Підсилювач потужності в блоці живлення пк
Підсилювач потужності в блоці живлення ПК
Знову видалася вільна хвилинка, ось і вирішив зробити ще один підсилювач. Але якось лінь мені було робити для нього корпус, ось і почав думати, як би його * облагородити *. На очі потрапив старий не робітник блок живлення від комп'ютера, ось в його корпус і вирішено було * поселити * черговий підсилювач.
Для побудови підсилювача потужності була обрана популярна, але мною особисто не улюблена мікросхема TDA7293 виробництва SGS-Thomson. Приводом до такого відношення стали часті відмови і велика кількість підроблених мікросхем. Однак потім з'ясувалося, що в смерті ІМС винні мої власні криві руки, які забезпечили явно завищене харчування і не заземлений радіатор. Це обов'язкова умова стабільної роботи мікросхеми. Вона боїться статики - її треба ізолювати від радіатора, а радіатор обов'язково заземлити на середню точку харчування.
Отже, перед вами схема «шаленою» зворотного зв'язку, MadFeedback1 (MF1)
Прикинувши внутрішні розміри зрозумів, що стандартний підхід сюди не годиться. Почав мудрувати зі зменшенням габаритів всього, що тільки можна. В результаті зменшив плату підсилювача MF1. викинувши звідти все зайве (як на мій смак).
Прикинув, що звичайний мережевий трансформатор сюди не встане, а якщо і стане, то * слоапает * все вільне місце, таким чином потрібно щось вирішувати. Поглянувши на * тельбухи *, дохлого імпульсніка від комп'ютера, рішення прийшло негайно, адже, що заважає зробити імпульснік для підсилювача. Тут тобі і скромні габарити, і потужність солідна. Погортавши у себе в голові сторінки, вирішив, що простіше всього зробити на ir2153. так як обв'язки у неї не багато, а стабільність роботи вже неодноразово перевірена.
Сказано зроблено. В обідню перерву (а день був на рідкість-робочим) розвів печатку під имевшееся у мене * добро *.
Імпульснік вийшов компактних розмірів, але все таки в корпус влазити без бою не хотів. Крутив рожен і поклав на стіл, проходив повз один мій * співробітник * (працюємо адже разом) і як на зло зачепив його зі столу, питальник впав на стілець якраз вертикально (на ребро). Еврика! Прозвучало у мене десь в голові, поставлю все вертикально. Але от не задача, потрібно робити шасі для всього цього. Прикинувши ще пару секунд, знову звернув увагу на що залишилася від * трепанації * плати старенького питальник.
З хірургічною точністю і творчим підходом м'ясника, акуратно зрубав без залишку все не Випаяв елементи великим ножем. Залишилося кілька стирчать висновків від старих елементів, не довго думаючи Обточити все на наждаку. Вигляд у такого шасі не була презентабельний, з цього вирішив його пофарбувати в чорний колір, таким чином * приховавши від погляду людського вид ганебний *.
Кріплення радіатора було вирішено зробити на саморезах по металу, попередньо засвердлити глибше в ребра радіатора, після цього вичистивши тирса укрутив пару саморізів. У радіаторі ще потрібно було кілька отворів, ось з ними вже довелося трохи повозитися, нарізаючи різьблення М3.
Закріпивши на шасі блок живлення і плати підсилювача потужності з радіатором, постало питання про те-чи потрібно робити захист від постійного струму для колонок, місця залишалося мало, але все таки захист повинен бути, хоч як крути а * закон підлості * не скасовували.
Кріпити захист потрібно було жорстко і ніякого * на кручочках-проводочков * я не припускаю, робити так робити, до того ж потрібно було як то зафіксувати плати оконечника, а то вони трималися по суті тільки за ноги мікросхеми.
Взяв електрод діаметром 3 мм і очистивши від обмазки нарізав на ньому різьбу, таким чином отримав одну довгу шпильку. Потім розпиляв її на 4-ри частини, з одного кінця розклепати, щоб не раскручівалась.Такім чином отримав кріплення відразу і для захисту і для плат кінцевих підсилювачів.
Щоб не передавити зайвого, використовував обмежувальні гайки, а саму шпильку * одягнув * в термоусадку, таким чином і симпатичніше і дроти не зашкодить гострої різьбленням.
Трохи * попрацювавши напилком *, зробив потрібні отвір в нижній частині корпусу (корпус складається з двох П-подібних частин).
Тепер питання постало про те як би * облагородити * зовнішній вигляд, а так само забезпечити приплив повітря. У підсумку просто зробив передню панель з товстого орг скла і закріпив її на відстані 6мм від передньої частини корпусу. Таким нехитрим * ходом * убив двох зайців відразу (і охолодження і зовнішній вигляд).
Вентилятор купив новий, тихохідний, але ще в додачу підключив через резистор 100Ом, в результаті він живиться від 8 вольт і його практично не чутно, хоча при цьому повітря тягне цілком нормально (при прогоні 5 годин дабстепом на максимальній потужності, а це сигнал з досить відчутним перевантаженням) радіатор нагрівся всього лише до 60 градусів (виміряно термопарою). Таким чином від контролера керуючого оборотами вентилятора відмовився.
Нижче додаю архів з друкованими платами блоку живлення, захисту АС і підсилювача потужності, а за посиланням зможете прочитати про підсилювачі MF1 і його перевагою над стандартною схемою включення з даташіта.
Харчування підсилювача від мережі 220в + -28в (цілком працездатний від 140в до 280В, як змінного, так і постійного струму. Так що ні частота живильної мережі, ні форма синусоїди (а в мережі ввечері частіше трапеція) на харчуванні підсилювача не позначається. Ніякого фону в АС немає, завдяки підключенню загального проводу всіх споживачів в одній точці.
p.s. трансформатор потрібно мотати самому, частота на якій працює імпульснік задається ланцюжком резистор = конденсатор, найбільш оптимальним по співвідношенню * функціональність / простота * є частоти в межах від 60кГц до 100кГц.
Беремо трансформатор від комп'ютерного блоку живлення, прибираємо стрічку якої він обмотаний, нагріваємо феном (краще будівельним, я ж використовував фен в паяльної станції, температура близько 300 градусів дядьки Цельсія). УВАГА: Ферро дуже крихкі і докладати великі зусилля не можна на нього, в гарячому стані, але в випадком якщо все ж відкололи шматочок, можна приклеїти * супер клеєм *.
Якщо немає бажання розраховувати під якусь іншу частоту (відрізняються від тієї на якій у мене працює ПН) то просто змотуючи все вторинки, а первинка частіше складається з двох частин, одна частина зовні, потім вторинка і знову первинка. У дуже багатьох блоках живлення потужністю близько 350Вт, первинка містить по 20 + 18вітков (тобто вся 38-40вітков). Беремо дріт діаметром не більше 0.8мм, а краще два дроти діаметром по 0.5мм (по міді) і мотаємо в два рази більшу кількість витків, ніж було намотано спочатку. Міжшарового ізоляцію використовувати у вигляді стрічки ФУМ, вторинна обмотка ізолюється від первинної шаром стеклоленти з просоченням лаком, є в продажу така * лаколента *, потім зверху неї два шари фумкі і щоб не продавити один шар скотча, з досвіду використання такого * бутерброда *, можу сказати, що виходить дуже гарна електрична ізоляція, без шкоди відведення тепла. З приводу витоків на вольт, можу сказати так:
схема -полумост, а значить первинка розраховується на напругу 155В (220В мережі множимо на корінь з двох і ділимо навпіл). Таким чином наприклад при 80 витках первинки отримаємо майже 2 вольта з одного витка, отже вторинка буде залежати саме від співвідношення витків на вольт первинки.
Таким чином в найпростішому випадку маємо такий вигляд:
первинка -76вітков;
вторинка - 2.039474в = 1віток (для підсилювача на TDA7293 (4) оптимально взяти 14 витків, для цього складаємо з 4шт проводів діаметром не більше 0.8мм, дві жили припаюємо до одній ніжці і дві до другої, мотаємо відразу цими 4-ма жилами, БЕЗ переплетення МІЖ сОБОЮ, після намотування видзвонювати тестером пари і припаюємо до ніжок трансформаторної панельки, так само мотаємо ще одну обмотку проводом діаметром 0.3-0.5мм 7 витків - це обмотка для харчування вентилятора.
Для максимального використання можливостей сердечника слід підібрати частоту, при якій він ще не розігрівається на холостому ходу, а це приблизно 98-100КгЦ, саме виходячи вже з цієї частоти мотаємо обмотки, тут вже можна намотати побільше жилок в первинку і вторинку, таким чином мінімізують вплив * скін ефекту * а так же знизивши щільність струму отримати менше нагрівання.
Настійно рекомендую, по можливості звичайно, використовувати ферритові кільця * епкос *, а не * радянські *, таким чином можна отримати максимально можливу потужність при мінімальних габаритах.
Так само при використанні сердечників від комп'ютерних блоків живлення, слід розраховувати кількість витків під задану частоту, а так само первинну обмотку мотати частинами, спочатку половина, робимо відведення, мотаємо вторинку, потім знову первинка.
Невелике пояснення для тих, хто буде збирати імпульсний блок живлення на моє друкованій платі.
Перед впаивание діодів слід впаяти перемичку, складається вона з 4-6шт проводів в емалевої ізоляції, діаметр дроту до 0.8мм, її я виділив червоною лінією, інакше після впаювання діодів моста, буде її незручно впаивать.
На захист можна поставити VT5 КТ817 (5) г, VT4 КТ972, VT2 КТ503Е.
Вид готового підсилювача
Бажаю ВСІМ творчих успіхів і дивитися на речі під різними кутами