Оздоблення лазні зі зрубу
Все це повною мірою відноситься до НЕ колод будов. А що ж робити, якщо лазня являє собою дерев'яний зруб, матеріал якого тепер є відмінним природним теплоізолятором? Спробуємо разом розібратися з цим.
Чи треба обшивати баню з дерев'яного зрубу?
Це питання задають собі багато власників лазні зі зрубу. В ідеалі таку баню утеплювати і обшивати вагонкою немає сенсу. Адже дерево саме по собі є незамінним природним теплоізолятором. До того ж доведено, що парилка з колод стінами благотворно впливає на організм людини - пар від печі-кам'янки відбивається від них без ударної хвилі, створюючи більш сприятливу внутрішню середу.
Важливе значення має і корисна площа парилки. Хочемо ми того чи ні, але обшивка приміщення неминуче спричинить за собою зменшення її площі. Та й фінансові витрати мають певне, а часто і основне значення.
Якщо все ж Ви вирішили утеплити і обшити парну вагонкою, то рекомендується врахувати наступні теплоізоляційні характеристики стін з колоди в залежності від його діаметра:
- 200 мм і більше - утеплення не потрібно;
- 150 мм - утеплення можна не робити, але прогрів парної займе чимало часу;
- 100 мм - утеплення обов'язково.
У будь-якому випадку приймати рішення Вам. Все залежить від індивідуальних переваг - комусь подобається традиційний стиль російської лазні, а кому-то по душі доведеться сучасний дизайн.
А про способи кріплення можна прочитати в статті про те, як кріпити вигонку.
Необхідний інструмент і пристосування
- Електродриль з набором свердел по дереву.
- Електричний лобзик.
- Ножівка по дереву.
- Набір рашпілів по дереву.
- Молоток.
- Сокирка.
- Киянка.
- Меблевий степлер з набором скоб.
- Пристосування для розпилювання брусків під кутом.
- Рівень.
- Рулетка.
- Вимірювальна лінійка.
- Столярний косинець.
- Лінійка для креслення контуру зрубу.
- Схил.
- Мотузка.
- Металеві кляймери для вагонки.
- Олівець.
Додаткові матеріали по інструменту можна подивитися тут і тут.
Підбираємо матеріали для обшивки
Обшивка стін парилки вагонкою
Вибір способу обшивки
Існує два види розташування вагонки - вертикальний і горизонтальний. У нашому прикладі вагонка розташовується вертикально. При бажанні можна її орієнтувати і горизонтально. У цьому випадку відпадає необхідність встановлювати поверх вертикальних стійок горизонтальні рейки (планки). Ширину стійок в цьому випадку треба брати таким чином, щоб теплоізоляційна вата була втоплена на 20-30 мм відносно їх подовжнього торця. Таким чином, буде забезпечена вентиляція повітряного простору між утеплювачем і внутрішньою поверхнею обшивки стіни.
Важливо знати, що при горизонтальному вигляді обшивати треба знизу вгору, маючи в своєму розпорядженні шип догори. Це згодом запобігатиме потраплянню води всередину стикувальних пазів при стікання її по стінках парної.
Укладання першого вологозахисного шару і вертикальних стійок
- Спочатку робимо розмітку під установку вертикальних стійок, починаючи від кутів парилки з кроком 590 мм між їх внутрішніми гранями. Такі розміри дозволять щільно вкласти базальтову вату товщиною 100 мм.
- Оздоблення стін лазні, побудованої з колоди, має свої особливості. Справа в тому, що закріпити рейки обшивки строго вертикально не так вже й просто. Щоб досягти цього, треба обробити вертикальні стійки з боку їх прилягання до колод. Для цієї мети виготовляють спеціальний копір, який представляє собою загострену з одного боку тонку лінійку і просвердленими уздовж неї отворами під олівець. Приклавши стійку до дерев'яної стіни, копір проводять уздовж неї і викреслюють лінії, що повторюють профіль зрубу. Подальші дії зводяться до обробки стійок по викресленим лініях. Досить забезпечити щільне прилягання стійки до колод в декількох місцях з кроком 600 мм, витримуючи суворо вертикальний рівень. Довжина поверхні зіткнення 20-30 мм цілком достатня. Не забуваємо обробити антисептиком.
- Укладаємо захисну мембрану у напрямку знизу вгору. Верхня плівка накладається на нижню внахлест 20-30 см. Розрівнюємо і кріпимо верхню кромку до виступаючих частин колод скобами за допомогою степлера. Місця нахлеста проклеюємо самоклеющейся стрічкою «Isofix».
- Підрівнюємо захисну плівку під стійки, які встановлюємо по кутах згідно з раніше зробленою розміткою. Використовуючи рівень або схил, виставляємо їх строго вертикально. Кріплення до колод виробляємо оцинкованими цвяхами або шурупами. Щоб не використовувати довгі шурупи, в стійці просвердлюємо глухе отвір на 2-3 мм більше розміру діаметра капелюшка шурупа.
- Натягуємо мотузку між крайніми стійками в двох місцях: знизу і зверху. Вона буде служити для базування внутрішніх стійок.
- Встановлюємо всі внутрішні стійки за прикладом п.4.
- Вирівнюємо і акуратно прибиваємо степлером захисну плівку. Де треба, додатково проклеюємо самоклеющейся стрічкою «Isofix». Цю операцію слід виконувати особливо уважно. Важливо повністю виключити можливість потрапляння повітря в зону відкритих колод.
- Примітка: в процесі монтажу кутових стійок необхідно одночасно прокласти в кутах теплоізоляційну вату.
Монтаж теплоізоляції і парозахисної плівки
- Перед укладанням матів теплоізоляції слід забезпечити себе засобами індивідуального захисту: робочими рукавичками, окулярами, респіратором, головним убором і відповідної одягом. Попадання вати на ділянки тіла або в очі доставить чимало неприємностей. Вдихання повітря, наповненого летючими частинками вати, не додасть здоров'я.
- Мати акуратно укладаємо в проміжки між стійками у напрямку знизу вгору і в одну площину з зовнішніми поздовжніми торцями стійок. Кожен верхній мат ретельно підтискаємо до нижнього, не допускаючи зазорів і щілин.
- Верхні мати підрізаємо монтажним ножем
- Парозахисної фольгу настилаємо таким же чином, як зазначено в п. 3 вищевказаного розділу. Відмінність полягає лише в тому, що її кріплення виробляється до вертикальних стійок. З'єднувати ж кожну смугу слід самоклеющейся алюмінієвою стрічкою ЛАС. Новий шар стрічки необхідно склеювати внахлест з попередньою. Також слід робити випуски 70-100 мм фольги як зверху, так і внизу стіни.
Кріплення горизонтальних рейок (планок)
На цьому етапі виробляємо кріплення горизонтальних рейок для монтажу на них обшивки з вагонки. Прибиваємо або прикручуємо поверх пароізоляції рейки внизу і вгорі майбутньої обшивки.
Обшивка стін вагонкою
- Перед обшивкою слід переконатися, що вагонка висушена і пролежала в умовах, наближених до місця роботи, не менше однієї доби.
- Першу дошку ставимо строго вертикально шипом в самий кут стіни. При цьому її паз повинен дивитися на нас. Від того, як ви її закріпіть, залежить якість і всієї обшивки. Адже перша дошка - головний орієнтир для всіх дощок в ряду. Цвяхами або шурупами з краю акуратно закріплюємо її до кожної горизонтальної рейки. Важливо зробити так, щоб капелюшки кріплення повністю закрилися при подальшій облицюванні декоративними куточками. Заводимо кляймери (затискачі) в виступаючу кромку паза вагонки і акуратно прибиваємо їх до рейок.
- Кожну наступну дошку акуратно заводимо до упору в паз закріпленої вагонки, постукуючи киянкою через дерев'яний брусок, що охоронить її від непотрібних пошкоджень. Так само закріплюємо до рейок кляймерами.
- Останній елемент, можливо, доведеться підрізати і закріпити його подібно першій дошці. Обшивають всі інші стіни, кріпимо плінтуси до обшивки і закладаємо всі кути декоративними куточками за допомогою фінішних цвяхів з мідним покриттям і маленьким капелюшком. Такі цвяхи, практично, непомітні і не будуть псувати зовнішній вигляд парної.
- Важливо: для забезпечення безперешкодної вентиляції в просторі під обшивкою нижній торець вагонки встановлюється з зазором 10-15 мм від підлоги. Така схема дозволить також оберегти нижні кінці вагонки від впливу води в процесі експлуатації парилки.
Поради та рекомендації
