реактивні грунти
Отже ... Кислотні і епокісдние грунти різних виробників мають різні хар-ки, але от якщо кислотник 2К то як правило в складі затверджувача фосфорна кислота, яка частково реагує з самим грунтом дозволяючи йому встати, а надлишки реагують з металом, створюючи на його пов-сті фосфатную плівку якщо наноситися на чистий метал, якщо в металі є неглибока ржа (оксид заліза) або оксид (оксид алюмінію), то фосфорна к-та також перетворить його фосфат, але в силу обмеженого змісту вільної кислоти це станеться лише на мкм, так що НЕ тоит думати що кислотний грунт впоратися з глибокої ржой, скажімо так йому під силу точки залишилися після зачистки відрізним диском на болгарки або пескоструя. якщо кислотник 1 до, то там взагалі немає кислоти а є найчастіше органічна сполука полівінілбутіраль, яке діє за принципом фосфорної кислоти, але все ж не вона, перехід на 1к кислотників провідних фірм виробниц лкм пов'язаний з меншою токсичністю бутіраля в порівнянні з кислотою, про те що ви хочете їм відновлювати іржаві авто, виробникам насрати, кислотник 1К юзают для створення адгезіозной плівки на чистій стали, кольорових металах і оцинкування. Що стосується епоксідніка, то ось це по справжньому грунт для реставраційних робіт та боротьби з іржею, але знову ж таки під іржею я розумію або маленькі точки після зачистки болгаркою і відрізним кругом або після пескоструя і т.п. якщо ви збираєтеся лікувати іржу просто щіткою на болгарки а якщо ще й болгарка без регулювання обертів і ви на великій швидкості цієї щіткою просто налізиваете свіжий метал на іржу, то можете взагалі не морочитися а просто будь-який грунт і пофарбувати, все це благополучно вздуется через деякий час в залежності від стану зворотного боку аркуша.
А ось якщо реально морочитися по повній програмі, тоді епокісднік вам допоможе, поясню чому.
По-перше: епокісднік не пропустить до місця на яке він завдано ні повітря ні воду (на відміну від всіх інших грунтів), По-друге: в фірмових епоксідніках іменитих фірм (Ну напр. Akzo Noble, RM, РРG, MaxMyer, Standox, і т . Д.) реально відповідно до технічками міститься в необхідних кількостях фосфат цинку, який набагато менш токсичний ніж фосфорна к-та, але при реакції з водою, спец доданої в затверджувач в визна кол-ве, дає нам все ту ж фосфорну кислоту, але вже не в повітрі а на деталі, під час сушіння та становлення грунту, а там вже фосфорка дав ьше робитиме свою справу як і описано вище. тим самим епоксіднік до складу якого входять фосфати (це можна подивитися в паспорті безпеки), за методом антикор захисту є кислотним фосфатується грунтом, ось тільки з іншими властивостями які підвищують експлуатаційні хар-ки (водо- повітро-непроникність, міцність плівки і т.д )
По-третє, на епокісднік відразу можна шпаклювати, чого не скажеш про кислотник, який треба перекривати акриловим грунтом для шпатлювання, що ускладнює процес не роблячи його ефективніше.
Якщо ми розглядаємо багатошарову технологію особливо якісного ремонту, де першим шаром на голий метал (ну і в т.ч. якісно очищений від можливої жита) йде еп, далі за потребою шпаклівка, після зачистки шпаклівки, як правило залишається недо. кол-во протираючи до голого металу, які перед грунтом-наповнювачем необхідно перекрити для більш якісної антикор захисту, ось тут то ідеально підходить кислотник, яким можна тоненько поддуть (на хв. подачі) протираючи, закривши на них голий метал і далі вже спокійно лити грунт-порозаполнитель який з металом вже ніяк не реагує а лише закриває його плівкою. Але тут такий момент, як ми знаємо все грунти крім еп гігроскопічні, а следователно в місцях протираючи де буде завдано кислотник і зверху Порика, на металі ми будемо мати гігросокпічное покриття яке в разі Замивання грунту з водою або відколу до грунту під час постремонтной експлуатації, при достатній кол-ве води сопособно наситити останню в себе на всю товщину аж до металу, тим самим породити корозію, чого хотілося б уникнути. Ну власне якісні єп грунти шанованих фірм наведених вище дозволяють наносити їх методом "мокрий по мокрому", якій має на увазі більшу кількість розчинника і як наслідок меншу товщину плівки і як наслідок якщо тоненько поддуть ЕП, то теж видно на послід шарах не буде, а значить можна поддуть ЕП тоненько, почекати хвилин 10-30 щоб він заматувати і по ще не встав грунту лити грунт ПОРИК або фарбу, даний прийом дозволить нам вирішити проблему з гігросокпічностью (ну звичайно для тих кого вона хвилює =) і виконувати роботу на високому рівні. У зв'язку з вищевикладеним область застосування традиційних кислотників зводитися саме до створення адгезіозной плівки на алюмінії і оцинкування.
Зазначу, що все вищевикладене ставитися ЕП грунтам шанованих фірм виробниц ЛФМ, які заявляють про наявність у своїх грунтах антикор добавок, а їх репутація і досвід роботи на ринку, позбавляють необхідності перевіряти або смоневаться в їх словах. Що стосується дешевих ЕП грунтів, то вам пощастить якщо там хоча б буде сам по собі епоксидний грунт, який просто не буде пропускати воду, ось як напрмер ЕП від реофлекса, який я використовую на нутрянку, воду він тримає, перевіряв особисто, а з приводу антикор добавок виробник нічого не вказує в паспорті безпеки, просто посилається на якийсь там ГОСТ по ЕП грунтам, який хрін знайдеш, тому і розраховувати на антикор ефект не варто, ось чому на нутрянку я завжди і ллю спочатку реофлексовскій кислотник, який зле бідно але щось олжен протравить, а вже потім закриваю його ЕП.
Ось Вам мої невеликі спостереження з приводу цих спец грунтів і як їх застосовувати, а то на форумах дуже багато дурниць, багато неразвернутих реплік реально грамотних малярів, і в результаті у новачка повна каша в голові, яку треба як то прояснити, на його ж благо . Чим собсна і займався Ваш покірний слуга.
Всім удачі! І давайте не будемо забувати що успіх будь-якого заходу складається з дрібниць!