Укладання плитки - перші кроки
Вирішили робити ремонт?
облицювання поверхонь
стелі
стіни
гіпсокартон
підлоги
електрика
Сучасні ванні кімнати
Як закласти ставок в саду
Сантехніка
Фарбування, лакування і глянцевание
ізоляція
Зведення стін, штукатурні роботи
Обшивка стін і стелі деревом
дача
електроінструмент
Дизайн приміщень
Основний спосіб кладки цегли
Перев'язка швів цегляної і блокової кладок
Інструменти муляра
Кладка. основи розмітки
проектування фундаменту
FORUMHOUSE
місто майстрів
Статей: 301
На лінії: 4
Укладання плитки - перші кроки
Тепер настає черга плиточника. Так, як я сам є плиточником з 15 річним стажем, то перше з чого я, власне, починаю - це банальна «відбиття» стін. Під цією самою «відбиттям» ховається поняття дуже нудною, але дуже необхідної роботи.
Тобто Ваші майстри повинні очистити стіни від старих покриттів - фарби, побілки, старої плитки і т. Д. Якщо такі є. Звертаю Вашу увагу, що стіни повинні бути повністю очищені на своєму місці (штукатурка, бетон, гіпсоліт і т.д.) Ні в якому разі не погоджуйтесь на, так звані, «насічки», на які Вас будуть вмовляти недобросовісні майстри!
Так само не забуваємо про гідроізоляцію підлоги. На ринку представлені різноманітні гідроізоляційні матеріали від плівки і до бітумних мастик. Гідроізоляція повинна бути нанесена на підлогу з заходом до 20-30 см на стіни.
Я багато разів стикався з наслідками таких насічок, коли люди питали у мене: чому стіни хитаються, вони ж в плитці. Вони тому й гойдаються, що горе-майстри заощадили собі час на підготовчих роботах! Вони просто зробили насічки на старих малярних покриттях (а гроші за відбиття стін з господарів взяли) і потім наліпили плитку. Через 1-2 місяці плитка починає відставати і «хитатися» приводячи господарів в зневіру.
Тому, переконливе прохання: зверніть увагу, як Ваші майстри відбивають стіни. Особисто я завжди відбиваю стіни дощенту - це займає час, але це 100% гарантія міцності викладених плиткою стін.
Після відбиття стін настає черга грунтовкі.Я користуюся бетон-контактом - це дуже потужна грунтовка з кварцовим піском - він потрібен для кращого зчеплення клею зі стіною. Перед вживанням грунтовку необхідно ретельно перемішати будівельним міксером на невеликій скорості.Старие, сухі штукатурки, газобетон, гіпсоліт і інші пористі підстави необхідно походити 2-4 рази.
Після хорошої грунтовки стіна, після проведення по ній рукою шорстка як наждачний папір і не мазка. Нагадую, що підготовчі етапи найважливіші, тут потрібен контроль за майстрами з Вашого боку!
Наступний етап - власне розкладка плитки.
У сучасній ванній кімнаті завжди застосовуються підвісні стелі. Тому вертикальна розкладка плитки починається зверху - від краю майбутньої стелі. Серед безлічі варіантів пристрою стель у санвузлах і ванних кімнатах - я віддаю перевагу пластик. Це надійно, красиво, зручно і швидко в монтажі. Звичайно, у кого є кошти, замовляють натяжні стелі, але це, як то кажуть, на любителя. Для ремонту класу "євро-економ" цілком підійдуть пластикові панелі, тим більше зараз вони випускаються шириною до 40 см. І в готовому вигляді стелю виглядає нічим не гірше натяжної! Швів практично не видно! Але, як то кажуть, Вам вирішувати.
Добре виглядатимуть і рейкові стелі. Але в будь-якому випадку, якщо Ви вирішили робити підвісну стелю у ванній і туалеті, необхідно починати розмітку плитки зі стелі. Візуально ціла плитка під стелею надає закінчений вигляд приміщенню, а вся підрізування ховається у статі - це відразу говорить про професійний підхід.
Не слухайте, якщо Вам почнуть говорити, що краще за все почати укладання цілої плитки від краю ванни - це нісенітниця! До стелі, плитка обов'язково вийде з підрізуванням, і ця підрізування вгорі зіпсує Вам весь вигляд і дизайн приміщення, зменшить його візуально.
Ще важливий момент. Після укладання останнього ряду плитки я завжди укладаю так званий «поясок» - це невеликі, рівно відрізані шматки плитки розміром не більше 6-8 см у висоту. Це необхідно для кріплення направляючого профілю при монтажі підвісної стелі. Ці шматки вибираються з обрізків плитки і можуть бути різної довжини, все одно їх не буде видно, так, як вони будуть закриті профілем і стельовим плінтусом або куточком. Стеля буде виглядати, так, ніби він починається прямо від самого краю верхньої плитки.
Щодо розбивки плитки по ширині стіни, зазвичай рекомендують симетрично підрізати плитку з обох кутів, якщо ширина стіни не дорівнює цілому числу укладаються на неї плиток. Особисто я вибираю «червоний кут», тобто найпомітніший і видатний кут приміщення, при вході в нього. Решта кути зазвичай закриті шторкою над ванною, або душовою кабіною, полотенцесушителем, штангою для рушників і т.д. Тобто завжди в приміщенні знайдуться два кута найвидніших і два непомітних. Ось в цих «червоних» кутах я завжди укладаю цілі плитки, а в інших ховаю підрізування. Виглядає завжди добре.
Укладання плитки я завжди починаю з підлоги. Якщо підлога нерівна, його, перш за все треба вирівняти, тобто зробити стяжку. Стяжку можна робити з цементу і піску в пропорції 1: 2, щоб стяжка була міцнішою, або взяти готовий склад - грубий ровнітель статі. Після закінчення доби на стяжку можна укладати плитку. Можна з метою економії часу застосувати ГВЛ - гіпсоволокнисті лист.
Я клею ГВЛ на звичайний плитковий клей, якщо перепад не сильно великий, і тут же починаю укладати плитку. Для плитки для підлоги, з мого досвіду, найкраще підходять дистанційні хрестики розміром 2-2,5 мм. Після укладання підлоги, також після закінчення доби, можна приступати до укладання плитки на стіни.
Зазвичай рекомендують закладати всі відхилення від вертикалі, що перевищують 5 мм на 2 метри. Тут питання спірне. Якщо закладати всі подібні відхилення, то доведеться все стіни штукатурити «в нуль», практично заново - а це час і гроші. Виходить, з Вас будуть брати гроші і за штукатурку за рівнем і за укладку плитки!
Я роблю дещо по-іншому. Після укладання плитки для підлоги я беру 2 метровий рівень і перевіряю всі стіни. На найбільш проблемні в плані вертикального рівня стіни вішаю схили і дивлюся перепад стін. Повірте, якщо перепад становить до 1,5-2 см. - нічого страшного! Я беру 8 або 10 мм гіпсокартонний лист і приклеюю його в проблемних місцях на спеціальний клей для ГКЛ або на плитковий клей і відразу починаю укладання плитки!
Економія не тільки часу, а й грошей! У мене було достатньо випадків, коли перепад становив 7 і більше сантиметрів! Нічого страшного. Коли добре підготовлені стіни на них можна клеїти ГКЛ або ГВЛ в 2 і більше шарів. Просто необхідно дотримуватися деяких правил. Все приклеюються ділянки повинні щільно прилягати до стіни, так, щоб з-під листів виходили залишки клею. Клей бажано наносити тонким шаром за допомогою зубчатого шпателя «гребінки», не тільки на ділянку стіни, але і на лист.
Потім цю ділянку для 100% гарантії я рекомендую прикріпити до стіни декількома дюбель-гвоздямі.Всегда дешевше взяти обрізки гіпсокартону залишилися від монтажу стін або купити некондицию на будівельному ринку, ніж платити за штукатурку і сам матеріал (сухі штукатурні суміші).
Отже, тепер можна приступати до укладання плитки на стіну. Як я вже говорив, розмітку плитки починаємо від стелі. У будь-якого «червоного» кута я, від підлоги і до стелі, проводжу вертикальну лінію. Проводжу строго за рівнем. Потім беру цілу плитку і, рівно прикладаючи її до вертикальної межі, починаю від стелі розмічати. Строго зверху вниз з невеликим допуском (2 мм) на хрестик.
Необхідно також враховувати декоративний бордюр (якщо такий є). У переважній більшості випадків у статі виходить підрізування. Залежно від розміру укладається плитки і наявності декоративного бордюру підрізування може становити від 4-5 см. Хоча в дизайнерських розкладках плитка малюється завжди цілої від підлоги і до стелі. Але з мого досвіду - навіть укладаючи плитку по дизайнерським малюнків, я завжди перший ряд від статі підрізаю на 7-8 мм. Це робиться з поправкою на похибку рівня, яка становить 0,5-1 мм на 1 метр укладається поверхні.