Омолодження фруктових дерев в старому саду відео, як омолодити дерева щепленням і обрізанням
Квітучий сад на дачній ділянці (фотоф0
Відповідно до умов виростання плодових насаджень, їх породно-сортових складом, віком і застосовувалася агротехнікою, котрі зумовили характер і ступінь ушкодження садів морозами, намічають і різні способи їх реанімування. Відновлення старих дерев проводиться шляхом ремонту збережених плодових насаджень і закладкою нових як на місці загиблих садів, так і на інших площах.
Ремонт плодових насаджень здійснюється підсадки дерев на місця випали, щепленням дерев із загиблою надземною частиною, але добре збереглася кореневою системою, ущільненням існуючих плодових насаджень і відновленням дерев, за рахунок відростання.
Ремонт старих дерев проводиться в садах, де дерева мають пошкоджену в різному ступені або загиблу надземну частину, але в більшості зберігають життєдіяльність кореневу систему.
Омолодження старого саду марно в тому випадку, якщо дерева знаходяться в останній період життя. Якщо померло більше половини посадок, другу вже не ремонтують. Такі сади підлягають заміні новими.
Один із способів, як омолодити старий сад - посадити поруч нові саджанці. Підсадка дерев проводиться як в молодих, так і в плодоносних садах на місцях остаточно загиблих або тих, хто гине дерев. Сади у віці до 15-20 років, що мають випад менше половини всієї кількості дерев, треба підсаджувати старими сортами, якщо вони стандартні, стійкі і відповідають плановим завданням. При випаді більше половини дерев саду підсадку роблять як старими, так і новими сортами. Підсадка плодових дерев старшого віку незалежно від відсотка випаду виробляється більше скоростиглими сортами, щоб створити садовий масив з більш-менш однаковою тривалістю життя дерев.
Розкорчування випали дерев з одночасною підготовкою посадкових ям проводиться заздалегідь: при весняній посадці - з осені, при осінній - не пізніше, ніж за місяць до посадки.
У молодих садах ями потрібно копати звичайного розміру, т. Е. 1-1,25 м в ширину і 0,6 м в глибину; в плодоносних - в залежності від віку дерев, але не менше 1,5-2 м завширшки і 0,6-0,7 м глибиною.
Перед тим як відновити сад, в кожну нову посадкову яму необхідно вносити перепрілий гній або компост в кількості 30 - 40 кг, а в ями меншого розміру - по 15-20 кг з додаванням мінеральних добрив: 300 - 400 г суперфосфату, 60 г калійної солі або 200 г золи і 60 г аміачної селітри. Добриво треба ретельно перемішати з землею.
Як прищепити старе фруктове дерево в саду
Одним з найважливіших прийомів, як омолодити дерево, є щеплення. Цей метод актуальний, якщо рослині не більше 30 років. У старіших садах щеплення зазвичай не виробляють. Кращі результати щеплення дає на молодих деревах у віці до 10-15 років, так як їх більш життєдіяльності коренева система забезпечує краще харчування щепленого дерева і більш швидке плодоношення - через 3-4 роки, після щеплення, а нерідко і раніше.
Залежно від стану і відростання потерпілого старого дерева щеплення проводиться різними прийомами.
- При наявності добре збереглася нижній частині стовбура зі здоровою і соковитою корою роблять щеплення черешком в кореневу шийку або трохи вище, попередньо спилявши тут стовбур дерева. У пеньок вставляють «сідлом за кору» по 2-4 держака, в залежності від величини площі зрізу.
- При повній загибелі або сильному пошкодженні стовбура разом з кореневою шийкою, але при добре відростають порослях від підстави або кореневих нащадків щеплення роблять або в ті, або в інші. Порослі для щеплення вибирають найбільш міцно прикріплені до кореневої шийки дерева, приблизно на глибині 10-15 см, що оберігає надалі молоді дерева від відламування.
Переважно виробляти щеплення на сильно розвинених кореневих нащадків, що знаходяться неподалік від основи дерева. В подальшому, відокремившись від материнського дерева, вони добре розвивають власну кореневу систему і утворюють довговічні дерева.
При наявності біля стовбура (пня) загиблого дерева декількох порослей або нащадків для щеплення вибирають 2 4 кращих, даючи їм добре розвинутися протягом 2 4 років.
Під час ремонту дерев в саду в залежності від віку та розвитку порослей або нащадків щеплення виробляється або при підставі, або ж в крону з залишенням «дикого» стовбура. Дерева на таких стовбурах більш стійкі до морозобойное опіків. У разі утворення на них крони щеплення робиться в кожну основну гілку, а при відсутності добре закладеної крони - безпосередньо в стовбур, але на висоті крони.
Щеплення треба робити держаком або окуліруванням (сплячим вічком), в залежності від віку і стану підщепи, а також наявності живців для щеплення (або окулірування). Порослі та нащадки, які мають велику товщину, ніж живці, прищеплюють одним із способів Черенкова щеплення (сідлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп і ін.), А мають однакову з ними товщину - способом поліпшеної копулировки.
Для омолодження плодових дерев при добре збереглася кореневій системі, але сильному пошкодженні всієї надземної частини, в тому числі і кореневої шийки, зі слабким відростанням або навіть повною відсутністю відростання порослей і нащадків щеплення черешком проводиться безпосередньо в основні коріння способом бічний щеплення або сідлом за кору.
При цьому коріння або відрізають від кореневої шийки, або ж залишають не відрізаною. Для постановки держака коріння відкопують на глибину 10-15 см. Пізніше, після зрощення кореня з привоєм і освіти останнім пагонів до 10-15 см корінь з підставою щеплення засипають землею, що може викликати у прищепи освіту власного коріння.
Для кращого зрощення держака і підщепи місце щеплення треба міцно зав'язати мачулою або шпагатом, наклавши поверх пов'язки садову замазку. Ретельно замазується і поверхня зрізу дерева.
Приблизно через місяць пов'язку на щеплення треба послабити, щоб вона не врізалася в товщають деревину, не заважала розвиток і не викликала перелому держака в місці щеплення.
При омолодження старих дерев для запобігання щеплених живців від зламу (вітром, птахами, знаряддями при обробці та ін.) Їх підв'язують до кілочків, поставленим до щепленим деревам, до них же підв'язують зростаючі пагони щеплених черешків.
Щоб отримати більш сильний приріст пагонів на щеплених живцях, необхідно залишати на них по одному, зазвичай верхньому побіжу, а решта прищипувати. Розвивається поросль на пнях щеплених дерев видаляється.
Протягом літа перевіряють і виправляють пов'язку і мастику і, якщо остання відпала, роблять вторинну замазку зрізу. Проводиться також повторна підв'язка до кілочків зростаючих пагонів щеплення.
До кінця літа щеплення зазвичай дають приріст пагонів близько одного метра.
Щоб уникнути передчасного розпускання бруньок до щеплення, заготовлені живці треба зберігати в прохолодному місці (в снігу або льодовику).
А як прищепити на старе дерево окуліруванням сплячим вічком? Для цього живці нарізають безпосередньо перед самою окуліруванням.
Дерева, поновлювані шляхом щеплення вказаними способами, вирощуються в напівштамбові і нізкоствольних формах, але частіше в кущовий, основу якої закладають самої щепленням в кілька живців. З цією метою на наступну весну всі сильні пагони-однолітки підрізають на крону на висоті 60-70 см від місця щеплення, а протягом літа формують крону штамбового дерева або куща.
У наступні роки з метою подальшого формування крони і регулювання ростових і плодових гілок проводиться головним чином прорезка крони - видалення з неї менш важливих і загущающих гілок і часткова обрізка кінців гілок.
Щоб уникнути відламування щеплених дерев вітром в місцях щеплення протягом 2-3 років, поки не відбудеться міцне зрощення, їх підв'язують до кілків.
Для більш міцного зрощення прищепи з підщепою, особливо при постановці в один пень декількох щеплень, рекомендується проводити борознування кори в місцях щеплення (на другий чи третій рік). Борознування - поздовжній розріз кори - робиться навесні після розпускання листя; при цьому розріз повинен проходити через підщепу і підстава прищепи.
Перещеплення плодових дерев. Дерева нестандартних і малоцінних сортів слід переправити в крону стандартними сортами. Прищепити в крону треба також дерева-«зернівки» (сіянці культурних сортів) і дикі, якщо такі в насадженнях є. Перещеплення дерев можна виробляти в будь-якому віці, за винятком періоду відмирання. Однак її доцільно робити на деревах не старше 35 років і здорових.
Перещеплення держаком роблять навесні, в період від початку сокоруху до середини травня, виконавши такі вказівки.
- Для омолодження фруктових дерев перед щепленням потрібно обрізати всі скелетні гілки, починаючи з верхніх.
- Верхні гілки обрізати ближче до основної гілки, а нижні - далі, щоб не було переваги в припливі поживних речовин до верхніх гілок.
- Діаметр зрізів гілок не повинен перевищувати 3-4 см, так як великі зрізи погано заростають і розтріскуються.
- Зовсім вирізати зайві гілки з крони.
Перещеплення старих дерев з великою кількістю гілок треба робити протягом 2 років.
Перещеплення робиться різними способами: сідлом за кору, вприклад, поліпшеною копулировкой, бічний і ін.
Як показано на фото, перещеплення старих дерев починається з верхніх гілок, поступово переходячи до нижніх:
У галузі з діаметром в 3-4 см треба ставити по 2 держака, щоб забезпечити краще заростання зрізу. За розвитком щеплень треба строго стежити, проводячи одночасно ослаблення зав'язки і підв'язку щеплених черешків разом з відростають від них пагонами до тонким кілочків, укріпленим до гілки нижче місця щеплення.
Перепрівітих крону в наступні роки періодично обрізають, в залежності від розвитку гілок. Перепрівітих дерева з 3-4-го року (іноді з 2-го) починають плодоносити.
Ущільнення плодових дерев в саду
Як говорилося вище, більш згущені насадження створюють кращі умови взаємозахисту від несприятливих метеорологічних впливів. Тим часом в промислових садах (особливо молодих) в розрахунку на тракторну обробку міжрядь давали відстані між деревами 10 х 10 м або 10 х8 м. Ці відстані значно перевищують потрібні навіть при повному розвитку дерев. При таких відстанях молоді дерева протягом ряду років залишаються поодиноко стоять і відчувають шкідливий вплив вітрів, суховіїв, морозів, особливо при відсутності хорошою зашиті. Значний випад дерев від вимерзання в ще більшому ступені збільшує зрідженість садів.
Такі сади доцільно ущільнити посадкою плодових дерев і особливо скоростиглих порід - ягідників і кісточкових
Ущільнення плодових дерев в саду можна виробляти за такими схемами.
- У молодих садах з широкими міжряддями одночасно з посадкою па місцях випали дерев садити в середині міжрядь нові ряди дерев (по одному в міжряддя), зберігаючи в рядах існуюче відстань. Таким чином, при відстані 10x10 і 10x8 м ущільнена посадка буде з відстанню 10x5 і 8x5 м. Ця площа живлення цілком достатня для нормального розвитку і плодоношення дерев.
- Тільки в рядах, саджаючи по одному дереву між яблунями: або яблуні - скоростиглі і скороплідні сорти, або кісточкові (вишня і слива).
- Ягідними кущами (смородиною і агрусом) саджаючи їх у рядах між яблунями, з відстанню 1.25 - 1,5 м між кущами.
Ущільнення насаджень треба проводити з урахуванням можливості механізованої обробки грунту.
Згущені насадження, як сказано вище, до часу повного розвитку дерев основний посадки розріджуються: ягідники - через 12-15 років, кісточкові - через 20 - 25 років.
Правильна обрізка старих плодових дерев на омолодження
Відновлення дерев можливо за рахунок відростання. Незначно пошкоджені рослини можуть бути відновлені за рахунок наростання збережених частин.
У плодоносних і молодих дерев зі збереженими в тій чи іншій мірі стволом і основними структурними суками крони треба робити обрізання (омолоджування) всіх підмерзлих і підсохлих гілок до здорових частин, здатних давати пагони головним чином з сплячих бруньок. За рахунок цих пагонів відновлюється крона дерева.
Обрізка старих плодових дерев в садах з повністю пошкодженими кронами і частково стволами проводиться навесні до здорового місця. При цьому під час обрізки старих дерев з добре збереженими стволом або більшою його частиною при наявності відростання на ньому бічних пагонів для відновлення крони залишати невирезаннимі тільки 3-5 пагонів, поклавши, таким чином, початок формуванню дерева в нізкоствольних формі (зниження крони). У разі сильного відхилення в бік верхнього втечі його потрібно підв'язати до залишеного пеньку.
При обрізку плодових дерев на омолодження і сильно пошкоджених молодих дерев при отрастании культурних пагонів в нижній частині стовбура залишається один з них, кращий з розвитку і положенню, інші вирізають. Залишений втечу з метою випрямлення його і запобігання від відламування треба підв'язати до пенька або поруч поставленому кілочка. До кінця зростання втечу представлятиме добре розвинену однолітку.
Наступної весни у всіх старих плодових дерев після правильної обрізки відновлюється крона за рахунок відростають на стовбурах пагонів. Далі вирізують пеньки, а зрізи замазують садовою замазкою. Бічні пагони крони і пагони продовження з метою формування підрізають на 14 -1/3 довжини, а деревця-однолітки - на висоті 60-70 см на крону. Надалі формування крони проводиться звичайними прийомами.
На відновлення старого плодового дерева шляхом обрізки на омолодження залишають 3-5 кращих порослей, що відростають від добре збереглася і здорової нижньої частини стовбура. При слабкому розвитку порослей або наявності пошкоджень в нижній частині стовбурів кущ відновлюють за рахунок більш сильних нащадків, відбираються в числі 3-5 і розподіляються більш-менш рівномірно в межах пристовбурного кола площею близько 1 кв. м.
Восени або навесні все зайві, що не йдуть на відновлення кущів, нащадки викопують як в рядах, так і в міжряддях.
Відновлені шляхом обрізки старих дерев на омолодження вишневі і і сливові насадження, представляючи тип гніздовий посадки, у міру розвитку в найближчі ж роки створюють сприятливі умови взаємозахисту як окремих рослин гнізда, так і всього насадження. Вони сприяють також більшого снігонакопичення, покращуючи режим вологості грунту і температури повітря в межах крони. Після обрізки дерев на омолодження можна сподіватися на хороший зростання, здоровий стан насадження та щорічний високий урожай.
У садах, що представляють суцільні зарості від розростання порослей і нащадків, попередньо проводиться викопування (розкорчування) їх в міжряддях і рядах, причому в пристовбурних кругах залишається трохи більше порослей і нащадків, ніж це потрібно для нормального куща. Через рік виробляють остаточне разреживание (нормування) кущів, залишаючи в них по 3-5 порослей або нащадків.
При розкорчування і проріджуванні треба стежити за збереженням правильності напрямку рядів, відстанню між ними і кущами в рядах. Ширина міжрядь повинна відповідати сортовим особливостям культури і умов механізованої обробки.
У дерев (кущів) з непошкодженими стволами і підставами скелетних гілок крона відновлюється омолодженням.
Всі щеплені дерева із загиблою надземною частиною викорчовують, а замість них садять нові.