Огляд різних методів як вирівняти стелю

Попередня ◈ Наступна

[Opis] У більшості будинків старої споруди і навіть в деяких новобудовах помітні перепади або нерівності стелі. Наприклад, через неточного розрахунку або неправильний монтаж стики плит в багатьох будинках розташовані посеред залу. Навіть при малому осіданні ґрунту (поганий грунт, фундамент або землетрус) зрушення цих плит помітний. [/ Opis]

Методи обробки поверхні

Деякі жителі намагаються усунути цю несправність самостійно, але не знають точно, як вирівняти стелю своїми руками. При великій кількості матеріалів для обробки вони губляться і часто вибирають шпаклювальні суміші замість штукатурки або гипсокартона, вважаючи, що це заощадить їм гроші.

Але для правильної обробки нерівностей необхідно знати, які бувають методи вирівнювання і від чого вони залежать. Їх всього два:

Мокрий спосіб - зрівняння за допомогою будівельних сухих сумішей, що розводяться звичайною водою (штукатурка, шпаклівка).
Сухий спосіб - вирівнювання всієї площі стелі шляхом установки панелей з пластику, ДСП, фанери або гіпсокартону.

Застосування будь-якого виду залежить від рівня зсуву плит, від наявності (в старих будівлях) труб або балок під стелею і від ваших можливостей. Наприклад, вибір для усунення перепаду гіпсокартону, передбачає закладення всього стелі, а це «дороге задоволення».

Але на відміну від «мокрого» способу перекриття гіпсокартоном:

займає менше часу (4-5 годин замість 4-5 днів);
дозволяє обійтися майже без пилу і бруду, що має місце при роботі з сипучими сумішами;
приховує нерівності будь-якого типу і розміру;
дозволяє встановити (підвісити, вбудувати) світильники різних типів;
дає можливість створення різнорівневих, вигнутих поверхонь і ніш (наприклад, для прихованих світильників);
дозволяє встановити звукову або теплоізоляцію.

значне зменшення висоти кімнати (6 см і більше);
наявність додаткового працівника під час установки ГКЛ через розміру і ваги.

Залежність способу обробки від рівня зсуву

Якщо зсув плит (максимальний) 2-3 см і менше, то його дуже легко обробити шпаклювальною сумішшю. Для цього бажано застосувати два види сумішей - звичайну і фінішну. При перепаді більше 2 см необхідно працювати з сіткою армуючої.
Якщо максимальний рівень зсуву становить більше 2-3 см, але менше 5 см, то необхідно провести «мокрі роботи»:

наносять штукатурку (на 0,5-1 см менше рівня зсуву) і чекають її повного висихання. Якщо наноситься товстий пласт (3 см), то користуються сіткою металевої або маячками;
далі наносять 1-2 шари шпаклівки для підготовки до фарбування.

При перепаді 5 см і більше та при наявності під стелею балок або труб, технологічно вигідно перекривати всю площу матеріалами, що випускаються у вигляді плит (ГКП, пластик та ін.).

розмітка стелі

З самого початку вимірюють величину перепаду рівнем лазерним водним або саморобним, який виконується з двох прозорих трубок (скляних), з'єднаних шлангом довжиною в 1,2-1,5 більше довжини стіни. Трубка заповнюється пофарбованої водою (можна застосувати колір чайний) не до кінця і закривається пальцями по обидва боки.

Використовують саморобний рівень так: одна людина поєднує позначку одного кінця трубки з відміткою у кута стіни, інший. піднімаючи-опускаючи іншу трубку, відзначає другу точку.

Намітити лінію найлегше шнуром малярським. Після визначення рівня зсуву та нанесення позначок на стіни, між точками однієї стіни розтягують шнур, пофарбований крейдою або спеціальною фарбою. Відтягнувши і відпустивши шнур, намічають нижню лінію майбутнього рівня.

Залежно від величини зсуву вибирають один із способів вирівнювання описаних вище. Розглянемо кожен з них окремо.

«Мокрі» роботи

Якщо мається на увазі провести роботи пов'язані з оштукатурюванням або шпаклівкою, то поверхню підготовляють заздалегідь. Для цього необхідно:

зняти застаріле покриття;
заґрунтувати стелю;
встановити маячки (при роботі зі штукатуркою).

Зняття застарілого шару передбачає видалення (відбиття, поддеваніем або соскребания) залишилася на стелі шпаклівки, побілки, штукатурки, крейди та ін. Для цього застосовують бучарду або шпатель (жорсткий).

Якщо поблизу неможливо купити ці інструменти, то можна зробити їх самостійно. Жорсткий шпатель можна виготовити зі звичайного, обрізавши його лезо до 3 см довжини. Металева частина втратить гнучкість і відповідно придбає жорсткість. Бучарду можна замінити залізної частиною будь-якого сокири або застосувати (для відбиття цементу, гіпсу і ін.) Маленький топірець.

Грунтовка призначена для забезпечення подальшим верствам (шпаклівка, фарба та ін.) Надійного зчеплення з підготовлюваної поверхнею. Вибір грунтовки маси залежить від вологості приміщення. У «мокрих» точках (ванна, туалет, кухня) використовують масу з гідроізоляцією.

Найкраще купувати маси глибокого проникнення (дивитися на етикетці, запитати у продавця або спеціаліста). Для грунтовки застосовують різні інструменти:

макловица - використовується при роботах з нерівностями бетонних перекриттів;
валик - призначається для грунтовки, фарбування рівних площин;
малка - служить для чорнової обробки стелі (накладання, стягування суміші).

Наступні інструменти застосовують для нанесення, розподілу і вирівнювання мас на рівних поверхнях і в кутах, а також для шліфування при фінішній обробці:

Якщо передбачається нанести товстий шар штукатурки, то бажано встановити маячки (профілі) або сітку металеву, а при роботі зі шпаклівкою застосовують серпянку.

Серпянку закріплюють клеєм. Його наносять на поверхню, прикладають стрічку і проводять по ній шпателем або ганчіркою. Сітку металеву кріплять скобами. У деяких випадках її можна закріпити скобами степлера будівельного.

При кріпленні маяків треба знати такі правила:

обов'язково покрити грунтом (суміш з води і стартовою шпаклівки) весь стелю і почекати до його повного висихання (займе 1-6 годин). Готові розчини застосовувати не рекомендується через їхню високу ціну;
нанести лінію суміші і прикласти до неї маяки відповідного розміру, який залежить від товщини штукатурки:

при установці маячок прогинається, тому для його монтажу можна взяти довгий рівень або рівну рейку і вирівнювати по ній;
для установки маяків на однакову висоту можна скористатися, натягнутої під крайніми з них, ниткою;
вирівнювання штукатурки виконують спеціальним пристосуванням - правилом. При цьому відстань між маяками має бути трохи менше (на 10 см) довжини цього інструменту;
після установки слід почекати не менше 4-х годин (краще день), для надійного закріплення маячків на загрунтованной площині. За цей час слід оглянути всі уважно і замазати стики, виявлені тріщини або вибоїни.

На цьому попередня обробка поверхні закінчена.

Порада. Не поспішайте! Чекайте повного висихання одного шару і потім наносите наступний.

Витрата матеріалу на 1 кв. / М різниться у різних фірм. Наприклад, при використанні складу бренду «Кнауф» на 1 кв. / М піде 8,5 кг суміші. Перемноживши цю величину на площу стелі, отримаєте повний вага складу, необхідного для вашої роботи.

Потрібно скористатися онлайн калькуляторами, які підрахують навіть кількість мішків, в залежності від використовуваного складу.

За технологією слід наносити два види штукатурки: основну і фінішну. Але застосування деяких існуючих сумішей, наприклад універсальної штукатурки «Ротбанд» від «Кнауф», дозволяє виконати оштукатурювання швидко і без перешкод - вона з успіхом замінює обидва склади.

Процес нанесення такий:

на попередньо закріплену, на стелі, сітку металеву або в простір між маячками наносять перший шар штукатурки;
після повної просушки наносять другий пласт і так далі, поки не дійдете до рівня зазначеного на стінах. Будь-шар не повинен бути більше 1,5 см .;
останній шар виправляють правилом;
потім, дочекавшись висихання, тонким шаром шпаклівки або штукатурки проводять фінішну (під фарбування) обробку всієї стелі.

Для більшого зчеплення деякі майстри встановлюють шматки сітки на кожний наступний шар.

Порада. Якщо перепад стелі більше 3 см, то кожен нанесений шар рекомендується «начесать» гребенем штукатурних, просушити і заґрунтувати, а потім наносити наступний.

Розрахунок матеріалу, залежить від рівня перепаду. При нерівностях до 2 см можна дотримуватися обчислень використовуваних для рівних поверхонь, але збільшити числа в 1,5 рази. Ось остаточні величини витрати деяких складів:

Досить помножити ці дані на площу стелі, щоб отримати повний вага суміші для обробки всієї поверхні. На сторінках всесвітньої павутини є онлайн калькулятори, які розрахують всі дані в залежності від застосовуваного складу.

Після повного висихання нанесеної грунтовки і приклеєною серпянки можна приступати до нанесення першого (вирівнюючого) 1 см шару шпаклівки, застосовуючи для цієї мети стартовий склад. Про призначення і типі складів можна дізнатися по етикетці або при покупці в магазині.

Масу розводять відповідно до інструкції і дрилем з насадкою доводять до консистенції сметани;
потім наносять її на поверхню шпателем, розрівнюють полутерком металевим і чекають повного висихання стартового шару.

Якщо кімната вентилюється і в ній більше 15 град. / С, то фінішну частину обробки проводять через 4-5 годин. Для впевненості краще почекати 24 години. Шпаклівка фінішна наноситься в два заходи. Для цього застосовують шпатель середній.

Якщо оброблювана площину велика (20 кв. М і більше), віддають перевагу напівтертками, використання якого помітно підвищує швидкість обробки.

Після нанесення останнього шару (при відповідних погодних умовах) вичікують добу і починають шліфування. Через пилу, що виникає при цій операції бажано проводити роботу в респіраторі і будівельних окулярах.

Вирівнювання поверхні гіпсокартоном

Якщо передбачається закрити нерівності гипроком, то попередня підготовка не потрібна. При цьому процесі монтують своєрідну панель з ГКЛ, яка усуває і перекриває нерівності і перепади великих розмірів і дозволяє приховати балки або труби, що проходять під стелею.

Весь процес можна розбити на 3 етапи:

Розрахунок і вибір матеріалу.
Розмітка стін і установка профілів.
Закріплення листів.

Вибір і розрахунок елементів

Зазвичай гипрок продають в листах з розмірами 1,2х2,5 м (площа 3 м). Для установки на стелю вибирають ГКЛ товщиною 1 см. Гіпсокартон буває трьох видів, з яких населення застосовує два:

сірий або білий - для облицювання сухих приміщень;
синюватий або зелений (вологостійкий) - для «мокрих» точок.

Розрахунок матеріалу виробляють шляхом обчислення приватного площ стелі і гіпрока. Завжди беріть зайвий лист на запас. Це допоможе при випадковій поломці ГКЛ.

S стелі = 19 кв / м.

кількість гіпрока = Sп / Sл = 19/3 = 6,3 +1 в запас = 7-8 листів.

Для розрахунку намалюйте план стелі (в масштабі) і расчертите його. Для наочності наведемо варіанти монтажу в 19-і кв. / М кімнаті.

Розрахунок кількості профілів (довжина 3 м) виробляють в залежності від ширини квартири

якщо вона дорівнює або менше 3-х метрів, то установка і монтаж ПГ ведеться по ширині. Їх кріплять через 25-50 см. На це впливає навантаження, прикладена до стелі (наприклад, важка бронзова люстра).

Довжина приміщення = 4,7 м;

470 см / 25 см = близько 19 штук - при великому навантаженні;

470 см / 50 см = близько 10 штук - мінімальна кількість;

до отриманого кількості необхідно додати ще 2-4 штуки для установки напрямних по довжині приміщення.

якщо ширина простору кімнати більше 3 м - необхідно купувати профілів в 1,5-2 рази більше. Посередині стелі рекомендується поставити опорні ПГ (2 штуки).

Порада. Встановлюйте товстостінні профілі не менше 50 мм завширшки.

Якщо виробляти монтаж вузьким ПГ, то він не витримає ваги матеріалу і вся конструкція обрушиться.

Розмітка стін і установка профілів

Заміряючи висоту кімнати по кутах, знаходимо найнижчий з них і намічаємо точку нижче рівня стелі в цьому місці на 50 мм. Якщо передбачається вставити світильники, то позначку робимо на 80 мм відстані.
Для розмітки висоти в останніх кутах (починаючи від зазначеної точки) використовуємо саморобний або лазерний рівні.
З'єднуємо позначки лінією по периметру, застосовуючи шнур малярський, як описано вище.

Закріплюємо напрямні на стіни (по довжині кімнати) наступним чином:

встановлюємо профіль нижнім краєм на лінію від шнура малярного;
тонким свердлом просвердлюємо ПГ і стіну в декількох місцях;
знімаємо направляючу і рассверливаем отримані отвори до калібру дюбелів;
приклеюємо ззаду профілю стрічку (ущільнюючу) і закріплюємо його дюбелями або шурупами;
вимірюємо відстань, час, що залишився до кута (якщо довжина кімнати більш 3 м), відрізаємо потрібний шматок від іншого профілю і повторюємо операцію свердління і закріплення.

Вставляємо в направляючі ПГ і намічаємо місця П-образних підвісів. ПГ встановлюють так, щоб габарити листа ділилися на междупрофільное відстань без залишку:

якщо листи монтують по ширині приміщення, то основні профілі розташовують через 0,4-0,45 м (ширина ГКЛ 120-125 см);
якщо листи зміцнюють по довжині, то через 0,5 м або 0,6 м (довжина гіпрока - 3 м).

Знімаємо вставлені в напрямні профілі і приставляє підвіси до розмічених місцях. Виконуємо вже знайому операцію свердління і зміцнюємо розігнуті підвіси анкерами.
Знову вставляємо ПГ і закріплюємо їх шурупами для гіпрока через отвори в зігнутих підвісах, а потім і на основних напрямних, на стінах

Якщо у вас ширина кімнати більше 3 м, передбачається зміцнити важкий елемент освітлення (бронзову люстру) або декору - посередині кімнати встановлюють поруч відразу два профілі і фіксують їх в основних напрямних саморізами для ГКЛ.

Для посилення жорсткості конструкції можна вставити між укріпленими профілями перемички, а для їх фіксації використовуйте спеціальне кріплення - краби.

Загинаємо або обрізаємо болгаркою або ел. лобзиком випирають частини підвісів.
Якщо необхідно, то вставляють ізоляцію (звуко та тепло) і приступають до монтажу гіпсокартону.

Обов'язково! На всіх ГКЛ треба зняти з кутів фаску і тільки потім починати їх монтаж, залишаючи біля стін 3 мм щілину.

Для установки листів (через їх габаритів і ваги) необхідно 2 індивіда - по одному на кожну сторону. Гіпсокартон прикладають до напрямних і прикручують. Вкручуйте саморізи, занурюючи їх капелюшки урівень, через кожні 20-30 см, а самі листи встановіть із зсувом (вразбежку).

Монтаж закінчується шпаклювальними і оздоблювальними роботами.

Схожі статті

Попередня ◈ Наступна