Роздуми про утеплення зсередини
Пропоную взаємовигідне співробітництво!
2. Якщо у вас проблеми з утепленням, газобетонним котеджем, "мокрим фасадом" і ви хочете отримати консультацію що сталося і як виправити
Зазвичай до висновку, що утеплювати приміщення треба зсередини приходять через повну невігластва чи вимушено в багатоквартирних будинках, де кожен господар тільки своїх стін, що утворюють квартиру. Ситуація, коли навколо бідні сусіди, які будуть мерзнути, але не погодяться спільно фінансувати зовнішнє утеплення будівлі, а експлуатуючим організаціям це не треба в принципі, дуже поширена, тому у людини, яка хоче утеплити житло залишається не так багато варіантів виправити становище - продати квартиру і підшукати більш тепле і комфортне житло, або утеплити свої стіни зсередини.
Внутрішнє утеплення створює ряд проблем, які необхідно вирішувати і при цьому утворюється кілька різко негативних моментів:
1. Ограждающие і несучі конструкції будівлі знаходяться в зимовий час в зоні негативних температур, так як опалення конструкцій від системи опалення будівлі ізолюється. Це означає, що обгороджують і несучі конструкції піддаються поперемінному заморожуванню-розморожування, що скорочує термін служби будівлі в цілому.
2. Утеплення зсередини виводить з експлуатації значну частину внутрішньої площі приміщень, так як високоефективних тонких (10-20мм) теплоізоляційних матеріалів поки не існує, установка сучасних утеплювачів забирає від простору як мінімум від 50 мм (дана товщина навіть недостатня по нормативним вимогам) на кожній утеплюваної стіні.
3. Утеплення зсередини виходить дуже дорого - крім безпосередніх витрат на утеплювач і обробку необхідні витрати на захист від утворення конденсату, пристрій додаткової вентиляції і з обороту виводяться дорогі квадратні метри житла. Так, утеплення (50 мм) по периметру кімнати 4х5 метрів забирає від корисних 20 кв.м. один квадратний метр площі. Скільки коштує цей 1 кв.м площі в цінах нерухомості, ви, швидше за все знаєте.
4. У разі виробництва зовнішнього утеплення, відселення мешканців не потрібно, але при внутрішньому утепленні приміщення неможливо виконати утеплення та оздоблення приміщення при знаходженні в приміщенні людей.
Розглянемо з точки зору теплотехніки, якої товщини необхідний утеплювач і які процеси відбуваються при внутрішньої теплоізоляції приміщень.
Припустимо, є цегляна кладка 63 см, якій також приблизно відповідає теплоопір стіни панельного будинку.
Для Москви нормований опір теплопередачі R = 3,15 (близькі значення для Харкова та прилеглих областей).
Для утеплення беремо минвату або пінополістирол (значення теплопровідності практично однакові - L = 0,042 Вт / м * С) і обчислюємо (розрахунок приблизний) необхідну товщину утеплювача (d):
R (цегла) = d / L = 0,63 / 0,47 = 1,34 - до нормованого значення не вистачає R = 1,8
d (утеплювача) = L * R = 1,8 * 0,042 = 0,076 м, тобто необхідна товщина утеплювача 76 мм, в разі обліку опору поверхонь стіни і повітряного прошарку необхідна товщина утеплювача в даному випадку близько 70 мм.
(1) - захисна конструкція зі звичайної цегляної кладки
(2) - утеплювач (мінвата або пінополістирол в плитах)
На підставі поданого утеплення, як на малюнку, знаходимо нижче за графіком точку роси при трьох варіантах температури зовнішнього повітря і визначаємо зону конденсації в представленій конструкції:
Визначаємо місцезнаходження точки роси при температурі зовнішнього повітря -25 (зелений графік), виходить, що місце конденсації водяної пари знаходиться приблизно в середині встановленого утеплювача. Робимо розрахунок місцезнаходження точки роси при нульовій температурі зовнішнього повітря (жовтий графік). При температурі, яка знижується від мінус 25 до нуля градусів виходить зона конденсації від середини утеплювача назовні до внутрішньої поверхні цегляної кладки (панелі). Тепер визначаємо зону негативних температур - це область перетину ізотерми 0 з зеленим і жовтим графіками. Виходить область, що знаходиться якраз безпосередньо на місці примикання теплоізоляції до стіни і в безпосередній близькості по обидві сторони від примикання.
Помаранчевий графік наведено довідково для визначення температурних полів при розташуванні точки роси безпосередньо на зовнішній поверхні будинку, при такій температурі конденсації не відбувається.
З представленого графіка робиться висновок:
1. При утепленні зсередини стіна будівлі знаходиться цілком у зоні негативної температури при температурі зовнішнього повітря приблизно від -18. -20 і нижче. Тобто коли термометр показує температуру -18 і нижче, то стіна повністю проморажівается і при цьому в разі конденсації водяної пари між утеплювачем і утеплюється зсередини стіною відбувається утворення криги, яка руйнує місце контакту утеплювача зі стіною і утеплювачем, а в разі приклеювання - відриває утеплювач від стіни.
2. При температурах від 0 градусів до +11 відбувається намокання стіни внаслідок конденсації водяної пари в товщі самої стіни і тільки при мінусовій температурі точка роси переміщається з зовнішньої поверхні всередину встановленого утеплювача. Температури від 0 до +11 в середній полосеУкаіни бувають по 2-3 місяці восени і 2-3 місяці в весняне. Звідси випливає, що сама стіна з набором вологи втрачає теплоопір і стіна в зимовий час може цілком промерзати вже при температурах від -5 ..- 10 і нижче.
3. Конденсація вологи і промерзання стіни значно скорочує термін служби всієї конструкції, при цьому утворюється конденсат між утеплювачем і стіною, які в осінньо-весняний час в період накопичення вологи при позитивних температурах і відсутності вентиляції повітряного прошарку між стіною і встановленим утеплювачем призводить до утворення на всій внутрішній поверхні стіни цвілі і грибка, що призводить до ще одного виду руйнування конструкції - до біологічної корозії стін.
4. У разі заниження товщини утеплювача через недомислу або з міркувань фінансової економії зона конденсації цілком переходить в область з'єднання утеплювача і стіни і далі в стіну будівлі, при цьому конденсація посилюється, а зона промерзання знижується і руйнування внаслідок кристалізації впливає більше на зовнішню частину і середину стіни будівлі. Тому більш безпечно виходить завищити товщину застосовуваного утеплювача, при цьому зона конденсації, практично повністю йде в товщу утеплювача, а сама стіна менше схильна до псування внаслідок промерзання - перехід з негативною температури в позитивну відбувається значно рідше при негативних температурах атмосфери і так як волога не накопичується в стіні , не відбувається кристалізації, яка руйнує матеріал.
Вкрита цвіллю стіна стала видна наочно після демонтажу внутрішнього утеплення ГКЛ каркаса з мінераловатним утеплювачем
При внутрішньому утепленні найголовніша небезпека таїться в тому, що при установці утеплювача він буде досить добре паропроніцаєм, щоб створити дуже багато проблем для конструкції будівлі. Тому найперше і головне правило при внутрішньому утепленні - хороша і надійна пароізоляція або установка утеплювача менш паропроницаемого, ніж захисна конструкція стіни - в цьому випадку утеплювач буде пропускати менше пара всередину стіни, а стіна зможе цей пар добре виводити в атмосферу. Наприклад, для утеплення простий цегляної кладки зсередини без пароізоляції годиться звичайний спінений пінополістирол (коефіцієнт паропроникності цегляної кладки 0,11-0,17, спіненого пінополістиролу 0,06). Але для утеплення бетонних стін (цельномонолітние, панельні будинки) годиться тільки екструдований пінополістирол або утеплювач з пароізоляційній плівкою з боку приміщення.
Добре, з неминучістю пароізоляції або шляхи зниження паропроникності розібралися.
Але залишилося ще кілька негативних моментів.
При утепленні зсередини стіни відсутня можливість утеплити між поверхові перекриття і залишається ще один «місток» холоду - внутрішні стіни, які з'єднуються з зовнішньої.
Якщо не утеплювати ще й внутрішні стіни в приміщенні (і між поверхові перекриття), то в місцях з'єднання таких із зовнішньою стіною (4) також внаслідок промерзання утворюються зони зі зниженою температурою. У цих місцях температура близька до точки роси, а сама точка роси знаходиться в безпосередній близькості від кутів, утворених з'єднанням внутрішніх стін (перекриттів) і зовнішньою стіною. У весняно-осінній період в кутах можуть утворюватися зони підвищеної вологості, кути будуть відволожуватися, псуватися обробка і виникати цвіль і грибок.
Уникнути і цього можна тільки виконавши також пароізоляцію внутрішніх стін на значну відстань по площині від утепленій зовнішньої стіни (5).
Залишилося всього два важливих негативних моменту при внутрішньому утепленні, це як описувалося вище - промерзання кутів, утворених зовнішньою стіною. У цих кутах вогкість прибрали за допомогою пароізоляції, але їх промороження при цьому нікуди не поділося. Внаслідок різниці температур навіть в повністю герметичному приміщенні відбувається рух повітряних мас - протяг, через різницю тисків теплого і холодного повітря. І чим сильніше різниця температура - тим сильніше рух (на побутовому рівні такий протяг можна відчути перебуваючи в щільно закритому приміщенні поряд з герметично закритим пластиковим вікном - як то кажуть «від вікна тягне»).
Промерзає кути створюють дискомфорт для знаходяться в приміщенні людей, тому що при наявності внутрішніх протягів відчувається температура комфорту вище, ніж при їх відсутності, тобто виходить, що температура в приміщенні повинна бути вищою за звичайну.
При внутрішньому утепленні приміщень і їх пароізоляції відбувається припинення виведення водяної пари з приміщення, що до цього було передбачено проектом. Виходить, що за відчуттями стає душно, тому що відносна вологість в приміщенні збільшується, що знову ж таки веде до ризику утворення в промерзають кутах конденсату, тільки тепер пароізоляція вже не допоможе - конденсат випадає вже з боку приміщення внаслідок підвищеної вологості в приміщенні (змістилася точка роси ), вбирається в обробку і при завжди плюсовій температурі приміщення виходить цілорічний розсадник грибів і цвілі.
Щоб побороти чергову напасти внутрішнього утеплення необхідно покращувати повітрообмін в приміщенні, тим самим знижуючи вологість в приміщенні.
Через те, що при додатковій вентиляції і через внутрішні протягів для компенсації температури комфорту потрібно більше опалення, то економія на товщині утеплювача неприпустима. Вентиляція і протяги - це другий і третій фактор для збільшення товщини утеплювача.
Ціна запитання.
Далі по логічному ланцюжку слід, що начебто хотіли встановити 50 мм, але при розглянутому випадку спрощеного теплотехнічного розрахунку товщина утеплювача вийшла в 70 мм, але краще її зробити 100 мм для повної компенсації непереборних недоліків внутрішнього утеплення і слідом за цим спливає ціна питання - до ціни самого утеплення, пароізоляції, що ускладнилася обробки додаються збитки від втрати житлової площі в 5% (з урахуванням тільки утеплення половини периметра квартири). Так при утепленні квартири площею 80 квадратних метрів пропадає житлова площа (при середній ціні 3 тис у.о. / 1 кв.м.) в 4 кв.м. загальною вартістю 300 тисяч рублів.
На саме утеплення по системі «мокрого фасаду» (за іншими технологіями не суттєво дешевше) зсередини екструдованим пінополістиролом тільки на матеріали необхідно затратити (з підготовкою під шпалери, площа утеплення стін - 100 кв.м.) близько 90 тисяч рублів без вартості роботи.
При цьому вартість зовнішнього утеплення по системі «мокрий фасад» цієї ж квартири складе (з урахуванням площі перекриттів і внутрішніх стін - 120 кв.м.) за матеріалами близько 108 тисяч рублів.
Внутрішнє утеплення:
1. обов'язково має передбачати пароізоляцію (в разі неможливості розрахунку паропроникності шарів конструкції з різних причин)
2. необхідно виконувати з надлишковою товщиною утеплювача, заниження товщини утеплювача не допускається
3. створює внутрішні протяги, дискомфорт для проживання
4. пароізоляція внутрішнього утеплення створює підвищену вологість, що вимагає створення додаткової вентиляції приміщень
5. скорочує термін служби несучих і огороджувальних конструкцій будівлі
6. знижує внутрішній простір приміщень
7. обходиться дуже дорого
сторінка в розробці
Утеплена Шведська плита (УШП) - один з видів мелкозаглублённого фундаменту. Технологія прийшла з Европи.Данний тип фундаменту має два основних шару. Нижній, теплоізоляційний шар, перешкоджає промерзання грунту під будинком. Верхній шар…
За підтримки компанії СИБУР, Асоціації Виробників і Продавців Пінополістиролу, а також при співробітництві з компаніями "КРАЙЗЕЛЬ РУС", "ТЕРМОКЛІП" і "АРМАТ-ТД" створений унікальний навчальний фільм за технологією виробництва штукатурних теплоізоляційних фасадних ...
Розвиток людської цивілізації починалося з забезпечення елементарного виживання, а в даний час в значній мірі акцент змістився в бік комфорту проживання. Одним зі складових комфорту є різні будови для проживання ...
27 травня в Москві відбулася I практична конференція «Полімери в теплоізоляції», організована інформаційно-аналітичним центром Rupec і журналом «Нафтогазова вертикаль» за підтримки СИБУРу. Головними темами конференції стали тенденції в області нормативної ...
1. Довідник: діаметр, вага погонного метра арматури, перетин, клас стали
Системи «БОЛАРС ТВД-1» і «БОЛАРС ТВД-2» абсолютно пожежобезпечні! До такого висновку прийшли фахівці, провівши вогневі випробування на фасадних теплоізоляційних системах ТМ «БОЛАРС». Системам присвоєно клас пожежної небезпеки К0 - найбезпечніші. Величезну ...