Замерзла франція
Я люблю говорити, що для того, щоб дійсно подивитися Італію - не для галки, а для розуму і душі - потрібно принаймні десять життів. Тому що краси цієї країни воістину невичерпні. Я і зараз продовжую так вважати, тільки тепер я в список країн, для яких потрібно десять життів, хочу додати ще й Францію. Ця країна не перестає мене дивувати, раз по раз підкидаючи що-небудь новеньке, цікаве і зовсім незвичайне. Я розумію - це вона, швидше за все, мстить мені за роки обурливого байдужості, коли я любила то Туреччину, то Італію, а то обох відразу, а на неї не звертала зовсім ніякої уваги. Тому зараз вона, ледь приховуючи єхидну посмішку переможниці, все вивалює і вивалює на мою голову, вже давно посипану попелом і, як мені хочеться сподіватися, що заслужила прощення, все нові і нові свої скарби. Ну слава Богу, що не жадібна хоч :)
Після того, як ми влітку смерчем пронеслися по Дордонь, мені страшно хотілося туди повернутися. Там взагалі багато місць, які заслуговують на те, щоб їх полюбили - качина Сарла, наприклад, краси і смакоти якої я вже живописала. Ну і крім того, я вже знайшла купу нових місць, які обов'язково хотіла б відвідати. Ну, а якщо жінка чогось хоче ... то краще їй це дати, інакше вона візьме сама. А в процесі ще і зіпсує вам неабияк нервову систему своїм ниттям :) І мій коханий чоловік про це прекрасно знає, тому на Дордонь погодився швидко. Пильно вивчивши представлений мною на затвердження список «Що я обов'язково must see», суворо запитав: «І що. Ти вважаєш, що це реально встигнути за чотири дні. »-« А що, немає? »- пропищала я. «Мінімум шість!» - була мені відповідь. Ну й добре, шість так шість ... я такий Герасим, що на все згоден.
Цього разу свій «наліт» ми почали з найдальших рубежів - з міста Тулузи, до якої з Бордо три з половиною години їзди по прекрасним французьким дорогам. Але не заради самої Тулузи - це, я сподіваюся, буде як-небудь потім - а заради заводу «Ейрбюс», який там розташований і на який можна сходити з екскурсією. Показати я вам, на жаль, нічого не покажу - тому що знімати на території заводу і складального цеху суворо заборонено, але ось трошки поділитися враженнями можу.
Найбільша печаль у всьому цьому, що дивитися на літаки доводиться з заскленій галереї - хоча, звичайно ж, я прекрасно знала, що помацати пальчиком фюзеляжі нам ніхто не дасть. Добре, що дали хоча б потримати в руках величезну сталеву клепку - ту саму, якою скріплюються між собою частини фюзеляжу - довжиною сантиметрів 15 і не менше півкілограма вагою. Основним і улюбленим замовником «Ейрбюса» є, природно, «Емірейтс» - велика частина «хвостів» А380, що ми побачили на заводі, були пофарбовані в кольори лівреї цієї авіакомпанії.
Натхнені таким чудовим початком, ми рвонули далі - в маленький середньовічне містечко Альбі, що знаходиться в 85 кілометрах від Тулузи. Але на той момент я ще не знала того, про що почала здогадуватися більш як півтори години пізніше - що, схоже, всі жителі французького Лангедоку, які мають хоч скільки-небудь стерпний рівень адекватності, мабуть, працюють на «Ейрбюсе». Тому що в інших місцях їх явно не залишилося ... в чому ми і не забарилися переконатися, коли приїхали в Альбі.
Отже, перше враження від Альбі було сильно зіпсовано ... А у мене були такі плани на нього. Нехай зараз ця назва не говорить нікому і нічого - але над цим містом, як і раніше витає дух великої трагедії, а це не може не зацікавити. В цю трагедію хочеш-не хочеш, а завжди будеш обтикатися носом, кажучи про історію французького Півдня. Я вже стосувалася трохи цієї теми в своїх попередніх аквитанских оповіданнях, повторюватися не буду - але звичайно, мова йде про катарах, або альбігойців, як їх ще називають. Саме за назвою міста Альбі - який і був тим самим «осиним гніздом катарської єресі» - з точки зору офіційної інквізиції, природно. Так що не здається чимось дивним, що саме в Альбі, після того, коли катаризм був остаточно заморено, задушений і випалений на вогнищах, був побудований грандіозний собор.
Отже, собор. Це виявилося єдине нам розраду, бо поки ми стрибали з цими безглуздими апартаментами, вже остаточно стемніло, похолодало, і прогулянки по місту втратили будь-який сенс. Втіха, правда, теж виявилося дуже відносним - в соборі було так чертовски темно, що розгледіти щось ще було можна, але ось сфотографувати ... На жаль і ах. А поразглядивать там і справді є що. Мені не вдалося зробити навіть коронний знімок Альби з боку Пон Вйо - на якому він схожий і на Толедо, і на Кордобу одночасно - тому фотку для вас я потягла з інтернету.
Величезний собор, який домінує в міському пейзажі, найбільше схожий на неприступну фортецю. І не в останню чергу тому, що побудований він з цегли. На цей рахунок, як водиться, існує дві версії - практична і ідеологічна. Практична полягає в тому, що в Лангедоку спостерігається нестача природного каменю, в той час як червоної глини - ну просто завались, як говорив один кіт у виконанні Олега Табакова. Так що набацать цегли, ясна річ, було простіше простого ... Тепер версія ідеологічна. Нібито, собор вирішили будувати саме до такому вигляді, щоб, по-перше, затвердити силу і перевагу офіційної релігії над усіма єресями, а по-друге - щоб показати-таки всьому світу, що зовсім все не так погано в датському королівстві, тобто в католицтві. І зовсім воно не таке зарвався і зажрались матеріальних благ, як прагнули показати катари. Який з цих версій вірити - справа ваша. Але ось тільки здається мені, що якось не дуже вони досягли успіху ... якщо брати до уваги другу версію. Ходімо, покажу вам дечого.
І незважаючи на те, що завзяті і ревниві китайці, мабуть, пережити таке не змогли і теж кинулися будувати свій власний міст-гігант через річку Сидухе, Мійо продовжує залишатися офіційно визнаним найвищим транспортним спорудою в світі. Вся фішка в тому, що міст через Сидухе всього лише висить над прірвою, а Мійо варто в ній на своїх довжелезних ногах-опорах.
Намилувавшись на віадук, ми рушили до наступного пункту нашої програми - місту з назвою, таким рідним і близьким кожному Украінаніну - Каору. Правда, в нашій транскрипції це звучить як Кагор - всього одна буква, зате яка! Власне, зі зміною назви змінився і весь глибинний сенс. Французький Каор - переважно червоне і, зрозуміло, сухе вино, в середньовіччі успішно конкурував зі знаменитими винами Бордо. Занепад каорского виноробства настав після того, як тутешню лозу пожерла завезена з Америки філоксера. Зараз робляться активні спроби колишню славу каорскіх вин відродити, але це справа непроста і нешвидка.
Зрозуміло, той чімергес, який у нас продається під ім'ям кагору, не має до нього не те що віддаленого відносини, а взагалі ніякого. Особливо мені сподобалася фраза з Вікіпедії, присвяченій українському кагору. Цитую дослівно: «Багато виробників ігнорують вимоги ГОСТів. Під назвою кагору можуть продаватися і вина, що не відповідають елементарним стандартам якості ». Все-таки Україна - країна небачених можливостей ... Але бог з ним, з Каору алкогольним, ходімо дивитися той Каор, який місто.
