Досвід самостійного сходження на Ельбрус
Ми вирішили піти на Ельбрус після завершення основного гірського походу 2 кс. по Кавказу. Двоє людей з нашої групи поїхали додому, ну а троє, пішли на сходження. До слова, Ельбрус це вулкан з двома вершинами. Мій друг Сергій, уже був на Західній вершині Ельбрусу. Вона вище Східної на 21 метр, тому, щоб йому було цікаво йти знову, ми вирішили піднятися на Східну вершину. Її висота, згідно Вікіпедії становить 5621 м. На таку висоту я, і ще одна учасниця - Дуня, ще не піднімалися. Мій попередній рекорд по висоті був 4810 м. На Монблані. У Дуні, в її 20 років, взагалі все в житті вперше. Везе людині. )
Ліричний відступ: На цій фотографії Заліханов Чокка Асланович, балкарец з селища Тегенеклі. Він зробив 209 сходжень на Ельбрус. Останній раз піднявся на Ельбрус в 1968 році в день свого 110-річчя. Його портрет ви побачите відразу, як тільки вийдете з кабінки підйомника на станції Мир.
Ось брати Великий і Малий Когутай.
У старій канатної дороги дві лінії:
Азау - Старий Кругозір (3000м), і Старий Кругозір - Світ (3500м.) Є так само нова канатна дорога, яка швидше, комфортніше, але не кожен день працює, і начебто дорожче. На станцію Мир зазвичай піднімаються прості люди, що не йдуть на вершину, а бажаючі пофоткаться влітку на тлі снігу. ) Або лижники. Тут вже досить прохолодно. У станції зустріли відділення солдатів з альпіністським спорядженням, які готувалися до тренування на льодовику. Судячи з вигляду, настрій у них було не дуже бойовий. У нас також. Був пристойний дубняків, накрапав осоружний дрібний дощик.
Від станції Мир пішли пішки спочатку до притулку «Бочки». Це житлові вагончики, де можна переночувати за гроші. Є електрика. А потім по свіжій грунтовій дорозі до «Притулку одинадцяти». Самою нібито високою готелі, розташованому на висоті 4000 м. Але ми йдемо ще вище, до бази МНС. І вписуємося до них в будиночок.
Притулок Бочки, розташований на висоті 3800м. Канатка йде вище, але ми далі йдемо пішки.
На наступний день у нас запланований акліматизаційний вихід до скель Пастухова. Палить яскраве сонце, на горі повно народу. Хтось йде так само як ми, хтось уже спускається згори. Життя вирує! Від нашої стоянки до скель Пастухова потрібно набрати всього метрів 500 висоти, але дається це не дуже легко. Позначається і висота, і то що постійно доводиться йти на підйом.
Дорога вдає із себе вспаханий ратракамі сніговий наст, йти по ньому не дуже зручно. Подекуди з боків і навіть на цій дорозі, під снігом проглядаються невеликі тріщини. Тут закритий льодовик. Поза дороги краще не гуляти.
Піднялися навіть трохи вище скель Пастухова, приблизно до 4900 м. На самих скелях видно кілька наметів. Від деяких з них залишилися тільки лахміття. Звідси деякі стартують вночі на сходження, але ночівля на цій висоті може бути дуже небезпечною.
Здавалося б, звідси до вершини рукою подати!
Легендарна Ушба, вона ж «Шабаш відьом», і «Маттерхорн Кавказу». До слова, ця двухвершінние гора вже за граніцейУкаіни, в Грузії.
Наш табір у тій гряди скель внизу зліва. Фото приблизно від скель Пастухова.
Спустилися в наш будиночок, натопили снігу, приготували поїсти. Більше справ в цей день немає. Через брак часу у нас всього одна спроба сходження. Якщо цієї ночі з погодою не пощастить, то поїдемо додому. Але за прогнозами, вікно повинно бути. Намагаємося днем поспати, але не виходить. О третій годині ночі виходимо на підйом. На вулиці холод і непроглядна темрява.
Перед виходом грунтовно утеплювати. Цей момент має дуже важливе значення. Вночі в горах температура опускається досить сильно. Ближче до вершини цей нюанс стає критичним. На випадок негоди, а з вітром мінусова температура по відчуттях збільшується багаторазово, потрібно обов'язково мати запас в одязі. Продувається куртка, штани, пуховий жилет, теплі непродуваемое рукавиці, дуже хороше взуття з бахилами, або пластикові гірські черевики, це необхідний мінімум.
У нас з одягу не було навіть цього мінімуму. Не було пластикової взуття, бахіл, пухових курток. У прокаті ціни для нас виявилися завеликі. Я взяв з дому зимові шкіряні Мотоперчатки з утеплювачем, на них одягав непродуваемое лижні рукавиці. Поверх звичайних штанів надів непродуваемое штани від мотодождевіка, на черевики теж мото бахіли, пуховий жилет. І цього було мало навіть для гарної погоди!
Перед нами, далеко, рухалася самотня постать якогось восходітеля. Незабаром він від нас відривається, і ховається з уваги. А внизу в таборі Притулок одинадцяти видно світло, і чутно як працюють двигуни ратраков. Незабаром вони починають повзти вгору, з безліччю народу на борту. Це дуже прикро почуття, коли начебто вийшов раніше, а в результаті, виявився останнім. До того моменту, як ми піднялися до скель Пастухова, до початку косою полки, нас обігнало три ратрака, і народ був уже попереду. Притому що Серьога з Дуней ввалюється як шалені, і я за ними не встигав. Вони мене періодично чекали, але повноцінних зупинок на відпочинок не робили. З одного боку, мене це дуже дратувало, з іншого, я розумів, що чим менше зупинок, тим краще. Попереду ще дуже багато роботи.
Ратрак обігнав. В кузові у нього їхало з десяток восходителей. Вони проводжали нас довгим нерозуміючим поглядом. Навіщо йти, коли можна їхати? )
Незважаючи на всю цю підготовку з утепленням, пальці рук і ніг нещадно мерзли. Хоча була безвітряна ясна ніч. Я намагався ними на ходу ворушити, але це допомагало лише частково. Я йшов і думав про те, як визначити той момент, коли це буде не просто відчуття холоду, а вже обмороження. Цього мені зовсім не хотілося, а межа між цими відчуттями може бути дуже розмита. Коли ми ділилися своїми враженнями після сходження, хлопці теж розповіли про схожих відчуттях. Такий одягу вистачає на межі!
Доходимо до косою стежки (полки), і починаємо рух по ній. Полку небезпечна тим, що якщо з неї зісковзнути, то самоостановіться буде вже дуже складно. Багато нещасних випадків на Ельбрусі відбувається саме тут, коли люди від втоми, під дією гірської хвороби, або раптової негоди, збиваються з шляху, і відлітають в «трупосборнік». Це місце являє собою нагромадження каменів, льоду і тріщин далеко внизу. Соскользнувшего з стежки людина просто там розбивається.
Починається світанок, і трохи теплішає. Сил вже менше. Минуло вже три з половиною години з початку виходу з табору. Набір висоти дається важко. Здавалося б, ну що там тисяча метрів. Ми в місті кілометр проходимо за 15 хвилин, але набрати кілометр заввишки в умовах високогір'я, йдучи постійно в гору, це набагато важче.
Іду. Головне тримати обраний ритм.
Наздоганяємо деякі групи з гідами. У них в групі зовсім різний народ, за деякими вже видно, що на вершину вони не потраплять. Ну да, ледачий турист, що ти можеш без ратрака ?!
Виходимо на сідловину (5300м). Залишився всього 321 метр. )) Видно величезна черга на стежці, що веде на Західну вершину, ми ж йдемо на Східну. Схоже в цей день на неї ніхто не піднімався. Слідів ніяких немає, людей теж не видно.
Нагородою нам стає чудовий схід.
Трохи огинаємо Східну вершину і починаємо підйом по сніжно скельному схилі. І тут я розумію, що у мене починається гірська хвороба! Мене трохи нудить, в животі теж неприємні відчуття, голова паморочиться. Я говорю про це Сергію, але стан ще цілком бойове, тільки відстаю все більше і більше. Вони сердяться, але виду не подають. ) Я ж, усвідомлюю той факт, що якщо я зараз зупинюся, і поверну назад, то і всім доведеться спускатися. По одному в горах не ходять. Це буде таким ударом для Дуні, що вона мені це потім буде все життя згадувати. ) Тому що, вона більше всіх мріяла про це сходження, і як ніхто з нас хотіла зійти на цю хай їй грець гору. Тому я йду. І щосили намагаюся не зупинятися. Але відчуваю себе все гірше. Приблизно за сто метрів до вершини, я розумію, що більше не можу йти вгору. Таке відчуття, що все, далі не зможу зробити ні кроку. Та й взагалі, думаю, яка різниця на 5600 я зійшов, або на 5500. Уже можна всім сміливо говорити, що був на вершині. Сергій пропонує спуститися. Я відмовляюся. Кажу їм, щоб ішли на вершину, я їх тут почекаю. Це досить ризикована хід. Відомо багато випадків, коли людей ось так залишали, а вони через гірської хвороби тимчасово втрачали розум, і йшли в іншу сторону, і там гинули.
Але у мене стан все ж була не настільки погане, тому ми пішли на цей крок.
Вид на Західну вершину. Темні точки на верхній частині стежки, це люди.
І вони пішли. Я ж постояв хвилин п'ять. Якось холодно, та й нудно просто стояти. І пішов потихеньку наверх, слідом за ними. Ну і якось само-собою теж піднявся. Дуня мене відразу запитала як я себе почуваю, і тут же отримала у відповідь все що я думаю з приводу цієї гори, сходження і самопочуття. Як потім з'ясувалося, вона себе відчувала чи не краще, та й ноги у неї замерзли сильно більше нашого, але вона ні слова не сказала.
А на вершині тим часом не було ні душі. Ми дуже зраділи цьому факту. Взагалі нас переповнювала радість, яку я особисто насилу стримував разом з нападами нудоти. )) Ми піднялися на найвищу вершінуУкаіни, та й Європи теж. Ще одна галочка в особистому «заліковці», яка нікому крім нас не потрібна, але яка в той же час так приємна.
Цей кишеньковий ведмідь Дуні, побачив за один рік стільки вершин Кавказу, скільки не бачив жоден ведмідь за все своє життя. )
На жаль, всі доступні фотографії тут розмістити не виходить, тому продовження з фотографіями тут: chichvarin-travels.ru
А тут просто текст:
Але пора було йти вниз. Пройшовши до вершини шлях довжиною майже о сьомій годині, і пробувши на вершині 40 хвилин, ми пішли назад. Колективне фото на пам'ять.
На сусідньому конусі видно стежка, повільно йде до Західної вершині Ельбрусу.
Звіряюся з картотекою. Ще йти і йти.
Спускатися було важко, особливо довго йшли по косій полиці. Та ще коліна на узвозі почали боліти. В середині полки нагнали двох гідів, які в зв'язці посередині спускали людину в такому стані, в якому мені ще людей бачити не доводилося. У нього були симптоми дуже сильною гірської хвороби, він йшов як п'яний, очі його були напівзакриті, він майже втрачав свідомість. Вони тягли його стусанами і криками, щоб хоч якось його оживити. З нами вони дійшли до скель Пастухова, де піднімаються хлопці дали йому ліки і води.
Ось таке у нас вийшло сходження. Не без складнощів, але ми це зробили. Сподіваюся, і дочитати до цього місця, теж змогли трохи перейнятися моментом. На закінчення, хотілося б сказати, що Ельбрус не така вже проста гора, як багато про неї думають. За словами місцевих рятувальників, Ельбрус забирає в рік більше життів, ніж Еверест, Монблан, Хан-Тенгрі. Клімат суворий, висота відчувається дуже гостро, бувають викиди сірководню. Та ще й загальна доступність. Саме уявна простота і вбиває. Чого там йти то, сів на підйомник, і через пів години ти вже на 4-х тисячах. І без належної акліматизації людині дуже скоро стає погано. Не потрібно забувати, що у нас вже була акліматизація перед сходженням, та й то, вона мені допомогло лише частково.
На цьому все. Ельбрус, якому без малого 20 млн. Років, лише на якийсь мить відкрився для нас, щоб дозволити себе ні, не підкорити, а лише дати нам можливість трохи поглянути на це крижане царство, і можливо побачити в ньому, як у дзеркалі, своє правдиве відображення, а потім так само швидко закрив свої двері.