Монтаж вхідних сталевих дверей своїми руками по гост-у
Якщо Ви ще не визначилися з вибором, подивіться наші пропозиції
забарвленням
Безкоштовний виклик замірника
Розглядаючи установку металевих дверей в аспекті надійності кріплення дверного блоку в стінному отворі, слід зазначити, що відповідність зовнішніх розмірів дверної коробки внутрішнім розмірам отвору, стін - вертикальному і горизонтальному рівні, а також щільність матеріалу стіни багато в чому є визначальними факторами в забезпеченні необхідного рівня стійкості до злому. При значних монтажних щілинах і / або слабких по міцності стінах зловмисники просто виймають весь дверний блок з отвору, і замки найвищої секретності стають марними. Це створює суттєві труднощі підготовки стінових прорізів до монтажу в ситуаціях, коли немає можливості виготовити дверний сталевий блок на замовлення і / або матеріал стіни має низьку міцність (стіни з пористих бетонів, цегли).
Потрібно відзначити, що підгонка стінового прорізу за розмірами або вертикалі за допомогою штукатурних розчинів створює тільки ілюзію надійності кріплення металевих дверей і не може бути застосована для стін з будь-яких матеріалів. Деякі компанії-виробники сталевих дверей, практикують пристрій контр-коробок, попередньо вставляючи і фіксуючи в стінному отворі коробку-обрамлення з товстого металопрокату, до якого при монтажі приварюються монтажні «вушка» коробки металевих дверей. Або ж вирівнюють вертикалі і звужують стіновий проріз окремими, найчастіше вертикальними металевими вставками. Але такий спосіб виправлення отвору можна вважати надійним тільки для залізобетонних, рідше цегляних стін.
У каркасних будинках, побудованих по SIP - технології, будинках з газо- або пінобетону проблема не вирішується через малої щільності матеріалу стіни, що не забезпечує надійного кріплення контр-коробок. Єдино можливим рішенням надійного кріплення сталевого дверного блоку для «слабких» стін є пристрій контр-коробки з двох частин, «надіваються» на стіновий отвір із зовнішнього і внутрішнього боку і пов'язуються між собою привареними до них смугами металу (по типу гаражних воріт) або виконання самої дверної коробки такого типу. Причому використовуваний в конструкції металопрокат (куток, зварені кутом прямокутні труби і т.д.) повинен мати полку, що перекриває стіну зсередини і зовні приміщення, не менше 50 мм.
Установка металевих дверей своїми руками.
Основне завдання монтажника встановити дверний блок по схилу (вертикальному рівню) в двох площинах - перпендикулярної до отвору і самої площини отвору. Інакше полотно металевих дверей буде зачіпати при відкриванні за підлогу, мимоволі відкриватися, або ще гірше - закриватися, що при наявності засувки може залишити власника на вулиці і без ключів. На відміну від дерев'яних дверей сталевий дверний блок має значну вагу і тому полотно металевих дверей краще зняти перед установкою.
Пріоритетним при будь-якому монтажі є петлевий стояк дверної коробки. Саме він спочатку фіксується в стінному отворі по схилу в двох площинах. Для любителя буде зручніше повне кріплення петлевого стояка за допомогою анкерних болтів діаметром не менше 10 мм. При установці петлевого стояка по схилу завдяки жорстко звареної коробці горизонталі самі виставлять відповідно до рівня, і під нижню горизонталь дверної коробки слід підкласти вставки-вкладиші з щільного матеріалу.
Тимчасово зафіксувати удаваний стояк коробки можна дерев'яними або пластиковими клинами, після чого полотно сталевих дверей навішується на петлі. Тепер монтажник повинен закріпити в отворі удаваний стояк коробки «по полотну двері», домігшись максимальної щільності притвору і відповідності ригелів замкових механізмів підготовленим для них отворів в коробці. Зазвичай довжина отворів в монтажних «вушках» і укручуються анкерні болти дозволяють виконати попередню регулювання щільності притвору після фіксації удаваного стояка.
Остаточне регулювання притвору виконується регульованими петлями. Якщо в добавок до аматорського монтажу сталеві двері не обладнана регульованими петлями, то «підігнати» полотно можна «дідівським» способом. При наявності зазору між верхнім кутом полотна і коробкою між нижнім кутом полотна і дверною коробкою прокладають товстий дерев'яний брус, а на верхній кут натискають, злегка деформуючи полотно. Такий «метод» дозволяє прибрати зазор 0.5-0.8 мм практично без шкоди для дверного блоку.