Саморобний причіп, садові візок, тачка

Розділ. Садово-дачні техніка та інструмент

Ведучи активну сільське життя, я виявив гостру нестачу садової візки середнього розміру. Побільше садової тачки, але менше автомобільного причепа або причепа до всюдихода. Вона повинна бути досить ємною, але такий, що б можна використовувати «одну людську силу» для її переміщення в завантаженому стані. Справа в тому, що всі готові садові тачки орієнтовані виключно на сипучі матеріали. Наприклад, пісок, землю, щебінь тощо Спробуйте в них перевезти, скажімо, скошену траву, сіно, дрова. Так в оберемку руками або на вилах більше понесеш, ніж в цьому убогому кориті!

Конструкція тачок теж очевидно не змінювалася століттями. Всі тачки призначені для руху по твердому покриттю. Зазвичай для них влаштовувалися спеціальні доріжки з тесу, тому котити одне колесо по твердому покриттю легко і просто. В саду з твердим покриттям, особливо після дощу або навесні - відверта сутужно. Тому одноколесная тачка для садової ділянки річ практично марна. Тільки мучитися, а не працювати. Двоколісний тачка, поза сумнівом, більш зручна, але і вона має свої недоліки. По-перше, вона орієнтована на те, що її треба штовхати, а не тягнути. (До речі, тягнути одноколісному тачку взагалі проблематично). Тягнути її звичайно можна, але ручки не дуже довгі і завжди є ймовірність отримати собі по п'ятах ніжками тачки.

По-друге, розташування кузова (корита) на рамі вельми далеко не оптимальне. Відчуття таке, що ті, хто сконструював ці тачки, сам до них навіть не торкався, а якщо і торкався - то виключно в порожньому вигляді. Ну зрозуміло якщо тачки епохи початку індустріалізації. Там все обумовлюється дешевизною, простотою, масовістю виготовлення на місці. Пара «голоблею», що з'єднуються на осі колеса, на голоблях дощатий ящик. «Лелик, це ж не естетично!» - «Зате дешево і практично». Але навіщо ж цю убогу конструкцію так тупо тиражувати, але в сучасних матеріалах - алюмінії, сталевих тонкостінних трубках, пневматичних колесах. Розгляньте їх уважно на «розкладках» і зверніть увагу на розташування корита на голоблях-ручках. Навіть школяр розуміє, що центр ваги навантаженого корита повинен розташовуватися якомога ближче до осі коліс (а). Що б саме колесо і сприймало всю тяжкість вантажу. А людині лише залишалося підтримувати рівновагу і баланс, ну і штовхати - тягнути. Ручки - це ж важіль! І чим більше співвідношення плечей цього важеля від осі до ручок і від осі до центра ваги корита, тим легше людині. А якщо корито варто далеко від осі і колесо сильно винесено вперед - така тачка просто руки відірве. Вобщем, немає гармонії в цьому світі ...

Отже, готові тачки мене не влаштували і я вирішив зробити візок самостійно. Треба сказати, це не перший мій досвід у виготовленні подібних «транспортних засобів». Я вже зробив і садову тачку. і причіп для всюдихода - квадрацикла. Вони як і раніше в експлуатації. Але візок замала, а причіп - завеликий і не дуже повороткий, особливо в саду або гаю. Потрібно що щось середнє.

Проект саморобної візки.

Для виготовлення вирішено використовувати самі прості і доступні матеріали - дерев'яні бруски, дошки, різьбова шпилька, обрізки труби, фанера. Колеса - покупні (вдалося купити недорого на розпродажі). Розмір - приблизно довжиною метр або трохи більше, шириною - 60-80 см. Конструкція рамна (рама дерев'яна). Все це трохи ускладнює конструкцію, але зате відсутні зварювальні роботи і робить візок дуже дешевою і ремонтопридатною.

Ось візки розташовується приблизно по центру кузова, але з невеликим зсувом (10-15% довжини) в бік протилежної від передбачуваної ручки або дишла. Завдяки достатній довжині кузова вантаж можна розташувати і строго на осі, і з тієї чи іншої її боку.

Виготовлення я почав з осі. Діаметр отворів в підшипниках коліс - 20 мм. Тому в якості осі використовується різьбова шпилька М20. Її відрізки вставлені в відрізок труби-«дюймовку» (25 мм) і схоплені зварюванням. Колеса надягають на осі і через шайби і гровер фіксуються гайками. Якщо будуть проблеми з відкручуванням гайок, доведеться зробити отвори в шпильках під шплінти. Або використовувати самоконтрящиеся гайки.

Відповідно до проекту і за розмірами осі зроблена дерев'яна рама з брусків 40 х 100 мм. Бруски відібрані з мінімальною кількістю сучків, без тріщин. Бруски протравлені в розчині мідного купоросу в якості захисту від гниття, років на 10-15 вистачить. Кріплення брусків один до одного - саморізами і з використанням клею. Основна несуча балка зроблена у вигляді тавра. Але це обумовлено не вимогою міцності (її і так вистачає), а виключно зручністю кріплення осі. Ось буде кріпитися до балки сталевими скобами, призначеними для фіксації труб діаметром 25 мм. Але до осі можна було б приварити і куточок з отворами.

До балці кріпляться два поздовжніх бруска, що забезпечують жорсткість кузова. На торцях - поперечні бруски. Довжина кузова вийшла 120 см, а ширина - 80 см. При цьому колеса виявилися під кузовом і не виступають за габарити. Кузов звичайно виявився трохи піднятим, але з огляду на невеликий діаметр коліс, це некритично. Зате у конструкції немає виступаючих з боків елементів.

Кузов робиться з фанери. Лист вирізається за розмірами рами. Зручно використовувати т.зв. будівельну фанеру з листом 122х244см. Відходів просто немає. Але для того що б кузов служив довго, фанера покрита листовим залізом (0,5 мм). При кріпленні металу до фанери використані саморізи з потаємною головкою. А що б вони не виступали над поверхнею, Адміністрація сайту не зазенкован навколо отворів, (через малу товщини), а продавлений за допомогою спеціально заточеного під конус товстого болта. Це дозволить без проблем «скребти лопатою» по дну кузова. А це не маловажно для очищення кузова, так як передбачається перевезення всього, в т.ч. всяких «гівно».

Як бортів я використовував наявні у мене пару додаткових бортів від старого причепа, що валялися казна скільки часу без діла. Власне їх довжина (120 см) і визначила довжину всього кузова. Кріпляться вони до кузова саморізами. Довелося додати пару брусків, що б кінчики саморізів не стирчали з дна кузова по краях. Додатковий бонус при використанні цих бортиків - наявність на них всяких петельок і гачків. Зрозуміло, якби не було їх - борта можна було б зробити з дошки - дюймовку, 25 х 150 мм. З неї, до речі, зроблені торцеві борти.

Кріплення осі до центральної балці здійснено 5-ю спеціальними скобами і саморізами.

Для того, що б візок зберігала горизонтальне положення, зробив упор типу «клямка». Простота поєднується з ефективністю - керувати нею можна ногою перед початком руху або в кінці його. Що б упор не склався самостійно, він фіксується не в вертикальному положенні, а вже після «нижньої мертвої точки», впираючись в металевий куточок. Взявшись за ручку візка, ногою піднімаю упор - і тільки вперед. Хочеш тягни, хочеш штовхай.

До речі в якості ручки я використовував трубку - частина якогось старого металевого складного стільця. Можна звичайно зробити і дишло, або дерев'яну ручку.

Вантажопідйомність візка, я думаю близько 200-250 кг. Я ставив на неї бочку і наливав її водою. При цьому переміщував візок хоч і з зусиллям, але цілком прийнятним. (Спробуйте-но на «стандартній» тачці покатати бочку води ...)

Взагалі кажучи, це не кінцевий варіант конструкції. Надалі я планую додати третій, кероване колесо. І по можливості - оснастити його електроприводом. Таким чином вийде такий садовий «мураха» - самохідний візок локального радіусу дії. І переміщати вантажі по ділянці можна буде без великих зусиль.

Обговорити конструкцію, задати питання та поділитися своїми конструкціями ви можете на форумі в темі «саморобні візки, тачки, причепи».