дрилем, яка не забезпечить потрібну точність і акуратність, а пристроєм класу "міні-дриль", такі ще називають "дремель", навіть якщо вони від інших виробників.
По-перше дриль ВІХРЬ ДУ-750 яка важить майже два кілограми ніяк не підходить для свердління отворів в друкованій платі під висновки деталей діаметром менше 1мм. Якщо передбачається робити не одну плату, бажано замовити та придбати міні дриль Дриля. Їх пропонується безліч як в чіп дип, так і на аліекспресс. При свердлінні плати з боку текстоліту Керн плату не потрібно, достатньо використовувати добре заточене свердло. Встановити свердло в точку свердління і включити дриль, підклавши деревинку під плату. При свердлінні з боку фольги, Керн обов'язково інакше свердло поведе по поверхні фольги. Керн повинен бути заточений гостро, так щоб після несильного удару по керну залишалося невелике заглиблення з якого не вискочить свердло.
Є цікаве питання? Задайте його нашої спільноти, у нас напевно знайдеться відповідь!
Діліться досвідом і знаннями, заробляйте нагороди і репутацію, заводите нових цікавих друзів!
Задавайте цікаві питання, давайте якісні відповіді і заробляйте гроші. Детальніше..
Статистика проекту за місяць
Нових користувачів: 6839
Створено питань: 32841
Написано відповідей: 88638
Нараховано балів репутації: 1365208
З'єднання з сервером.