Поради по шинам
Що більшість автолюбителів знає про шини? Як правило, тільки те, що потрібно стежити за тиском в них і відповідно сезону міняти на зимові або літні. А адже сучасні автомобільні шини - це не тільки засіб підвищення комфорту поїздки, але також важливий елемент системи безпеки, і навіть джерело економії грошей. Наведені нижче нескладні поради допоможуть Вам в правильному догляді і експлуатації «взуття» Вашого автомобіля.
Основні правила
Порада 2. Щодня контролюйте тиск в шинах і проводите зовнішній огляд.
Практично всі великі виробники випускають «економічні» шини з низьким опором коченню. При їзді по шосе економія не так помітна, а ось при їзді в місті, де швидкості невеликі, економія може досягати 20%. Але такі шини і не призначені для «спортивної» їзди. На думку фахівців, різниця в ціні зі звичайними шинами окупається через 10-15 тисяч кілометрів пробігу.
Тиск в шинах контролюють за допомогою манометра, показання якого часто істотно відрізняються від реальності. Тому або купуйте цифровий манометр, або звірте показання свого манометра з еталонним (наприклад, в шиномонтажной майстерні). Крім контролю тиску, щодня проводите огляд протектора на предмет виявлення застряглих в ньому сторонніх предметів.
Порада 3. Періодично проводите перестановку коліс.
Мало хто автолюбителі дотримуються рекомендацій про регулярну (через кожні 10000 км пробігу) перестановці коліс. І хоча це прискорює знос, зате все шини, включаючи запаску, будуть змінювати свої властивості рівномірно. А автомобіль на рівномірно зношених шинах не піднесе на дорозі неприємних сюрпризів. Хоча тим водіям, які «намотують» за сезон не один десяток тисяч кілометрів, можна не морочитися з перестановкою коліс, а просто повністю міняти весь комплект на новий.
Рада 4. Слідкуйте за балансуванням коліс.
Важливе питання правильної експлуатації коліс - балансування. Неотбалансірованное колесо не тільки швидше зношується, а й «вбиває» підвіску. У фахівців шиномонтажу нормою вважається два грузика на колесо масою не більше 40 грам. Якщо ж ефекту досягти не вдалося, поєднують найважче місце шини з найлегшим місце диска.
Дисбаланс колеса можуть викликати навіть шматки бруду, присохлі з внутрішньої сторони диска. Чи не виявиш звичайним оглядом і можливі пошкодження внутрішньої сторони шини ( «шишки», порізи). Звідси висновок: необхідно періодично знімати колеса, очищати їх, проводити зовнішній огляд і балансування.
Рада 5. Слідкуйте за глибиною протектора.
При якої залишкової глибині протектора необхідно міняти шини? Для легкових автомобілів ПДР встановлюють граничну величину в 1,6 мм. Але це при експлуатації в нормальних дорожніх умовах. В екстремальній же ситуації цього може виявитися мало. Тому виробники рекомендують міняти літні шини при глибині протектора 3 мм, зимові - 4 мм.
Рада 6. Правильно ремонтуйте шини.
Якщо трапився прокол - не обмежуйтеся закачуванням герметика або вставкою джгута. Це - не ремонт, а лише спосіб дістатися до шиномонтажной майстерні, де пошкодження необхідно усувати з демонтажем шини і установкою «грибка». При складанні не поскупилася на заміну вентиля - витрати невеликі, зате не доведеться незабаром знову повертатися на шиномонтаж.
Рада 7. Новим шинам необхідна обкатка.
Не використовуйте нові шини відразу в граничних режимах - їх необхідно попередньо обкатати на швидкостях до 70 км / ч. Тривалість обкатки не менше 800 км.
Рада 8. Правильно зберігайте шини.
Невикористаний сезонний комплект шин слід зберігати в чистому, зібраному вигляді в темному і сухому приміщенні.
Їдемо на шиномонтаж
Без відвідування шиномонтажу не обходиться жоден автолюбитель. Навіть ті щасливчики, які на наших дорогах примудряються жодного разу не пошкодити колесо, все одно встановлюють шини по сезону або замінюють зношений комплект. А самостійно возитися з монтажними лопатками охочих небагато.
Якщо колесо «спустило» через несправність золотника або, наприклад, в результаті щільного притиснення шини до бордюру при парковці - така неприємність усувається без зняття. В інших випадках колесо потрібно знімати. Попередньо автомобіль необхідно вивісити. Зробити це можна різними способами, але найчастіше використовується ручна підкатна домкрат або спеціальний підйомник. Перший - дешевше, але метушні більше, другий - навпаки, набагато прискорює ремонт, але і заплатити доведеться більше.
Після зняття колесо в обов'язковому порядку підлягає ретельній мийці. Частина, що залишилася на ньому бруд не дозволить при складанні герметизирующим поверхонь щільно прилягти один до одного. Пристойний сервіс використовує для мийки автоматичну екологічну мийну машину. Залежно від ступеня забруднення весь процес займає від 20 секунд до однієї хвилини, потім протягом 15 секунд колесо сушиться. Машина працює в замкнутому циклі. Холодна вода і невеликі пластмасові гранули засмоктуються насосом і під тиском через сопла подаються на колесо, що обертається. Відшарувалася бруд потрапляє у відстійник і відділяється від води і гранул, які плавають на поверхні.
Наступний пункт технологічного процесу - виявлення проколу. Основних способів два. Перший - занурення колеса в ванну з водою, другий - з використанням спеціальної рідини. Залита всередину колеса, вона під тиском починає пінитися. У місці проколу піна виступає назовні.
Визначивши місце несправності, майстер позначає його спеціальним дрібному і приступає до зняття шини. Шиномонтажні станки зараз обладнані сервіси всіх рівнів. Ось тільки не кожен фахівець вміє правильно з ними поводитися. Деякі через незнання разом з шиною виривають і датчик тиску, встановлений поруч з вентилем. Закріпити колесо на верстаті теж потрібно зі знанням справи. Якщо затискні лапи розташувати всередині обода, то при демонтажі можна подряпати диск. Тому колеса легкових автомобілів затискають тільки зовні, виключаючи, таким чином, зіткнення з закраиной обода. Додатковою підстраховуванням служать наявні на лапах і інших деталях верстата пластмасові накладки. Для демонтажу коліс з легкосплавними і сталевими дисками використовують різні лапи. Якщо колесо вимагає особливо обережного поводження, то можуть застосовуватися повністю пластикові лапи.
Після ремонту майстер приступає до складання колеса. Вентиль при цьому зазвичай замінюється. Якщо малюнок протектора шини спрямований або асиметричний, важливо не переплутати його розташування при монтажі. Для полегшення складання полки обода і бортові кільця покривають спеціальною монтажною пастою. Вживання різних мастил або масел небажано, так як вони можуть руйнівно діяти на гуму. У деяких сервісах використовують мильну воду, проте вона перешкоджає якісної герметизації. Деякі труднощі виникають при монтажі низькопрофільних шин, так як їх боковина відрізняється підвищеною жорсткістю. Для таких випадків сучасні верстати мають додатковий затискач - «третю руку», з якої операція не становить труднощів.
Так як борта шини нещільно прилягають до обода, то для її накачування використовують спеціальні технологічні прийоми. Застарілий спосіб - установка в щілину ущільнювального гумового кільця, яке при «бавовні» вилітає. Сучасні верстати використовують для цієї мети струменя стиснутого повітря, що направляються в щілину.
Після складання і накачування колесо необхідно отбалансировать. З усіх можливих дефектів колеса обладнання шиномонтажу може не виявити тільки один - так звану силову неоднорідність покришки. Вона є результатом заводський брак і проявляється тільки при контакті з дорогою. Для її виявлення необхідно спеціальне устаткування. Решта ж порушення геометрії і масова неоднорідність легко фіксуються балансувальним верстатом з лазерним вимірювачем. Причому розумне обладнання чітко вкаже винуватця дисбалансу (шина або диск) і ступінь відхилення від норми. На підставі цих даних можна прийняти рішення про доцільність ремонту, а після його проведення порівняти результати. Верстати з конусами і притискними п'ятаками - це минуле автосервісу. Вони не в змозі працювати з сучасними високошвидкісними шинами. Сучасні ж адаптери повністю імітують положення колеса на ступиці - в процесі вимірювань використовуються і центральний отвір, і конуси кріпильних болтів. Протягом 5-10 секунд вони вкажуть точне місце установки і вага балансування грузика. Нормою вважається використання не більше двох вантажників на колесо (по одному на сторону) масою до сорока грам. Якщо ж це не вдається, сумлінну майстер робить оптимізацію - знаходить найважче місце покришки і найлегше місце обода і поєднує їх. Справа ця копітка, тому горе-фахівець буде намагатися вирішити проблему навішуванням додаткових тягарців.
На сталевий обід важки кріпляться за допомогою пружинок, для легкосплавних, як правило, застосовують самоклеючі. Щоб шматочки свинцю не псували зовнішній вигляд, на литих дисках їх ховають на полиці за спицями. Перед тим, як остаточно встановити колесо на маточину, її покривають спеціальним складом - «рідкої бронзою», яка не дає поверхням прикипіти один до одного.
Але ось колеса встановлені, можна вирушати в дорогу? Не поспішайте, можливо знадобиться фінішна балансування безпосередньо на автомобілі. Її необхідність викликана тим, що деталі опори колеса (маточина, її підшипник, гальмівний диск, болти) можуть володіти неврівноваженістю, яку потрібно компенсувати.
При виборі майстерні орієнтуйтеся нема на ціни - вони суттєво не відрізняються, а на ставлення до клієнта, чистоту і порядок, сучасність обладнання, ширину асортименту послуг, що надаються, застосування засобів автохімії. І запам'ятайте головне - після відвідування шиномонтажу будь-якого рівня перевірте, чи надійно прикручені колеса. У порівнянні з цим дефектом - все інше дрібниця.
Коли міняти зимові і літні шини?
Всі ми добре знаємо, коли настає літо і зима за календарем. А, називаючи шини «зимовими» і «літніми», що ми маємо на увазі? На яких покришках їздити навесні і восени? Коли настає зміна сезону для автомобільної гуми?
Одним з головних показників шини є її зчіпні властивості, багато в чому залежать від температури. Ця залежність визначається хімічним складом протектора покришки. У літньої шини при зниженні температури зчіпні властивості погіршуються - гума «дубєєт». А що відбувається при підвищенні температури? Якщо Ви думаєте, що чим спекотніше, тим для літньої покришки краще - Ви глибоко помиляєтеся. З ростом температури повітря, а, відповідно, і дорожнього покриття, гальмівний шлях автомобіля збільшується! Виняток - шини з високим індексом швидкості, які в міру розігріву міцніше «чіпляються» за дорогу.
Кращі зчіпні властивості літні покришки проявляють при температурі 10-12 ° С. Якщо температура дорожнього покриття нижче + 7 ° С або вище + 20 ° С - гальмівний шлях збільшується. Цифри наведені усереднені - все залежить, як зазначалося вище, від складу гуми. Одні шини краще поводяться в спеку, інші - коли на вулиці прохолодно.
А які особливості зимових покришок? Їх гума м'якша, вона не твердне при низьких температурах, зберігаючи хороші зчіпні властивості. Більшість автолюбителів знають тільки про два види зимових шин: шиповані і нешипованому. Але не всім відомо, що нешипованому, в свою чергу, мають два різновиди: для «чорних» і для «білих» доріг. Перші призначені для безсніжних покриттів і мають більшу твердість. Другі - більш м'які, використовуються для їзди по засніжених і зледенілих дорогах «скандинавського» типу.
А тепер найскладніше питання - коли потрібно «перевзуватися»? Виробники рекомендують виконувати заміну при температурі нижче + 7 ° С. Але ця цифра вказана з запасом, щоб напевно не заїхати на літніх шинах на зледенілу дорогу. На практиці цю цифру можна зменшити, приймаючи до уваги наступні обставини. Властивості літніх шин погіршуються при зниженні температури не так істотно, як зимових - при її підвищенні. Тому по сухому асфальту цілком допустимо їздити на літніх покришках навіть при температурі, близькій до нуля. При цьому гальмівний шлях буде набагато менше, ніж на зимових. Але з настанням негативних температур однозначно ставимо «зиму», навіть якщо снігу і льоду немає і в помині.
Висновок: восени не поспішайте встановлювати зимові шини, а навесні не зволікайте з переходом на літні. При температурі вище + 4 ° С гальмівний шлях на зимових покришках збільшується на півметра, а після + 11 ° С різниця в порівнянні з літніми становить два корпуси!