Презентація - вирощування овочевих культур - завантажити безкоштовно
- Загальне уявлення про вирощування овочів
- пермакультура
Загальне уявлення про вирощування овочевих культур
Грунт для вирощування овочевих культур готують завчасно. Пізньої осені її глибоко перекопують, зберігаючи великі грудки, завдяки чому вона насичується повітрям і вологою. Одночасно з перекопування в неї вносять мінеральні добрива, компост, гній. Але глибоко закладати добрива не слід, так як при недостатньому збагаченні повітрям життєдіяльність корисних мікроорганізмів слабка.
Навесні, як тільки почне підсихати грунт, грудки потрібно розпушити, щоб зберегти накопичену вологу. Повторно перекопувати не слід, якщо культура не потребує особливо пухкому стані грунту. Від багаторазових перепашек не тільки підсихає грунт, а й втрачаються накопичення гумусу.
При вирощуванні овочів необхідно враховувати тепловий режим і освітлення.
Велика випаровуються поверхню у ряду овочевих рослин вимагає посиленого поповнення вологи. Потреба в ній у різних культур не однакова в різні періоди зростання і розвитку. Як правило, культури з потужною зеленою масою вимагають більшого зволоження.
Повноту і періодичність поливу вибирають з урахуванням кліматичних особливостей періоду, беручи до уваги, що і суха, і перезволоження грунту протидіє нормальному росту, коренева система розвивається погано.
Через деякий час після поливу і дощу, коли грунт вже не прилипає до лопати, обов'язково розпушування, так як зволоження утворює кірку на поверхні грунту. Розпушування - прийом не менш важливий, ніж полив. Головне при ньому - збереження в грунті вологи і обмін атмосферного повітря.
Підвищенню врожайності сприяє і мульчування грунту після розпушування. Воно буде перешкоджати росту бур'янів, збереже на більш тривалий період вологу у верхньому шарі грунту, поліпшить її аерацію, створить кращі умови для розвитку дощовим черв'якам. Використовувати в якості мульчі можна торф'яну крихту, перегній, солому, суху траву, свіжу кропиву (остання послужить і засобом боротьби з деякими шкідниками).
Можна піти іншим шляхом, який не вимагає великих фізичних зусиль. Пермакультура - це система організації екосистем з їстівних рослин. Перш за все, вона заснована на спостереженні за живою природою і використанні цього досвіду. У чому ж її відмінність від традиційного сільського господарства?
Потрібно все грядки перетворити в компостні купи!
Якісно приготований перегній, або компост - справжнє «садове золото». Він повідомляє рослинам дивовижну міць, хорошу плодючість і захищає їх від хвороб. Відразу відзначимо, що не можна класти в компостну купу. Це жири, сало, кістки, синтетика. Все інше ділиться на «зелене» (багате азотом) та «коричневе» (бідне азотом, але багате клітковиною).
Зелене. гній, фекалії, пташиний послід, кухонні відходи, вичавки і відходи плодів і фруктів, сіно бобових, зелене листя, скошена трава, бадилля, бур'яни і все зелене, рослинне.
Коричневе. сухе листя, солома, полова, лушпиння насіння, качани кукурудзи, папір, тирса, кора, а також те, що залишається після зняття врожаю вешанок в пакетах.
- Змішуй зелене і коричневе, приблизно, в рівних частках.
- Не роби шар компосту в купі вище 60-70 см.
- Чим пухкі і легше купа, тим менше потребує втручання.
- Сховаєш купу, підтримуй нормальну вологість.
- Краще перемішати, ніж перешаровуються: не доведеться заважати потім.
- Додай приманку з готового перегною: згниє швидше.
- Свіжу траву підсушують і перешаровувати коричневим.
- Не клади в купу: жир, кістки, синтетику, прути і колючі гілки цілком. М'ясне і молочне закопуй всередину.
- Чим дрібніше компоненти, тим швидше компостування.
Кодекс компостної купи
Бійся голої землі!
Рослина створює грунт. Корінням воно створює структуру з канальців і залишає в канальцях органіку для мікробів і хробаків. Притеняют грунт, зберігаючи вологу. Зміцнює грунт, запобігаючи розмиття і Сдув. А, вмираючи, залишає дещицю перегною на поверхні - віддає всього себе! Бійся навіть на день залишити землю без рослин. Використовуй будь-яку можливість структурувати і удобрити грунт органікою за допомогою рослин. Час у нас є: рання весна і осінь. Рослини є просто чудові: злаки хлібні, амаранти, соняшник. Бур'яни - і ті годяться, їх зелений килим навесні треба просто вчасно підрізати. Перед висадкою розсади, можна вже мати зелений килим по коліно. Підрізаємо його і залишаємо на грядці. Якщо є чим - присипаємо зверху, мульчіруем.
Садимо розсаду прямо в в'янучу «бадилля» сидерата. Якщо ви вже давно мульчіруете органікою, то грядку можна зовсім не копать. Якщо ж земля у вас щільна, то досить скопати з осені, а навесні тільки підрізати сидерат сапкою або плоскорізом.
Сидерати - це рослини або суміш рослин, посіяна з метою структурувати грунт, збагатити її азотом або органікою.
Але, якщо після збору врожаю, залишилося ще теплу пору - прямо під граблі сійте сидерат. Якщо він встиг піднятися задовго до холодів, розкидайте прямо по виросло сидерату нову порцію насіння, і все - під сапу. Заодно і нове насіння закладені. Якщо немає небезпеки, що сидерат занадто переросте і задеревенеет так, що важко буде його підрізати (як, наприклад, кукурудза або соняшник, сорго або просо), його можна залишити на зиму. Навесні залишиться розпушити грядку.
Які рослини годяться для сідерірованія?
У рільництві, перш за все, багаторічні бобові трави: люцерна, люпин, еспарцет, конюшина.
Коріння їх - потужні і проникають на глибину більше чотирьох метрів. Рослини ці багатшими азотом, ніж інші трави.
Головні правила сідерірованія.
- Не варто сіяти багаторічників і ркорневіщних рослин.
- Не потрібно переращівать сидерати. чЧем могутніше рослина, тим раніше ннужно його підрізати.
- Цей сидерат густо.
- Розкидай насіння перед прибиранням уурожая або перед весняним еграбленіем, щоб не витрачати вспеціальних зусиль на всідерірованіе.
Ось принципи розумного землеробства, запропоновані нам тими, кому вдалося використати природу більш повно і цим допомогти жити собі і оточуючим людям.
1.Не копай грунт без особливої необхідності. Для розпушування і створення структури, використовуй органічні відходи, мульчу, компост, сидерати.
2. Не пухкі глибше, ніж на 5 см. Не псуй структуру, а створюй пухкий шар, під яким би йшла атмосферна іригація.
3. Так само, як і тварин своїх, годуй і холи живність грунтову. Віддавай грунті органіки більше, ніж взято з неї. Створюй компост прямо на грядках. Використовуй все, що може згнити.
4. Не залишай грунт надовго незайнятою. Цей сидерати. Міняй культуру з випередженням: щоб, вчасно збирання однієї, інша вже зійшла.
Насіннєвий матеріал: пророщений бульба картоплі.
Посадка: коли температура грунту на глибині 10 см буде вище 8 градусів Цельсія.
Збір врожаю: залежить від сорту (ранньостиглий, середньостиглий, середньопізній, пізньостиглий).
Викопайте прямі, дрібні траншеї, від 60 до 90 сантиметрів один від одного. Картопля розкладіть на відстані 25-35 між бульбами. Засипте бульби 7-10 сантиметровим шаром компосту. Не саджайте картопля в затінених місцях під деревами. Також дана культура буде погано рости в сирій землі і важкої глині.
Догляд за картоплею полягає в довсходовом одно-дворазовому розпушуванні з метою знищення що з'являються бур'янів і руйнування ґрунтової кірки. При появі сходів проводять розпушування і підгортання. Перший раз це роблять при висоті рослини 12-15 см з обов'язковим подальшим поливом. Друге підгортання проводять через 20 днів після першого.
Поливи грають важливу роль в отриманні високих врожаїв картоплі. Поливати слід рідко, але рясно, щоб промочити шар грунту на глибину 40-50 см. Поливати 3-5 разів з інтервалом 7-10 днів. При нестачі води зробіть три поливу: після появи сходів, під час бутонізації та після цвітіння.
У міру зростання бадилля кущі рекомендується підсипати стружкою, тирсою або ж органікою.
Досить часто між рядами картоплі люди садять горох, боби і квасоля. Вони будуть сприяти зростанню.
Насіннєвий матеріал: вирощують розсаду з насіння.
Посадка: сіяти насіння за 6-8 тижнів до останніх заморозків, на глибину 5-7 мм на відстані в 2,5-3,5 сантиметра в великих горщиках (краще вирощувати в окремому горщику, по 2-3 насінини в кожному. А потім залишати найсильніший паросток). Насіння проростає протягом 1-2 тижнів, оптимальна температура 20-24 градуса.
Збір врожаю: збирати помідори краще щодня в міру дозрівання, плоди потрібно зрізати або акуратно викручувати, притримуючи ствол рослини, щоб не пошкодити його (перед морозами зірвати всі плоди).
Вирощувати розсаду томатів потрібно на самих освітлених місцях. Регулярно перевіряйте вологість грунту. Коли виросте друга пара листя, рослини потрібно розсадити по окремих горщиках, якщо ви сіяли насіння в один горщик. При пересадці рослини варто заглибити до першого листя.
Висаджувати розсаду можна, коли середньодобова температура наблизиться до 15 градусам, якщо вдень буває дуже жарко, то висаджувати рослини краще в похмурий день. Акуратно перевалить рослина з горщика в лунку, мінімально травмуючи коріння. Висаджуйте під кутом, розмістивши його максимально горизонтально. Варто видалити всі листи з частини стовбура, яка буде під землею. Засипте лунку сумішшю землі з компостом, рясно полийте водою і замульчируйте грунт. Між томатами можна висадити капусту, кукурудзу.
Для нормального росту рослини потрібно висаджувати на відстані 60-90 см одна від одної. Якщо ви будите вирощувати томати на шпалерах, то можна скоротити відстань до 50 см.
Якщо нічні температури нижче 10 градусів, варто спорудити парник або вирощувати рослини в теплиці.
Догляд. Поки грунт не прогріється, не варто приховувати її товстим шаром мульчі. Поливати помідори потрібно рідко, але рясно. До цвітіння рекомендується обмежити полив. Поливайте ваші томати 1 раз в 7-10 днів великою кількістю води. Коли грунт прогріється, замульчируйте рослини 5-10 см шаром мульчі.
Якщо видаляти пасинки, то ви отримаєте урожай на 1-2 тижні раніше. Потрібно пальцями відщипнути всі бічні пагони, поки вони зовсім маленькі. Коли рослина доросте до вершини ваших колів або шпалери, видаліть у нього точку росту, це буде сприяти кращому цвітінню і захопленню маси плодів.
Насіннєвий матеріал: можна спочатку посадити розсаду, а можна відразу посадити насіння в теплицю або у відкритий грунт.
Перед посівом насіння найкраще замочити на добу в теплому місці або на дві доби при кімнатній температурі (можна просто в мокрій ганчірочці). За час замочування насіння наклюнутся.
Головне - "заправити" грядку хорошим перегноєм або перегнилого гноєм - не менше двох відер на 1 м2 і деревною золою не менше 0,5 кг на 1 м2. При перекопуванні грядки формуйте її так, щоб вона піднімалася над ґрунтом хоча б на полштика лопати. Не забудьте, що огіркам необхідне сонячне світло, і грядка повинна бути в тіні не більше 4-х годин.
Перед посівом обов'язково полийте грядку зігрітій на сонці водою. Потім зробіть дві борозенки вздовж всієї грядки глибиною 3-4 см на відстані 30 см один від одного. Насіння в борозенки кладіть паростками вниз або плазом на відстані 15-20 см одна від одної.
Після посіву абсолютно необхідно замульчувати грядку розсипчастим перегноєм, торфом або тирсою. Норма мульчування невелика - приблизно піввідра перегною на 1 м2.
За відсутності дощів необхідний полив не рідше двох разів на тиждень. Якщо сходи витягнуті, необхідно стеблинки до рівня семядолей засипати перегноєм навпіл з піском.
Більше огірки ні в якому особливого догляду не потребують. Їх не обов'язково прищипувати, не треба удобрювати, обприскувати, рихлити і т.п. - все одно істотно це урожай не збільшить. Єдина турбота влітку - вчасно підв'язувати зростаючі батоги до шпалери і поливати теплою водою.
Насіннєвий матеріал: насіння.
Посадка: перший раз-небудь під зиму, або ранньою весною,
Збір врожаю: у міру дозрівання.
З осені необхідно підготувати грунт. Внести перегній або розклався компост. Додати всі мінеральні добрива - калійну сіль і суперфосфат. Потім ділянку вирівнюється граблями.
Сіяти можна після цибулі - ріпки на перо або після салату. Відразу після посадки насіння грядку потрібно закрити чорною плівкою. Наступні 10-12 діб її слід вранці годині о 8 або 9 відкривати. А закривати в 18-19 годин. Тоді у сходів буде світловий день тривалістю 10-12 годин, і завдяки цьому будуть розвиватися не квіти, а коренеплоди.
Грядки удобрюють перегноєм, перекопують і поливають. Використовувати свіжий гній не можна.
Через 5-6 днів після появи сходів, потрібно буде провести проріджування. Полив редису необхідний лише при нестачі вологи. Розпушування має проводитися після кожного поливу. Важливо і своєчасне проріджування, завдяки якому листочки зможуть прийняти горизонтальне положення. Підгодовують посадки азотними добривами. Щоб уберегти рослини від шкідників, обробіть грядки тютюновим пилом або золою.
Збирання врожаю проводиться вибірково. Спочатку збирають вже сформовані головки.
Насіннєвий матеріал: насіння.
Посадка: залежить від сорту.
Збір врожаю: залежить від сорту.
4 етапу посіву насіння:
1. Зробіть борозенки на відстані 20-25 см, глибиною 1-1,5 см.
2. Перед посівом пролити грунт на дні борозенки і через деякий час приступайте до посіву.
3. Відберіть великі насіння, промийте їх від ефірних масел під струменем гарячої води в тканинних мішечках. Насипте насіння на долоню, а потім, не поспішаючи, пропускаючи їх між великим і вказівним пальцями, рівномірно опускайте на дно борозенки. Можна змішати насіння з грубозернистим піском 1: 5.
4. Засипте борозенки просіяного землею, краще торфом, і злегка її ущільните. Поливати землю після посіву не варто, інакше насіння змістяться в більш глибокі шари грунту і можуть не прорости
Відносно поливу морква досить терпляча. При сильної і тривалої посухи поливати морквину треба один раз в 5 днів, але рясно. За два-три тижні до збирання поливи зазвичай припиняють.
Прополку і підгортання моркви треба проводити в похмурі дні або ввечері - сонячне світло і сильний морквяний запах приваблюють морквяну муху. Якщо морквину сіяли сухими сипучими насінням, то її треба проріджувати. Роблять це тоді, коли морквяна бадилля на сходах доросте до таких розмірів, що її легко схопити рукою
Семеннойматеріал. насіння.
Збір врожаю: у міру дозрівання.
Для посадки кабачків вибирають сонячне, захищене від холодних вітрів місце. Попередниками під культуру можуть бути будь-які овочі, крім гарбузових. Після них рослини не рекомендується висаджувати протягом 3 років. Ділянку з осені заправляють органікою, при необхідності вапнують. Якщо при осінній перекопуванні добрива не були внесені, навесні на 1 м2добавляют 10-15 кг компосту, 50-60 г суперфосфату, трохи деревної золи. Рослини розміщують за схемою 70х50 см, не більше 3 шт. на 1 м2. У кожну лунку при посадці кладуть по жмені перегною і золи, і по 3-4 насінини. Надалі в лунці залишають тільки один, найбільш розвинений екземпляр. Насіння заглиблюють на 5-7, на важких грунтах - на 3-5 см.
У фазі 4-5 листів стебло злегка підгортають, що сприяє розвитку додаткових бічних коренів. До змикання листя рослина потребує кількох прополка і розпушування. Підгодовують двічі, під час цвітіння і на початку плодоношення, використовуючи розчин органічних або мінеральних: фосфорних, калійних, а в першу підгодівлю і азотних добрив. Кабачки не переносять добрива, що містять хлор.
На присадибних і дачних ділянках рослини поливають раз на тиждень теплою водою, що особливо необхідно під час цвітіння і масового формування врожаю. Поливи припиняють за 7-10 днів до остаточної прибирання.
Дякую за увагу!
«Город в деталях»