Садова доріжка з штампованого бетону своїми руками
Штампований бетон по декоративних якостях не поступається тротуарній плитці, а по довговічності перевершує її. У нього більш висока стійкість до механічних і кліматичних впливів, ніж у звичайного бетону. А головне, він відмінно підходить для виготовлення садових доріжок і майданчиків своїми руками.
Відмінності технології штампованого бетону від звичайного
Спочатку технологія з'явилася в середині минулого століття в будівництві об'єктів оборонного призначення, а саме, для спорудження злітно-посадкових смуг армійської авіації. Відрізнялася вона від виготовлення стандартного монолітного бетону подвійним армуванням (традиційної металевою арматурою і мінеральної мікрофіброю), а також використанням хімічних реагентів для прискорення процесу гідратації бетонного каменю і підвищення міцності поверхні. Все це дозволило швидко і з відносно невисокими витратами створювати монолітне покриття, здатне витримувати екстремальні навантаження. Ця технологія отримала назву «топ бетон».
Для «мирних цілей» технологію вдосконалили - додали фарбування і створення об'ємної текстури поверхні. Завдяки таким нововведенням, непоказний сірий монолітний бетон здатний імітувати художню кладку з бруківки або цегли, доріжку з колотого або галтованная каменю, фактуру терасної дошки. Причому в кожному випадку палітра і переходи відтінків поверхні не повторюються і мають художню індивідуальність. Такі декоративні особливості дали ще два варіанти назви цього виду бетону: «штампований» або «арт-бетон». І він використовується не тільки при влаштуванні тротуарів. майданчиків або відмосток, але і при обробці вертикальних поверхонь (стін, огорож, парапетів), і в виготовленні малих архітектурних форм.
підготовча частина
Роботи з облаштування починаються з розмітки. Її проводять традиційним способом за допомогою кілочків і мотузки.
При плануванні треба врахувати, що для проведення монолітних робіт на грунті «корито» під доріжку має бути трохи ширше самого полотна. По-перше, необхідно місце під опалубку, а значить, треба додати з кожного боку товщину дошки плюс перетин підпірних кілочків. По-друге, якщо передбачається установка бордюра або закладка уздовж доріжки лотків зливової каналізації, то треба врахувати і їх ширину.
На всьому спланованому ділянці повністю знімають родючий шар грунту. Будівельним організаціям СНиП III-10-75 (п. 1.6) наказує цей грунт складувати в спеціально відведеному місці, захищати від вивітрювання та вимивання, щоб він не втратив своїх властивостей. Приватній особі цю норму, звичайно, можна не виконувати, але якщо грунт хорошої якості, то її можна використовувати для вирівнювання ділянки або пристрою клумби.
Глибина корита залежить від товщини гумусового шару, типу підстилаючого шару грунту і його несучих здібностей. З урахуванням мінімальної висоти подушки (10 см утрамбованого піску) і «підземної частини» монолітної стрічки вона починається від 15 см. Для середньої полосиУкаіни товщина родючого шару в більшості регіонів становить близько 20 см, для «ситих» грунтів - до 30 см. На практиці доводиться заглиблюватися більше ніж на 15 см, а значить, подушку під бетон треба робити товщі.
Після закінчення виїмки грунту дно корита добре ущільнюють до тих пір, поки трамбування перестане залишати поглиблення. Перевіряють рейкою рівність підстави, і при різниці висот більше 15 мм на 2 м по поздовжній осі підсипають грунт і трамбують знову.
Товщина щебеневої підготовки залежить від глибини корита. Головне призначення щебеню - поліпшення несучих здібностей слабких грунтів. Але якщо родючий шар невеликий, а підстильний шар має високу розрахунковий опір (наприклад, великий пісок або уламковий грунт), то щебеневої підготовка не потрібна.
В принципі, шар щебеню повинен компенсувати заглиблення нижче мінімальних 15 см, але і маленьким він бути фізично не може, хоча б виходячи з розміру основної фракції (40-70 мм). Плюс до цих 70 мм треба додати розклинюючий шар з фракції 5-10 мм. І хоча «розклинювання» піде в основному на заповнення пустот між фракцією щебеню, але якийсь обсяг вона займе. Товщина щебеневої підсипки буде не менше 8-10 см. Щебінь ущільнюють, поливаючи водою, в три прийоми. Роблять це до тих пір, поки не зникне рухливість щебеню під катком або трамбуванням. Рівність щебеневої підготовки повинна бути не гірше, ніж в основі.
Потім засипають і трамбують шар піску, поверх якого стелять в якості прокладки поліетиленову плівку.
У радянських нормативних документах не вказується на обов'язковість розділового шару. Наприклад, в п. 3.16 СНиП III-10-75 зазначено, що монолітні бетонні покриття влаштовують на піщаному підставі, а обов'язковість гідроізоляційного шару присутня тільки для умов вічної мерзлоти в якості прокладки між основним і насипним грунтом. В іншому стандарті (СНиП 3.06.03-85) гідроізолірующій шар стелять на основний ущільнений грунт, поверх якого укладають шари «дорожнього одягу» (п. 5.4).
Після цього виставляють опалубку і проводять армування. Відстань від поліетиленової плівки до армуючої дорожньої сітки - не менше 3 см (це мінімальний шар для закріплення арматури в бетоні).
Підготовка, заливка і фарбування бетонної суміші
Доріжка - НЕ дорожнє покриття, тому вимоги до марки бетону трохи нижче. І якщо для автомобільних доріг потрібно бетон М400, то для штампованого бетону досить М250.
Пояснюється це не тільки більш низькими навантаженнями, але і додаванням до складу суміші мінеральної мікрофібри, а також використанням для затирання поверхні кольорового затверджувача. Кожен з цих двох додаткових інгредієнтів підвищує міцність бетонного каменю, його стійкість на стирання і морозостійкість.
Який бетон краще: готовий або саморобний? Якщо є недалеко надійний бетонний завод, то простіше замовити готовий розчин потрібної марки і морозостійкості (бажано F200). В іншому випадку можна взяти в оренду бетономішалку і виготовити розчин своїми силами.
У будь-якому випадку, після доставки або приготування розчину в бетономішалку необхідно додати мінеральну мікрофібру і перемішати протягом 7-10 хвилин. Витрата мікрофібри на готову суміш - 1 кг на 1 м 3. при самостійному виготовленні розчину - 200 г на 50 кг цементу.
Потім розчин заливають в опалубку і ущільнюють спеціальним валиком, облягаючи великі фракції наповнювача на «дно». Роблять це акуратно, щоб не зачіпати армуючої сітки і опалубку.
Після цього приступають до вирівнювання поверхні за допомогою «гладилки». Обробку проводять до появи на поверхні бетонного молочка.
Наступний етап - втирання в поверхню кольорового затверджувача. Його рівномірним шаром розсипають з розрахунку 2-4 кг на 1 м 2. а потім гладилкою або кельмою втирають в поверхню. Саме колір затверджувача буде основним тоном забарвлення бетону. Є виробники, які пропонують на вибір до тридцяти основних тонів, але при бажанні можна замовити будь-який інший колір.
Коли поверхня стане пружною, настає черга роз'єднує порошку. Найчастіше він буває чорного кольору, але є пропозиції і інших відтінків (коричневого, сірого, синього). У цього порошку кілька завдань:
- створити бар'єр між штампом і пофарбованим бетоном;
- уповільнити процес випаровування вологи з бетонного каменю;
- додати «неоднорідність» в основну гаму;
- імітувати прожилки і вкраплення, характерні для природного каменю.
Порошок треба розсіювати в два прийоми, акуратно (особливо в вітряну погоду), використовувати засоби захисту органів дихання та очей. Витрата - близько 100 г на м 2.
Штампування і остаточна обробка поверхні
На завершальній стадії верхній шар бетону штампують спеціальними поліуретановими формами. Причому їх не обов'язково купувати, можна взяти в оренду. Варіантів форм існують десятки, вибір залежить від завдань ландшафтного дизайну.
Потім після добової витримки порошок змивають. За цей час затверджувач і порошок «вступають в реакцію» з бетонним каменем. Можна дати велику витримку - в цьому випадку вплив кольору порошку на основний тон буде помітніше.
Змивку роблять жорсткою щіткою і миючими засобами - чим сильніше і довше терти щіткою, тим світліше буде ділянку. Таким чином створюють додаткову «гру півтонів».
Наступний етап - нарізка деформаційних швів. Їх прорізають на чверть товщини (на половині може лежати вже арматура). Відстань між швами рекомендують витримувати кратно 25-ти розмірам товщини бетонного покриття. Для штампованого бетону нарізку шва можна поєднати з поперечними лініями малюнка. Заливають шви герметиком, а через три дні покривають поверхню лаком-герметиком.
Ще через три дні по доріжці можна ходити.
story: view | landscapedesign: - | 1.0923 | 58