Закладка саду 1
Земля щедра до тих, хто її любить, рослини дуже чуйні на добре ставлення і хороший догляд. І тільки лише від вас залежить, щоб ваш сад і дарував вам плоди і був місцем відпочинку.
Наближається осінь - період закладання саду. А з чого починати?
На плані ділянки намітьте: де що рости стане. Де садові дерева, де чагарники ягідні, де суниця, де квіти. Відведіть особливе місце в кутку ділянки для виробництва компостів. Передбачте доріжки, труби для зрошення, потрібні підсобні приміщення.
При складанні плану враховуйте біологічні особливості порід і культур, як б не опинилися світлолюбні найбільшою мірою рослини в тіні, за будинком, іншими будівлями, під покровом дерев. У цій статті ми не ставимо перед собою завдання охопити всі питання раціонального планування ділянки. Поговоримо про головне.
Після того як місце для саду вибрано, потрібно негайно прийняти рішення, як орієнтувати ряди плодових дерев по сторонах світу, яким має бути відстань між сусідніми порядками, на якій відстані в ряду розташовувати одне дерево від іншого. А це, в свою чергу, знаходяться в залежності від того, яку форміровку ви дасте рослинам, яку систему обрізки будете в подальшому використовувати. Якщо форма крони малогабаритна, а дерева посадіть на значних відстанях одне від іншого, то дуже багато місця, відведеного кожному з них, просто не буде використано. І, навпаки, якщо передбачаються сильно сформовані крони, а дерева ви розмістите надмірно щільно, то через короткий час гілки почнуть тягнутися вгору. Нижні їх частини вельми швидко оголяться. Високі дерева з гнучкими, тонкими, оголеними гілками, з плодоносним пологом, який розміщений у верхній частині крони, зрідка на висоті 7-8 метрів, а то і значніше, навряд чи вас обрадує. Плодів буде мінімальна кількість, якість їх стане середнім, з цього випливає, роботи дуже багато, а ефект від неї невеликий. Більше буде прикрощів.
Для того щоб не виникало взаємного інтенсивного притенения дерев найкраще розташовувати їх лініями. Відстань між сусідніми порядками перебувають в залежності від висоти дерев.
Вільний від гілок простір має дорівнювати висоті дерев, т. Е. Ставлення між цими двома параметрами має бути 1: 1. При ширині крон 2,5- 3 метри і висотою 2,5-3 метра відстань між лініями 5-6 метрів.
Відстані між плодовими деревами в ряду здатні бути в залежності від сорту і підщепи від 2 до 4-6 метрів. Яблуні слаборослих сортів з рідкісною ажурною кроною (Уелс, наприклад) можна розташовувати на відстані до трьох метрів. А якщо вони щеплені на слаборослі підщепи, то і на більш близькій відстані. Однак, в останньому випадку потрібні опори, так як коренева система карликів знаходиться досить неглибоко і без опор дерева сильно нахиляються в різні сторони, головним чином в бік напрямку панівних вітрів. Однак це вже інше питання.
Яблуні сильнорослих сортів типу Осіннє смугасте (Штрейфлинг) потрібно садити вільніше - в 5 і навіть 6 метрів одне від іншого. Для того щоб місце марно не пропадало, на перші 10-12 років між ними можна висадити ущільнювачі - яблуні скороплідний сортів типу, наприклад, Уелс, Мелба і інших або вишні, які після розростання дерев головний посадки треба викорчувати.
Яка орієнтація рядів плодових дерев краще: з півночі на південь або із заходу на схід?
Раціональніше, скоріше за все, з півночі на південь. Особливо якщо ви надумаєте робити плодові стінки. Освітлення в продовження діб усіх боків ряду в даному випадку стане рівномірніше. Однак допустимі і все інші орієнтації - значних стійких відмінностей по врожайності дерев і якості плодів в залежності від напрямку рядів фахівці не відзначали.
Отже, земельна ділянка обраний, розкроєний відповідно до схеми розташування дерев, грунт очищений від бур'янів, перекопаний, ями для закладення приготовлені і заправлені.
Тепер вам потрібно потурбуватися про саджанці.
Їх ви можете виростити самі або купити в плодопітомніческіе господарствах. Як посадковий матеріал можете застосовувати однорічні, дворічні і дорослі дерева. Навіть у віковій групі десяти років. Але не забувайте, що найкраще приживаються, швидше за виростають, простіше піддаються формуванню ті, які молодше. Чим старше дерево, яке ви пересаджує з одного місця на інше, тим істотними стануть втрати кореневих систем при викопуванні, тим сильніше порушення кореляції між надземної і кореневої системами, тим більш тривалий період часу рослини хворіють, та й Формування їх дещо складніше.
Так як схема закладення дерев в саду у високому ступені залежать від прийнятої формування, зрозуміло, про неї потрібно задуматися раніше всього - ще до закладення.
То яку ж вибрати форму крон?
Це залежить від вас. Одні люблять, коли в саду дерев небагато, проте вони дають хорошу тінь, інші, навпаки, на незначній ділянці бажають мати помологічний сад і спробувати вирощувати сорти і північного, і південного сортименту. У першому випадку, чим об'ємніше крони, чим більше стовбур і гілки, тим краще; у другому - підхід безпосередньо протилежний: адже чим вони менші, тим більше дерев можна помістити. Є і «помірні» садівники. У них, як правило, сорти районовані або перспективні, дерева вони утворюють з нормальною кулястої кроною, зрізають їх регулярно, з цієї причини рослини середнього розміру плодоносять середньо, однак майже кожен рік.
Схема умовного поділу звичайних крон у плодових дерев:
1 мутовчато двоярусне крона; 2 - пірамідальна (лідерних) крона; 3 - поліпшена ярусна крона; 4 - разреженно двоярусне крона; 5 - ешбергская крона; 6 - помірно-природна крона з двома рядами скелетних гілок; 7 - лопатева крона з ярусним розміщенням гілок; 8 - природно-деревоподібна крона; 9 - пірамідальна поліпшена, або без'ярусной лідерних; 10 - зміненим-лідерних; 11 - комбінована; 12 - без'ярусной з перехресним розміщенням нижніх гілок; 13 - клеверолістная (лопатева); 14 - вазо-віялова; 15 - канало-віялова; 16 - чашеобразная: 17 - поліпшена чашеобразная; 18 - кущова.
Розміщення порід і культур прекрасно сплановано. Подібних садівників, мабуть, велика частина. Але і вони не проти, якщо будуть гарантії успіху, більш посилено застосовувати свою ділянку: мати більше дерев, більше сортів різного періоду дозрівання, отримувати з кожного квадратного метра ділянки більший вихід продукції.
Чи знайомі сотні самих різних форм крон і систем розвитку. Класичні і сучасні, складні і прості. Описати їх все не представляється можливим. Так це, мабуть, і не треба.
Тим більше, що багато форм крон в практичному садівництві не вживаються. Вони відповідали якогось певного етапу формування садівництва і мало-помалу забувалися. Час показав, які форми найбільшою мірою перспективні. Однак для одних садівників - улюблені форміровкі - одні, вони найкраще йому вдаються; для інших - інші. Для того щоб початківці садівники могли вибрати, ми зупинимося на описі найбільшою мірою цікавих форм крони.
Необхідно відразу сказати, що чим більше інтенсивна крона, т. Е. Чим більший вихід високоякісних плодів вона забезпечує з кожного квадратного метра її проекції і кожного кубічного метра об'єму, тим більше доведеться приділяти їй уваги, тим більше витрат часу потрібно на її виведення і підтримання .
Найбільшою мірою поширені в присадибній і колективне садівництво звичайні сферичні крони. Вони здатні бути лідерних і безлідернимі, ярусними і без'ярусной, з високим і сильно обмеженою кількістю головних гілок, які складають кістяк крони.
Без'ярусной лідерних крона. Володіє лідером і до восьми головними структурними гілок. Перші 3 гілки локалізуються з інтервалами 15-20 см, кінцеві - через кожні 25- 40 см. Розріджений розміщення гілок робить хорошу зв'язок їх зі стовбуром.
Недоліки без'ярусной лидерной крони: повільне формування; при маєтку 8 гілок ймовірно сильне загущення; збереження лідера в продовження всього життя дерева обумовлює значну висоту дерева.
Зміна-лідерних крона. Має своєю відмінною рисою від без'ярусной лидерной те, що між гілками інтервали дещо більше (до 30 см), і тим, що через 3-4 роки після закладки останньої гілки остова крони лідер вирізують з переведенням на цю галузь.
Мутовчато двоярусне крона. Основні галузі остова крони поміщають в двох колотівках-ярусах по 3-5 гілок в кожному. Гілки, зазвичай, закладають з суміжних нирок. Відстань між ярусами при п'яти гілках в першому ярусі до одного метра, при трьох-чотирьох гілках до 60-70 см. Гілки другого ярусу закладають над проміжків і між гілками нижнього. Гідність мутовчато-ярусної крони: досить швидко і без проблем формується. Недоліки мутовчато-ярусної крони: при маєтку 5 гілок в ярусі імовірна втрата провідника; при закладці гілок з суміжних нирок у зрілих дерев досить часті розломи крон через нетривкого скріплення головних гілок і стовбура.
Разреженно двоярусне крона. П'ять-шість головних гілок закладають як ярусами, по дві-три сусідні гілки, так і поодиноко. І можна мати 3 гілки в нижньому ярусі, а наступні 3 гілки помістити разреженно. Але є й інші довільні комбінації ярусів і деяких гілок. Відстань від мутовки до одиночної гілки має становити не менше 40 см, до ярусу з двох гілок - до 70 см, до ярусу з трьох гілок - до 100 см. Після закінчення форміровкі крони провідник ліквідують над останньою бічній одиночній гілкою.
Вазообразной (чашоподібна, казаноподібні) крона. Може бути з трьома і п'ятьма найважливішими гілками, які закладені з суміжних нирок. Провідник ліквідують негайно. Головні галузі зрізують на відстані 40 см від центрального провідника, домагаючись їх розгалуження на дві гілки другого порядку.
Недоліки вазообразной крони: крона нетривка, верхня гілка після вирізки провідника, зазвичай, займає його положення. Форма чашоподібної крони застосовна для нетривких слаборослих дерев.
Покращена вазообразной крона. Має своєю відмінною рисою від нормальної вазообразной розріджений розташування трьох або п'яти головних скелетних гілок. Подібна крона, як і вазообразной, не дуже міцна. Крім того, і в тій, і в іншій в центрі формується чимало Волчков. Дерево весь час намагається наповнити відведений йому обсяг. Треба часто вирізати гілки, по-іншому весь сенс такої форміровкі зникає.
Як видно з короткої характеристики деяких сферичних крон, форміровкі диференціюються кількістю і розміщенням головних гілок остова крони і терміном ліквідації частини провідника.
Неодмінно чи так вже строго дотримуватися якоїсь певної форміровкі? Практика виявляє, що під час повного дозрівання плодів дерева навіть кваліфікований садівник з працею визначить, яка це форма крони.
Зрозуміло, необхідно закладати остов крони і виводити його, дотримуючись якоїсь певної формування. Потрібно обов'язково надавати значення особливостям росту і дозрівання плодів цього сорту.
Без цього створити хорошу крону стане виключно нелегко, а вимоги до неї високі. Вона повинна бути міцною, зручною для догляду за рослиною і знімання врожаю. Гілки необхідно розташовувати так, щоб у відведеному даному дереву обсязі не було вільних просторів і разом з тим не створювалося б згущене, а світловий режим в кроні забезпечував нормальне формування гілок, листя і плодів по всьому її об'єму.
І ще одна вимога: важливо, щоб система розвитку і обрізки приводила б до раннього вступу дерев у плодоношення і до щорічних великим врожаям високоякісних плодів у розрахунку з одиниці проекції і одиниці об'єму крони.
Види сільськогосподарської діяльності: