Робота з кувалдою - як вибрати, з огляду на вагу і рукоятку
Робота з кувалдою, старшим братом молотка, чи не старіючим і століттями не змінює свого виду ковальським інструментом, вимагає певних навичок. Людина придумала двигун внутрішнього згоряння, полетів в космос, підкорив енергію атома, але навіть зараз, з огляду на повністю автоматичних ліній і виробничих конвеєрів, молот залишається незамінним інструментом в руках слюсарів і будівельників.
Кувалда 5 кг або 10 кг?
Основна відмінність кувалди від молотка - це не тільки вага бойка, але і його форма. За формою ударної частини, на підставі ГОСТу 11402-75 і 11401-75, розрізняють поперечні і поздовжні гостроносі, кувалди-молотки, а також тупоносі кувалди. Поперечна гостроносе кувалда зовні дуже схожа на молоток, тобто один її край має вигляд клина з заокругленим вістрям, у поздовжніх - носик молота паралельний рукояті. Інша ударна частина за формою являє собою квадрат зі знятими фасками. Вага таких інструментів від 3 до 8 кілограм.
Молоток-кувалда має схожі форми, однак поряд з цим меншу вагу, всього 1-1.8 кілограма. Тупоносі інструменти - найпотужніші, їх маса може досягати одного пуда або 16 кілограм, проте в продажу рідко зустрічається кувалда важче 5-10 кг.
Виготовляють молоти з сталей наступних марок: 40, 45, 50, У7. Причому заготовки не відливають, а кують ковальським молотом. Далі робочі поверхні проходять загартування на глибину 30 міліметрів до твердості не менше 39,5 HRC. Це дозволяє домогтися зовнішньої твердості матеріалу і одночасно внутрішньої пружності і в'язкості металу, що допомагає частково гасити силу відскоку інструменту, паралельно посилюючи сам удар.
У деяких випадках, для ще більшого ослаблення сили відскоку, кувалду роблять порожнистої, зі сталевими кульками або дробом всередині. Внутрішня конструкція посадкового гнізда для рукояті, як правило, має вигляд двох спрямованих вістрями один до одного конусів, тобто щось схоже на пісочний годинник. Така форма дозволяє надійно закріпити живець в інструменті.
Рукоятка для кувалди - сталь або скловолокно?
До того ж, чи настільки надійно? Б'ємо сильно, рукоять тримаємо міцно, а найбільше напруження відчуває якраз місце зварювання, в результаті чого зварений шов, надісланий зварювальним апаратом, може просто луснути. Набагато гірше, якщо він лопне, а ми цього не побачимо, наприклад, внутрішня тріщина, і в один прекрасний момент сталевий "снаряд" полетить кудись геть з місця роботи.
Рукояті з композитного пластика або фибергласса (склонаповнений матеріал на основі поліефірних смол) мають спеціальну анатомічну форму для більш зручного рогачі, а також покриті шаром м'якої гуми або латексу для ще більшої амортизації. Такі кувалди, як правило, дорогі, мають трохи специфічну форму самого бойка і пофарбовані в яскраві зелений, оранжевий, червоний кольори, для зручного пошуку інструменту на об'єкті. Якщо хочемо простіше, то повертаємося до витоків.
Велика кувалда з дерев'яною ручкою
Найдавніша і найнадійніша - дерев'яна рукоятка. Вона використовується для будь-яких типорозмірів молотів. Її можна придбати на ринку або зробити самому, якщо є необхідні інструменти, але в будь-якому випадку варто дотримуватися кількох правил. По-перше, форма дерев'яного держака відрізняється від тієї, що використовується для молотка. Якщо у останнього вона заужена до місця кріплення ударної частини, то у кувалди абсолютно навпаки. Це робиться для того, щоб при промаху або, наприклад, при вибиванні діри в стіні, коли інструмент може провалитися всередину в порожнечу, важкий молот вислизав з рук і не міг потягти за собою людини. Такі випадки неодноразово траплялися на будівництвах.
Перетин має бути овальним із співвідношенням малого діаметра до більшого як 1 до 1.5. Вільний кінець інструменту повинен бути в 1.25-1.5 рази тонше кінця, на який насаджується сталевий молот. Загальна довжина ручки коливається в межах 80-100 сантиметрів. Рукоятка для кувалди з дерева має одну незаперечну перевагу перед сталлю і фібергласу, які полягають в тому, що зламану рукоять можна швидко полагодити. Растрескавшаяся частина відрізається, решта заново забивається в сталь і розклинюється, а ми лише втрачаємо 5-10 сантиметрів від загальної довжини рукоятки.
Другий дуже важливий момент - саме дерево. Згідно з нормативом МН 547-60 і ГОСТ 2695-83 рукоятки ручних будівельних інструментів виготовляються тільки з твердих і в'язких порід дерева, а саме: кизил, бук, граб, береза, клен або горобина вологістю не більше 12%. Ці породи дерев по-своєму унікальні, при надмірних навантаженнях вони не переламуються навпіл, як сосна, а розшаровуються уздовж ліній волокон, що не призводить до відриву робочої частини інструменту. Поломку такої рукояті видно відразу.
Третій етап - якість обробки самої рукоятки. Поверхня повинна бути без вибоїн, відколів, гладко відполірована наждачним папером і покрита лаком. Щоб не допустити можливості загнати скалку або ще якось пошкодити руки.
Завершальний штрих - це клин. Згідно з нормативом НМ 547-60 застосовується сталевий клин у вигляді загостреною з одного краю сталевої штаби. Робити клин з зазублинами у вигляді ялинки є сенс тільки в тому випадку, коли ці зуби будуть перебувати на більшій поверхні площини клина, а не з вузькою збоку. Забивається він на дві третини глибини посадкового гнізда рукояті. Клин проходить через вузьке місце посадкового гнізда, розпираючи дерево по обидва його боки, так досягається максимальна надійність кріплення. Забивати клини більшої довжини небезпечно, це може викликати розкол дерев'яної рукояті.
Робота з кувалдою - б'ємо з розмаху
Кувалда набагато важче молотка, працювати з нею треба акуратніше. Для нанесення невеликих, слабких ударів зручніше брати молот ближче до металевої частини, в результаті вага кувалди буде рівномірно розподілятися в руці, що поліпшить її розподіл ваги. При нанесенні потужних, сильних ударів кувалду беруть ближче до вільного кінця рукоятки, і удари завдають, надаючи кувалди максимальне прискорення до самого моменту нанесення удару. Краще працювати з таким важким пристосуванням в рукавицях двома руками, вони трохи згладять силу віддачі при плечовому замаху великої амплітуди.
Замах слід проводити не вертикально над головою, а трохи збоку, над плечем, це дозволить уникнути каліцтв при можливому випаданні інструменту з рук. При роботі над тонкими або вузькими матеріалами, такими як арматура, зубило або невеликий прокат, починайте з малим замахом, поступово збільшуючи його, це знизить ймовірність промаху. Якщо кувалда стара, краю злизаний і всі удари проходять трохи побіжно, то краще перевернути молот і почати бити плазом, сила удару трохи зменшиться, але точність зросте.
Перед роботою завжди перевіряйте правильність встановлення живця. Можна покласти кувалду в ємність з водою на 2-3 години, за цей час дерев'яна рукоять насититься рідиною і набубнявіє, що додасть черешки кращу фіксацію і додаткову пружність при роботі. Якщо ручка інструмента сильно розбовталася і є ймовірність відриву ударної частини інструменту, то робота з такою кувалдою небажана.
Вага кувалди - яку ж вибрати?
Підбирати кувалду, як і будь-який інструмент, необхідно, виходячи з поля її майбутньої діяльності. Навіть для великих і повномасштабних ремонтів в квартирі вистачить молота вагою 3-5 кілограмів. Людям, у яких є дача або приватний будинок, є сенс подумати про більш важких гостроносих агрегатах в 5-10 кілограм.
Масивна велика кувалда швидше забиває в землю сталеві штирі, куточки і швелери для забору, а також ефективніше перемеле пару неправильно лежачих каменів при зведенні лазні або паркану. Більш важкі інструменти - доля промислового виробництва. Як бачимо, сталева кувалда мало видозмінилася з плином часу, навіть склопластикові рукоятки з прогумованими вставками не можуть в повній мірі замінити перевірений роками дерев'яний держак.