Кування дамаська сталь з нуля
В даний час мистецтво кування металу переживає період відродження. Майстерність таких ковалів-зброярів як Леонід Ніжин, Сергій Данілін, Андрій Корінців свідчить про те, що російське збройова мистецтво і традиції виготовлення клинків залишаються неперевершеними і до цього дня.
Ковадло. Їх, на щастя, ще не перестали виробляти. В принципі, можна працювати на будь-якому зручному шматку заліза вагою не менше 20 кг. і з плоскою поверхнею, але це пов'язане з деякими труднощами. По-перше, на незагартованої поверхні саморобної ковадла незабаром з'являться забоіни від молота, які потім перейдуть на поверхню заготовки. По-друге, ви будете позбавлені можливості використовувати ті спеціальні поверхні, якими володіє фірмова ковадло (роги і т.д.). Тому, раджу все-таки придбати готову ковадло, і чим більше буде її маса і площа робочої поверхні, тим менше ви будете обмежені у своїй творчій фантазії. Ковадло кріпиться на втопленою в землю дерев'яній колоді з таким розрахунком, щоб стоячи поруч з нею коваль міг торкнутися поверхні ковадла кінчиками пальців опущеною руки. Природно, колода-підставу не повинна хитатися, а будь-яке падіння всієї конструкції або самої ковадла повинно бути виключено. Набір кувалд. Я раджу на перших порах обзавестися таким набором кувалд, які можна придбати в господарських магазинах: невелика кувалда масою 1-2 кг, середня масою 5 кг і велика кувалда для роботи з молотобойцем вагою 8-10 кг. Все кувалди повинні бути виключно надійно насаджені на рукоятки і розклинені. Бойові поверхні повинні бути рівними, їх слід підтримувати в цьому стані, при необхідності вирівнюючи площину на жорні. Крім цього набору, слід обзавестися також набором великих молотків вагою 0,5-1 кг для тонких робіт. У деяких випадках знадобляться також молотки з кулястої бойової поверхнею, які можна виготовити з звичайних за допомогою електроточіла.
Ковальські кліщі. Це питання складне. Купити справжні ковальські кліщі вам, швидше за все, не вдасться. Виготовити самим теж вельми важко. Щоб вийти з положення, раджу придбати кілька великих теслярських кліщів і доопрацювати їх. Одні кліщі залишаються без змін. У друге заточені губки сточуються до отримання плоскої хапальної поверхні. У третє в губах прорізаються напівкруглі вирізи для круглих заготовок. До всіх кліщів привариваются довгі (70-100 см) рукоятки (зручно для цього використовувати тонкі водопровідні труби, надівши їх на рукоятки кліщів і ошпаривши електрозварюванням.) Слід врахувати, що через ударних навантажень кліщі досить швидко виходять з ладу. За справністю кліщів необхідно стежити - від них сильно залежить якість роботи.
Зубила. Вам знадобляться кілька великих якісних зубил. Справжнє ковальське зубило влаштовано на зразок молотка і має рукоять, перпендикулярну тілу інструменту. Утримувати над розпеченій заготівлею короткий слюсарну зубило буде дуже складно, тому зубила повинні бути або досить довгими (близько 40 см), або необхідно обладнати їх ручками, просто приваривши до тіла зубила приблизно на середині довжини трубу або товстий прут, який може бути як паралельний, так і перпендикулярний ріжучої площини зубила. Працювати з таким зубилом потрібно з помічником.
Електроінструмент. Абсолютно необхідними будуть Електроточило (або, як еквівалент - кутова шліфувальна машина ( "болгарка") з набором відрізних і обдирні кіл) і електрозварювальний апарат (зручний "Русич", що працює від звичайної електромережі). Дотримуйтесь техніку безпеки при роботі з цими приладами!
Ковальський горн. З таким набором інструментів вже можна приступати до роботи. Однак, залишається ще один пристрій, який в кузні по праву вважається головним. Це ковальський горн. Питання про влаштування горна на практиці є, мабуть, найскладнішим і часто саме відсутність горна зупиняє початківців. Вирішимо і це питання. Я можу привітати Новомосковсктеля, у якого є можливість придбати стандартний газовий або електричний горн. Однак, у більшості такої можливості немає, тому я пропоную випробувані на власному досвіді прості та ефективні конструкції ковальського горна, що дає необхідну температуру. Основними частинами будь-якого горна є: вогнева чаша з колосникових гратами або без неї, і пристрій подачі необхідного для процесу горіння повітря. З цим пристроєм і виникають складнощі. Перевірений шлях - пилососи. Для горна середнього розміру для забезпечення прийнятної температури вистачає двох пилососів радянського виробництва. Цей варіант ще і найдешевший, оскільки навіть два нових вітчизняних пилососа все одно будуть коштувати менше, ніж будь-який інший пристрій для подачі повітря. Крім того, пилососи забезпечують хороше тиск і інтенсивність подачі повітря. Їх, для зручності слід обладнати єдиним вимикачем. Бажано, щоб він мав форму педалі і перебував постійно під ногою коваля. Слід також передбачити і можливість виключення одного з пилососів, наприклад, для зменшення дуття при деяких ковальських операціях. Що ж стосується всіляких повітродувок і вентиляторів, то вони, звичайно, хороші, але слід враховувати, що можлива недостатня подача повітря, внаслідок чого горіння палива буде малоактивним і необхідна, температура не буде досягнута. Два пилососа постачають повітрям в достатній кількості вогневу чашу прямокутної форми розміром 300 х 200 мм, що цілком достатньо для кування довгомірних виробів і забезпечують максимально економічна витрата палива. Тому при подальшому описі пристрою горна я буду спиратися на такі розміри вогневої чаші. Пристрій горна можливо двома основними способами, які будуть описані нижче.
Дуже важливо навчитися ловити той єдиний момент, коли потрібно витягувати і кувати заготовку. Зазвичай початок цього моменту характеризується появою дрібних іскорок, на зразок бенгальського вогню, які виходять від поверхні заготовки. Будьте насторожі - ці іскорки свідчать про наближення максимальної зварювальної температури і, початку горіння металу. Дочекайтеся, поки іскри полетять від всієї площі заготовки, а не тільки від якогось одного ділянки. У цей момент швидко дістаньте заготовку (її колір повинен бути від лі-Монно-жовтого до білого, з великою кількістю іскор). Помістіть її на ковадло, і частими ударами невеликий кувалди користі від кінця до початку і назад. Переверніть і пуття ще раз від кінця до початку і назад. Якщо все пройшло вдало, зварювання вже сталася. Для гарантії куйте заготовку рівномірними плоскими ударами, поки вона не досягне червоного кольору. Ковальська зварювання можлива на і при більш низьких температурах, наприклад, при світло-помаранчевому світінні металу, але ризик холодного непровару при цьому збільшується. Якщо форма заготовки після цієї серії кування вийшла не ідеально прямокутної, нагрійте її ще раз, просто до оранжевого кольору. Підправте форму заготовки, щоб вона була якомога ближче до прямокутної, а обидві поверхні - максимально плоскими і рівними. Товщина заготовки після цієї, першої зварювання, повинна бути близько 4-5 мм. Таким способом пуття і зваріть все чотири пакети. Після цього, чотири отриманих пластини можна знову збирати в пакет і проварювати, але я рекомендую зупинитися, перепочити і заодно досліджувати якість виробленої зварювання. Коли поковки охолонуть, сточите шлифмашиной або електроточіле невеликий шар металу з бічної площині пакета.
Якщо ви побачите тільки блискучу поверхню монолітної стали, - зварювання пройшла вдало.
Коли видно темні лінії - межі між шарами, значить, був допущений непровар. При одному-двох невеликих непровар процес можна продовжити. Швидше за все, розшарування не відбудеться, і непровар буде ліквідовано при подальших сварках. Якщо ж непровар великий, то пакет слід розігріти, непровареному місце покрити шаром бури, продовжити нагрівання до зварювальної температури, і прокувати непровареному місце по всій ширині пластини ще раз.
Отже, у вас в руках чотири пластини по 13 шарів, що чергуються. Зібравши їх в пакет і проварити, отримуємо пластину в 52 шару. У гарячому стані розрубати її зубилом уздовж на 2 або, якщо дозволяє ширина, 3 частини. Поки процес рубки зубилом вас лякає, можна розрізати пластину тонким відрізним кругом, правда, при цьому деяка кількість металу потрапить в тирсу. Збираючи в пакет і зварюючи по-лучанин ^ е пластини, теоретично можна отримати будь-яку кількість шарів. Але слід враховувати, що спочатку в пакет були закладені досить тонкі шари металу, тому при кількості шарів більше 200 візерунок буде дуже тонким і важко помітним. Тому я рекомендую зупинитися на 150-200 шарах. При остаточній зварюванні постарайтеся, щоб пакет прийняв меншу довжину і ширину, але більшу товщину, ніж ті, які ви намітили для майбутнього виробу. Це необхідно для процесу остаточної формування металу. Отже, ви отримали вихідний шматок дамаської сталі. У ньому близько 0.6% вуглецю - японці вважають таку сталь оптимальної. Це так званий "дикий" Дамаск. При протраві вироби з нього ви отримаєте візерунок з майже паралельних ліній різної товщини. Такий Дамаск ще називають "смугастим". Можна задовольнитися їм, або спробувати якось ускладнити візерунок.
Варіант перший: "павине око".
Це візерунок, на якому зустрічаються концентричні кола, овали або квадрати. Візерунок досягається наступним способом. Перед формуванням вироби з отриманої пластини, на її бічних поверхнях свердлом або точильним кругом, в потрібних місцях, прорізаються неглибокі (1-2 мм) поглиблення круглої або еліпсовою форми. Після цього розігріта пластина піддається куванні, при якій її поверхня знову стає плоскою При цьому нижні шари виходять на поверхню і утворюють концентричні фігури. Застосування цього способу дає досить широкі можливості при формуванні візерунка.
Принципово інший спосіб - "ТУРЕЦЬКИЙ" або "кручені" Дамаск.
Для його отримання ви повинні постаратися, щоб вихідний матеріал -пакет з необхідною кількістю шарів, прийняв форму прутка круглого або квадратного перетину. Для цього можна широку товсту пластину розрубати або розрізати уздовж на смуги, ширина яких приблизно дорівнює товщині. Прутки розігріваються до світло-оранжевого кольору, після чого один кінець затискається в лещата, а інший, захоплюється кліщами з плоскими губками. Він закручується уздовж поздовжньої осі в декілька оборотів, але так, щоб пруток не луснув. Отримана заготовка спіральної форми проковувати в пластину, при температурі, близькій до зварювальної, з флюсдм, щоб ліквідувати можливі розшарування. Виріб, сформований з такої пластини, має складний візерунок у формі концентричних четирехлу-чевих повторюваних зірок. При роботі з Дамаском існує величезна кількість варіантів візерунків. Меж художньої фантазії тут немає. Тому не бійтеся експериментувати і шукайте нові форми візерунка і способи їх отримання. Цю тему ми ще торкнемося в розділі, присвяченому мозаїчній Дамаску.