Автомузика як правильно підключити автомобільний підсилювач в машині
Кожен любитель якісного звуку в автомобілі прекрасно знає про те, що потужності штатної магнітоли не вистачить для досягнення по-справжньому чистого і потужного звучання. Навіть якщо вибрати дорогу фірмову магнітолу, потужні фронтальні і тилові колонки, сабвуфер, то вже точно не обійтися без додаткового підсилювача потужності.
Без підсилювача потужності любителям якісного звуку в машині не обійтися
Після придбання комплекту потужного звуку вмонтуйте його в автомобіль і «поганяйте» на слабкому звуці, не навантажуючи апаратуру надмірно. Після закінчення трьох діб роботи в такому режимі переходите до «чаклунства» над звуком.
вибір підсилювача
Самі підсилювачі бувають різних конфігурацій. Природно, є відмінності по потужності, але ще один важливий критерій - кількість виходів. Якщо ви підключаєте не тільки фронтальні і тилові колонки, але ще і сабвуфер, то варто задуматися про схему «2 підсилювача потужності». Причина в тому, що потужна басова колонка вимагає відразу два канали виходу підсилювача. Таке підключення називається «міст», коли підсумовуються сигнали лівого і правого каналів.
Якщо ж використовуються фронтальні колонки малої потужності, то їх можна підключити безпосередньо до виходу магнітоли і буде досить поставити 4-х канальний підсилювач необхідної потужності для тилових колонок і сабвуфера, де два канали підуть на бас, а два - на колонки.
Чи можна встановити сабвуфер без підсилювача в авто
Можна, звичайно, встановити сабвуфер без підсилювача в авто, але в цьому випадку слід використовувати активний сабвуфер, де підсилювач вже вбудований в колонки. По-друге, на магнітоли бажаний окремий вихід на сабвуфер.
Підсилювач можна встановити в багажнику для легкого управління настройками
Такий спосіб підключення також підходить для комбінованої установки, коли підсилювач використовується тільки для тилової і фронтальної акустики і підключається через чотири канали до автомагнітоли. До речі, підсилювачі, прикріплені до корпусу сабвуфера (активні сабвуферні колонки) прийнято вважати дуже ненадійними, оскільки від постійних вібрацій вигорає основна плата, а її заміна рівнозначна покупці нового підсилювача. Тому класичний варіант роздільного підключення є переважним.
Слід також звернути увагу на потужність підсилювача. Оптимальний варіант становить 50-80 ват для колонок і близько 200 ват на сабвуфер. Якщо ви побачили підсилювач з написом, наприклад, 5000 ват, то можете не сумніватися в тому, що це не більше ніж маркетинговий прийом. Швидше за все, потужність такого підсилювача буде не вище 60 ват.
Як правильно підключити автомобільний підсилювач в машині
Після вибору місця для установки підсилювача необхідно підібрати силові кабелі для його харчування. Для того щоб правильно підібрати кабель, необхідно виконати нескладний розрахунок для визначення перетину дроту.
Для цього обчислюється сила споживаного струму підсилювачем за формулою I = P / U. Де Р - сумарна потужність підсилювача, U - напруга бортової мережі автомобіля. Наприклад, у вас 4-канальний підсилювач по 50 Вт кожен. 4 × 50 = 200 Вт. До цієї цифри необхідно додати 30% на втрати і запас потужності - 60 Вт. Разом отримуємо 260 Вт. Напруга бортової мережі дорівнює 12 В. Сила струму в ланцюзі живлення підсилювача дорівнює I = 260/12 = 21,7 А. По таблиці 1 підбираємо перетин мідного дроту по току.
Таблиця 1
Перетин дроту, мм 2 Струм, А. Для проводів і кабелів з мідними жилами
0,5 7
0,75 11
1 15
1,5 23
2,5 30
4 41
6 50
10 80
16 100
25 140
35 170
Вибираємо найближче значення 23 А, згідно з яким перетин дроту для живлення підсилювача має бути не менше 1,5 мм 2. Провід повинен бути мідним багатожильним і в якісній ізоляції.
Харчування підсилювача підключається безпосередньо до акумулятора через спеціальний запобіжник, номінал якого повинен відповідати розрахункової силі струму. Акумулятор розташовується під капотом, а підсилювач зазвичай в багажнику, тому дроти необхідно буде 5-6 метрів. Прокладання проводу слід виконувати в гнучкою гофрованої труби для виключення замикання на масу. Через стінку моторного відсіку провід потрібно пропустити через спеціальний перехідник, що виключає перетирання ізоляції проводу в результаті неминучої вібрації. Підключаємо прокладений кабель живлення до плюсової клеми акумулятора через запобіжник і до відповідної клеми + підсилювача. Мінусова клема підсилювача «садиться на масу» за допомогою кабелю такого ж перетину.
Заключним етапом є прокладка акустичних проводів від підсилювача до динаміків. Складнощі можуть виникнути при прокладці дроту до динаміків, розташованим в дверях автомобіля. Іноді в дверних перехідниках виробники не залишають резервних клем і в цьому випадку доводиться просвердлювати додаткові отвори для акустичних кабель-каналів, розміщувати в дверних стійках додаткові гумові муфти.
Що робити, якщо через колонки чути сторонній шум?
Різні шуми і сторонні звуки - сигнал того, що підсилювач підключений невірно
Якщо через колонки чується фоновий шум, хрип або тріск - це сигнал про те, що підключення акустики виконано невірно. Швидше за все, звуковий кабель поганої якості, ненадійне кріплення контактів або є замикання на масу. Вибирати межблочний сигнальний кабель слід достатнього великого перерізу. При цьому потрібно звернути увагу на його ізоляцію.
Зараз на ринку авто- звукового обладнання багатий вибір проводів з додатковим шумоподавляющіе екраном з різних матеріалів. Такий кабель врятує від непотрібного фону. До речі, прокладка кабелю повинна здійснюватися далеко від інших проводів. Якщо основний пучок електропроводки, в тому числі і силовий кабель підсилювача, прокладені по лівій стороні салону, то оптимально буде проводити сигнальний провід або по правій стороні салону, або по центру. Це знизить ризик «зловити» перешкоди від джерела живлення.
Сигнальний кабель має тип RCA з боку магнітоли і очищений провід до підсилювача. При підключенні важливо, щоб пристрої введення і виведення звуку були неактивні, в іншому випадку є ризик спалити вихідну плату магнітоли або замкнути підсилювач.
У магазинах автозвуку можна знайти дроти з шумоподавляющіе екраном
Уважно перевіряйте правильність встановлення дроти на клемах підсилювача, так як слабкий контакт приведе до появи непотрібного шуму. Також з'являється ймовірність перегріву ізоляції кабелю і його оплавлення.
Підключення підсилювача до акумулятора через реле
Також слід звернути увагу на те, що підсилювач повинен підключатися безпосередньо до акумулятора. Варіанти через прикурювач або замок запалювання чреваті збоями в роботі або взагалі виходом з ладу підсилювача. В цьому випадку виникає ще один нюанс.
Багато підсилювачі знаходяться в роботі постійно, і, для того щоб не посадити акумулятор, в блоці підключення живлення підсилювача є клема підключення кнопки живлення. Провід від цієї клеми підключається до спеціального кабелю на магнітоли. Як правило, це провід синього кольору з маркуванням «Remote».
У цьому випадку харчування усілітелявключается одночасно з магнітолою. Цю ж клему можна використовувати для запуску підсилювача через окрему кнопку або ж через реле. На самому ж акумуляторі підключений силовий кабель повинен мати запобіжник на 40-60 ампер.
Колба з запобіжником кріпиться на відстані не більше, ніж 30 сантиметрів від клеми акумулятора. Цей критерій убезпечить ваш підсилювач від можливих стрибків напруги і продовжить тим самим термін служби пристрою.
Не можна підключати підсилювач до прикурювача
В оригіналі схема підключення живлення підсилювача виглядає наступним чином: плюсовій кабель проходить через запобіжник і конденсатор до плюсової клеми підсилює пристрої, маса конденсатора і підсилювача замикається на кузов автомобіля. Дуже часто можна зустріти варіант без використання конденсатора, але він застосовується лише при підключенні малопотужних підсилювачів. В іншому випадку підсилювач великої потужності без конденсатора почне «задихатися» і постійно відключатися, підсаджуючи тим самим акумулятор.
класи підсилювачів
При виборі автомобільного підсилювача варто також звернути увагу на класи підсилювачів. Цей параметр свідчить про те, як багато буде споживати пристрій електроенергії, як сильно буде грітися і скільки зайвого шуму після посилення з'явиться в звуці.
Розділяють чотири класи підсилювачів:
клас А - відмінне шумозаглушення, але високе споживання енергії і велике виділення тепла;
клас В - споживає мало енергії, практично не гріється, але має багато звукових спотворень;
клас АВ - щось середнє між першим і другим, невелике енергоспоживання, термостійкий і спотворень в звуці досить мало, саме цей клас найчастіше зустрічається в автомобілях;
клас D - «цифровий» варіант посилення звуку, майже не має спотворень, не гріється і споживає мало енергії.
Підключивши всі компоненти, переходимо до налаштування звуку. Виводимо гучність магнітоли до рівня приблизно 70%, а гучність підсилювач ставимо на нуль. Далі при включеному звуці починаємо додавати гучність підсилювача до появи хрипу в колонках. Далі трохи зменшуємо звук на підсилювачі, включаємо фільтри і переходимо до налаштування якості звучання.
Жодному разі не вмикайте регулятор гучності підсилювача на максимум, це призводить до перегріву блоку живлення, що тягне за собою звукові спотворення і перегорання блоку живлення. Далі налаштовуємо еквалайзер на магнітоли відповідно до своїх вимог, досягаючи виразною Новомосковскемості «середини», не втрачаючи якість верхніх і нижніх частот.
Тут варто покладатися тільки на власний слух. Варто відзначити, що різні музичні композиції мають різну якість запису, тому на одній настройці звучання двох різних треків можуть значно відрізнятися один від одного. Саме тому важливо зловити «золоту середину». Сама ж налаштування звуку повинна проходити на прикладі композиції досить високої якості без провалів середніх частот і підрізання «басів».
Блок живлення може згоріти, якщо гучність включати на максимум
Ну, і останнє - поліпшення звуку. Ущільнення і проклейка всіх «деренчливих» частин кузова і салону автомобіля. Саме вони можуть зіпсувати все приємні відчуття від прослуховування музики в вашому «залізному коні». Якщо сабвуфер розташовується під задньою полицею в багажнику, то її слід зміцнити шаром фанери або ДСП. Пластикові панелі і накладки можна проклеїти шаром шумоізоляції або, з метою економії, підійде товстий подвійний скотч. Додати неприємного шуму може і номерний знак.
До речі, найчастіше, перебуваючи поза автомобілем, господар чує брязкіт при кожному ударі сабвуфера. Це вібрує номерний знак і створює цей неприємний шум. Щоб уникнути такої неприємності, під пластину держ. номера можна підкласти шар поролону або гуми. Після чого номер міцно простягається болтами і про деренчання номера можна забути.
Свій мопед: як зробити з велосипеда своїми руками
Проїжджаючи по сільській (і не тільки) місцевості, часто можна спостерігати людей, що пересуваються на велосипеді з пристосованим до нього мотором. Такий ...
Прямоток: як зробити своїми руками на скутер або авто?
Ніщо так не зверне увагу оточуючих на ваш автомобіль, як потужний і Коломия звук, видаваний вихлопною системою при натисканні на педаль акселератора. У деяких спортивних ...
Тонування авто: як клеїти тонування без бульбашок в домашніх умовах
Кожен власник автомобіля хоче, щоб його залізний кінь був, перш за все, надійним. І якщо надійність автомобіля безпосередньо залежить від його ...