Чистка ДМРВ (maf, iat sensor)
Однією з цілей заміни свічок на Іридієві було домогтися "рівною" тяги знизу (іридієві свічки "різкіше" запалюють паливну суміш і зарахунок цього чуйна збільшують потужність двигуна).
На 99% результат був досягнутий. Однак, раз чи два на тиждень (при нез'ясованих обставинах), машина при рушання в пробці "тупіла": тиснеш газ легенько, а вона не їде ...
- Що за фігня? - думав я.
І ось, випадок допоміг розібратися.
Виявляється є така штука як IAT Sensor (у нас він суміщений в одній колодці з датчиком витрати повітря).
Призначення цього датчика заміряти температуру надходить у двигун повітря.
Ця температура дуже важлива для ЕБУ:
Якщо датчик буде показувати температуру нижче, ніж насправді, то ЕБУ збільшить впорскування палива через форсунки і суміш виявиться багатою (Не буде згоряти до кінця, тому що кисню буде за фактом менше норми). При "злегка" багатою суміші машина поїде швидше (при дуже багатою - чекаємо детонацій).
Якщо показання будуть завищені, то все буде рівно навпаки: суміш стане бідною (кисню буде занадто багато).
Симптоми бідної суміші: машина пересувається "ривками", при рушання відразу "втрачає" потужність. Дуже схоже на те, що я спостерігав в пробках.
Заїхав в теплий паркінг (близько 20 градусів). Перший же завмер показав 46 градусів на впуску.
Поки досліджував настройки температура підросла до 60 градусів ...
- Ти ба, - подумав я і пішов гуглити як має бути насправді.
По дорозі додому "пощастило" втрутитися в пробку перед ВДНГ (20 хвилин в режимі рушив-зупинився).
Відчуваю, що машина стала тупити при рушання. Включив FORScan - IAT.ODBII показує 67 градусів при нулі або трохи нижче на вулиці! Майже +70, Карл! (Скрін не зробив від подиву :)).
Пробка трохи розсмокталася і метрів 300 проїхав в нормальному режимі (+ 25км \ ч :)). Показання стали падати. На 40 градусах зупинився і спробував рушити: ніяких затупілась!
Чому таке відбувається?
Тут є різні точки зору. Хтось в інтернеті вважає, що конструктори авто не здогадалися, що датчик буде грітися від двигуна і намагаються переносити його подалі до місця забору повітря (приклад з драйву). Хтось купує "тюнінг" для IAT sensor'a у вигляді резистора, щоб "підкоригувати" його свідчення і злегка збільшити "міць" авто (за рахунок більш багатої суміші) (ще один приклад з драйву).
(Підсумок цих маніпуляцій приблизно однаковий. Машина починає їсти більше бензину, каталізатор активніше засірать, виникають детонації, а ЕБУ не «дає" розкрити весь потенціал поліпшення, тому що дивлячись на лямбда (яка не бреше) рухає кут запалювання.)
Датчик володіє певною теплопровідністю, а значить і інерцією (не може різко змінити свідчення, тому що вимірює насамперед свою температуру).
Ідеальний датчик повинен мати дуже високою теплопровідністю (щоб дуже швидко нагріватися і дуже швидко остигати) і не нагріватися від теплового випромінювання (відображати або пропускати його).
Якщо теплопровідність знизиться (н-р, датчик покритий шаром чорної грязі, яка довго нагрівається і довго остигає і нічого не відображає), то, поки машина стоїть і приплив повітря невеликий, датчик розігріється і після початку руху буде довго остигати ... Значить висновок який? Треба чистити датчик!
Цим і зайнявся на вихідних.
Розташований датчик відразу після повітряного фільтра:
Номер за каталогом: MAZDA ZL01-13-215. Ціна і правда ЗЛО1: від 10т.р.
Датчик кріпиться двома маленькими саморізами під хрестову викрутку (у них теж є номер: Mazda ZJ01-13-Z34 Гвинт м10х50 - 500р штука :))
Окремо від датчика можна придбати кільце ущільнювача (ціна нормальна, близько 350р.):
Mazda ZL01-13-214 Кільце ущільнювача.
Щоб відкрутити дальній гвинт довелося взяти "годинну" викрутку і "проявити фантазію":
Навіть така викрутка впирається в пластикову захист акумулятора. Однією рукою щільно притискав викрутку, другий крутив. Потрібно зробити 1-2 обороту, щоб зірвати гвинт. Далі можна руками.
Весь інструмент, який потрібен був для зняття датчика. Гвинти з 500р \ шт прибрав в пакет, щоб не втратити :))
IAT Sensor. З одного боку чорніше ночі (весь у сажі), з іншого - майже чистий. Не дивно, що він став брехати в пробках.
Для чищення закупив продукцією "американської" компанії GUNK:
GUNK Mass Air Flow Sensor Cleaner - на основі гептана і дифторетан. У Liqui Moly інші діючі вещ-ва (пропан-2-ол і всякі дистиляти нафти (теж алкани, як і гептан)).
Краще чи гірше він, ніж Liqui Moly 8044 (або 4066) - не скажу. Взяв, тому що тільки він був в наявності в магазині.
УВАГА! Будьте обережні з цими засобами. Гумові ущільнювачі вони їдять на ура.
Я, як наївний чукотський юнак, обробив гумку силіконовою змазкою і "захистив" механічно:
Після першого пшику мокре було все в радіусі 30 см) Газета, папір, гумка ...
Відразу ж протер гумку туалетним папером, але вона вже почала розтягуватися на очах.
Щоб зберегти ущільнювача кільцю життя, обробив його гліцерином (був під рукою на удачу):
По всьому периметру ущільнювача пройшовся ваткою змоченою в гліцерині. Потім протер надлишки. Кільце стало сидіти помітно щільніше (хоча замовити все одно потрібно нове :)).
Далі чистив над умивальником: тримаючи датчик ущільнювачем верх і одягнувши на носик очищувача йшла в комплекті трубку.
За інструкцією потрібно дати струмінь з 20-30 см на 5-10 сек і повторити після висихання (якщо потрібно).
Датчик температури я так і почистив, а на датчик витрати - чисто символічно пару раз пшикнув.
Датчик витрати повітря: результат до і після чистки. Усик і був погнутий, чесно-чесно :)
Після чистки було не гріх перевірити показання датчика температури:
Ліві два роз'єми йдуть до терморезистору (IAT), праві три - до датчика витрати (MAF).
Потім сходив на балкон, подивитися як він себе буде вести на холоді (близько 0 градусів). Теж норм, але ефективно він працює тільки якщо обдувається потоком повітря (в іншому випадку він "нагріває" повітря навколо себе і, як в термосі, зберігає температуру).
Награвшись, встановив його назад в машину і став чекати пробок.
Результати і враження.
Пару днів їздив з включеним FORScan і спостерігав за машиною.
Чистоту експерименту зіпсували раптово вдарили "морози" (з 0 до -10), зате, разом з ними, почалися пробки і можна було перевірити роботу датчика температури у всіх "позах":
Ніколи не думав, що можу радіти пробках :)
Різниця з вулицею вище 40-45 градусів не піднялася ні в один з днів.
(Update: пізніше спостерігав різницю 50 в жорстких умовах. Разом: чистка "скинула" градусів 20.)
Навіть в довгих пробках машина тепер рушає відмінно, без подгазовок.
Після розгону температура швидко падає до рівня +10 +20 щодо забортної.
Про витрата розповість ця картинка:
7.4л на 100км при -10 градусах за вікном. Маршрут звичайний, через пробки до роботи і назад.
За минулий тиждень витрата був 7.9л по компу (до чищення, при середній температурі близько нуля).
Навіть без поправки на мороз стала є на півлітра менше (ні разу витрата по чеку і комп'ютера не розійшлися, так що вірю).
Загалом, ми з Манею задоволені результатом. Витрачених 534р на міхур з очищувачем він стоїть :)
з.и.
Заодно перевірив показання напруги на maf сенсорі при ключі запалювання в положенні "ON":
Для CX-5 бачив інформацію, що якщо більше 0.68v - то пора замовляти новий ДМРВ.
В мануалі MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR INSPECTION [Z6] не знайшов подібних даних для мазди 3. Якщо хто володіє ними, прошу поділитися.
Price tag: 534 ₽ Mileage 100000 km
Я б на твоєму місці просто надійшов, щоб цю версію перевірити:
1. Підключив будь elm327 сканер і наступні за температурою IAT в динаміці (для цього форскан не потрібен, вистачить будь-проги).
Різниця +10 від вуличної температури це норма (при швидкості 40 км / ч +). На холодну (н-р, вранці) повинен показувати вуличну температуру (+ -2гр). У пробці вище + 40-50 не повинні стрибати свідчення. Якщо стрибає вище, є сенс все ще раз почистити, тільки вже засобом для чищення ДМРВ.
2. Тим же сканером перевірив би напругу на маф сенсорі на НЕ заведеної машині (ключ в on). Якщо буде до 0.68v - то розслабив б булки.
(А взагалі в + 2л через IAT-датчика не дуже віриться.)
Про карб клинер та інші засоби (типу ВД40 + спирт).
Датчик температури - це, в принципі, звичайний терморезистор. Особливих поверхневих шарів, які можна змити агресивної хімією, у нього не повинно бути.
Але, якщо засіб для чищення залишить на ньому "масні" (або будь-яку іншу) плівку, то велика ймовірність, що на неї швидше налипне нова пил. Або сама по собі ця плівка буде сповільнювати час реакції датчика на зміну температури повітря.
Так що, якщо його промити спец.средства, то негативний ефект від попередньої промивки повинен піти.
З датчиком ДМРВ трохи складніше. Там би я не став ризикувати використовувати підручні засоби для чищення. Тільки якщо зовсім діватися нікуди)