Як залити плиту перекриття своїми руками вчимося на радах професіоналів - легкий ремонт квартир
Варіант другий: у вас нестандартна конфігурація або розміри споруди. Купити готову плиту стає неможливим, а погоджуватися на альтернативу не хочеться. Адже моноліт розподіляє тиск рівномірно по всіх стінах, на відміну від набірного перекриття. І не горючий, на відміну від дерев'яного. Так що самостійне рішення проблеми стає кращим з варіантів.
Як залити плиту перекриття своїми руками: розіб'ємо процес по етапах і розберемося з кожним з них в подробицях.
Опалубка під плиту перекриття: матеріали Спочатку приділимо увагу витратних матеріалів. Можна взяти обрізну дошку 25х150 або 50х150 мм, так як не у всіх випадках має сенс купувати ламіновану фанеру, призначену персонально для монолітного будівництва: використовується вона один раз, а коштує досить недешево. Але якщо стеля вам потрібен ідеально гладким, доведеться брати ще й фанеру, оскільки дошка такий рівній поверхні не забезпечує.
Якщо ж планується зашити його гіпсокартоном, то фанера буде не актуальна. Для опор під опалубку краще купити б / у або взяти напрокат телескопічні стійки: навіть будучи купленими, вони без праці після продаються, причому за ті ж гроші.
- Вона буде складатися з брусового каркаса, посиленого перемичками, і перекриття.
- По периметру перекриття набивається рама з бруса 50х150 мм.
- Через кожні 60-80 см вставляються і фіксуються поперечні бруски. Під них ставляться опорні стійки; знаходження поперечок в одній площині перевіряється рівнем.
- На каркас впритул кладуться дошки. Нічим кріпити їх не потрібно, інакше розбирання опалубки створить вам серйозні труднощі.
- Якщо потрібно ідеально рівна стеля, поверх дощок настилається фанера товщиною в 8-10 мм.
- Щоб після зняття опалубки її матеріал можна було використовувати (наприклад, частка підшивки даху або стелі), він закривається будівельним поліетиленом, полотна якого повинні заходити один на одного см на 20. Торець стін, на які ляже плита, плівка не простягається.
- За зовнішньої кромці торців викладається бортик в 2 ряди заввишки і в півцеглини товщиною - він стане зовнішньою стіною опалубки.
- Зсередини бажано оббити бортик Піноплекс: він не дасть плиті промерзати взимку.
Опалубка змонтована, можна переходити до наступного етапу.
Для зміцнення перекриття застосовується металевий прут з діаметром в 8-14 мм. Якщо воно робиться під горищне приміщення, де навантаження незначні і нерегулярні, досить буде плити товщиною в 12 см і арматури- «вісімки». Для міжповерхового перекриття заливають моноліт в 15 см. При середньостатистичних розмірах для нормального будинку квадратів на 100 вистачить прута на 10 мм. Стандартний спосіб армування, із застосуванням лавок між шарами, досить незручний і зайвий. Забудовники, більш досвідчені в заливці плит, пропонують скористатися іншою методикою.
- Робиться решітка з осередком в 40х40 см.
- Решітка укладається на дно опалубки. Оскільки вона повинна бути віддалена від стінок плити мінімум на півтора сантиметра, під арматуру підкладаються «ніжки». Як них можна використовувати будівельні сміття: колоту плитку, бита цегла та інші варіанти. Вивіряти площину за рівнем потреби немає, але для більш рівного розподілу - краще буде підбирати уламки приблизно однієї і тієї ж величини.
- Збирається друга, ідентична першої, решітка. Вона укладається поверх вже встановленої зі зрушенням в 20 см. У результаті виходить подвійний ряд арматури з кінцевим розміром осередку в 20х20 см.
- При великій площі плити розмір вікна в кожній з решіток зменшується до 30х30 см, щоб у підсумку отримати просвіт 15х15 см.
Заливка плити перекриття
Спочатку замішується більш рідкий розчин. Співвідношення сипучих стандартно: 2 частини піску і по 1 цементу і щебеню. Цемент береться марки не менше 400. Початковий заміс повинен бути трохи густіше сметани.
Проливання робиться на висоту до 5 см (якщо товщина плити задумана в 15 см), після чого бетон багнетів для виведення потрапив в нього повітря і стимуляції заповнення всіх порожнин.
Другий заміс робиться нормальної, густої консистенції. У міру заливки розчин потрібно ущільнювати. Якщо вібратора немає, можна скористатися перфоратором. На нього насаджується зламаний, неробочий бур з перетином в 14-18 мм, впирається знизу в елемент опалубне каркаса, і інструмент включається в відбійний режим. Дещо несподіваний хід, але, повірте, дуже дієвий. Причому ущільнення можна вести паралельно з заливкою, що прискорює роботи і робить структуру бетону більш однорідною.
Коли плита залита і ущільнена повністю, вона покривається поліетиленом, щоб сохла не дуже швидко - це викликає розтріскування поверхні і падіння якості бетону, а значить - міцності перекриття. Опалубку, в залежності від умов (різниця в температурі, наявність або відсутність дощів, сильно позначаються на схоплюванні бетону), можна зняти через тиждень. Є народний спосіб визначення готовності плити: з вечора кладете на неї шматок руберойду, а з ранку перевіряєте.
Якщо під ним з'явилася темна пляма - розчин ще не схопився. В общем-то, спорудження перекриття трохи складніше обладнання фундаменту. Якщо ви вже робили підставу самостійно, можете сміливо зайнятися і цими роботами, так як залити плиту перекриття своїми руками ви зумієте без напруги, а заощадити зможете досить солідну суму.
- Що краще ПГП Волма або Кнауф? Підбираємо під завдання
- Утеплення підлоги Піноплекс під стяжку своїми руками. Вчимося робити все самим
- Як залити бетонну підлогу в приватному будинку? Покрокова інструкція і розбір польотів
- Будівництво будинків з сіп панелей своїми руками. Зроби будинок мрії сам
